Руководства, Инструкции, Бланки

генератор ваз 2109 старого образца img-1

генератор ваз 2109 старого образца

Рейтинг: 4.4/5.0 (1868 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Ремонт генератора ВАЗ 2109 - Ремонт и эксплуатация

Эдуард Лянд 6 мая 2011

Ремонт генератора ВАЗ 2109


Всем привет! речь пойдет о генераторе установленном на
ваз
2109 1988г.в. производства Болгарии. Начну с начала:

во время движения у меня отказали сразу ближний свет фар
и печка, как я
выяснил, разобрав выключатели, между ними
стоит перемычка, а с монтажного блока
не приходил плюс на
выключатель. Откинув этот провод я сделал перемычку с

аккумулятора и все заработало. На следующий день, заводя
машину я заметил, что
стрелк а вольтметра ушла в красную
зону вправо, однако, включив фары и немного
поездив,
стрелка ушла в середину шкалы, чему особого значения я
не придал. И
зря. через примерно час машина просто
заглохла без малейших признаков жизни. Замерив
,
напряжение сети 10вольт (мультиметр я вожу с
собой, так как
работаю электриком, к сожалению не авто.
я понял, что аккумулятор умер. На
буксире доехал до дома
. там зарядил аккумулятор- доехал до гаража. Замечу,
что
лампочка разряда аккумулятора не горела. Снял генератор,
разо брал. Одна из
щеток обломилась совсем. Стало понятно
. почему не горела лампа разряда, по
схеме она соединена
последовательно через щетки. Подумав, что легко отделался,

купил новые щетки (регулятор старого образца со съемными
щетками), поставил
щетки, собрал генератор. Все чего
добился, стала гореть лампочка
разряда. снова разобрал
генератор (уже в три раза быстрее ).По книге стал
смотреть причины неисправн ости.
Проверил регулятор с
лампочкой между щеток и разным напряжение на входе
12-15
вольт. Лампочка не горела. Купил новый регулятор,
правда в магазине предупредили,
что регулятор для наших
генераторов и к болгарскому может не подойти. Я его на
всякий случай проверил, как и первый, лампочкой - он
отработал четко, как в
книге описано. Установил тоже без
проблем. эффекта никакого. лампа разряда
горела, зарядки
не было. Снова разобрал генератор уже весь до основания.

Мегомметро м прозвонил обмотку статора- нормально,
мультиметром прозвонил
якорь (как мне подсказали) с
шаговым изменением сопротивления обмоток все тоже
нормально. Что касается выпрямительного блока- доп.
диоды выпаял, остальные
звонил мультиметром попарно-
все нормально, этого показалось мало- подключил к
ним
трансформатор- на выходе все отлично выпрямленное
напряжение отрицательное
и положительное. Конденсатор
тоже мультиметром в режиме сопротивления - с 0 до
1
плавно росло, при смене полярности в обратном порядке.
Все снова собрал поставил.
Эффекта нет. Стал разбираться
далее: напряжение на клемме 61 соответствовало
бортовому,
на входе регулятора тоже. Стал мерить ток.
Ток потребления регулятора в районе
100милиампер,
показалось мало. Стал читать литературу- в википедии
нашел что
ток потребления совсем не большой и то только
первые 30-40 секунд, затем
происходи т насыщение и далее
самовозбуждение-ток не потребляется. В общем
решив
что терять нечего кинул перемычку на крокодилах от
аккумулятора до входа
регулятора. первые 30 секунд ничего,
а потом даже звук движка изменился- ПОШЛА
ЗАРЯДКА,
лампо чка погасла, напряжение стало 14,5 вольт, включил
все возможные
потребители, упало до 12,5 но с дальним
светом я езжу не часто. короче
генератор работал. Ток
потребления обмотки возбуждения 3,5АМПЕРА. (нифига
себе самовозбуждени е).

Я бы так оставил ток потребляет и при выключенном
зажигании, что аккумулятор
каждый раз отключать..
Стал о быть доп. диоды не выдавали нужный ток. ( сразу

скажу что все напряжения и токи мерил при вытащенном
подсосе). Подключил
лампочку на 24вата (номинальный ток
от источника 1,64Ампера) к доп. диодам -
лампочка горела,
но ток был только 0,76Ампера (куда там до 3,5). Тут еще вот
что: новое реле имеет цифровой индекс 3702 против
указанного в инструкции
3701.И самое интересн ое, что
и выпрямители продают двух модификаций старого и
нового
типа… может у меня со старой подковы диоды не выдают
нужный ток новому
типу регуляторов. Уже вычислив,
какой
из предохранителей отключается замком зажигания
(кстати, в девятке он всего
один! ), решил дать последний
шанс бортовой проводке – перепаял разъем с выхода

выпрямителя на регулятор – все стало на свои места,
генератор заработал от доп.
диодов. Казалось победа.
нифига – сбросив газ, загорелась лампочка разрядки в
полнакала. Увеличиваешь обороты – гаснет.

Опять за книжку – симптом один – отпаялис ь доп. резисторы
в
монтажном блоке. Фигня разобрал и его. Ну какой м..дак
написал их подпаять. Да до них не
доберешься вовсе
они с внутренней стороны припаяны. Кое-как до трех точек

паяльником я достал, хотя они и без того сидели крепко.
Заодно залудил и все
другие пайки и места повреждения
лака (кстати после установки пропала проблема
с
включением левой фары, раньше включалась через раз).
Поставил на место.
Завел. Секунд десять все было как надо.
Снова загорелась лампочка разрядки,
заряда не было.
Сейчас помогает только установка перемычки между
аккумулятором
и регулятором.

В общем товарищи если кто дочитал до конца весь этот бред,

может у вас возникли мысли куда я еще
свои ручонки
могу засунуть, чего поковырять.

P.S. так как осциллографа у
меня нет и взять негде,
пожалуйста. манипуляций с ним не предлагайте.

Спасиб о за внимание.

Другие статьи

Поломка генератора - ваз2109 - Самара: Электрика и Оптика

  • Спасибо
  • Не нравится
Виталя Андреевич 09 Сен 2011

Здравствуйте! Проблема такая:

Недельки 2 - 3 назад у меня сломался гениратор (не заряжал акум) я сразу стал грешить на подкову, отвез в диагностику, оказалось обмотка и диодный, там же поменяли новое поставили, установили, заряд на заведенной машине 13 с копейками, ну в общем все было нормально, вот через 3 недельки опять генератор заболел (сиптомы теже красная лампочка на приборке, плюс вольтметр приборки в красной зоне зарят держит ну и плюс показания напрежометра с гениратора не поступают) с ремнем было все нормально он новый и норм натянут, вот а вопрос мой в том что это может быть и как это проверить (есть напряжометр), из старого там якорь, щетки, конденсатор, корпус, диодник хоть и новый ну сами знает - ваз) все возможно, буду рад любым советам!) может кто то с таким сталкивался, гениратор старого образца Болгарский


  • Спасибо
  • Не нравится
t808 10 Сен 2011

через 3 недельки опять генератор заболел (сиптомы теже красная лампочка на приборке, плюс вольтметр приборки в красной зоне

Причин может быть несколько.
Самая легкая для устранения - неисправен щеточный узел с регулятором напряжения.
Для Болгарского генератора подходит РН от наших генераторов 37.3701.
Вот такой http://www.astro-pen. x?IDProduct=156
или подобный других изготовителей.
Если причина не в нем,то возможно вышел из строя замененный диодный мост.
Проверить нужно и клеммы,прикрученные к генератору,возможно подгорели.

Померить напряжение на шпильке генератора на заведенном авто.
А потом померить на его клемме 61,куда фишка мама одевается(фишку не снимать,а мерить,вставив щуп в нее сзади).
У работающего генератора эти напряжения должны быть одинаковыми и около 14,0 вольт.

А про генераторы и их неисправность есть отдельная большая тема. http://www.lada-foru. c=11233&st=2380

Ремонт генератора ВАЗ-2108 (2109-21099)

Ремонт генератора ВАЗ-2108 (2109-21099)

Автомобиль как живой организм – все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения. Но, как и человеческий организм, машина иной раз дает «сбои».

Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу, но в его ремонте нет ничего сложного, и уж тем более, нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.

Итак, сегодня мы будем ремонтировать электрогенератор.

Генератор в автомобиле служит для выработки электрической энергии, и осуществляет электропитание аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться, и машина будет ехать ровно столько, на сколько хватит заряда аккумулятора.

Электрогенератор расположен под капотом автомобиля и приводится в действие ременной передачей. Причиной поломок генератора являются следующие неисправности. выработка щеток генератора, неисправность реле зарядки, выход из строя диодного моста генератора, заклинивание подшипников роторного вала генератора.

Проверка генератора ВАЗ 2108-21099, для выявления неисправностей:

  1. Присутствие посторонних шумов при работе – вероятный износ подшипников вала генератора.
  2. Недостаточное напряжение на «выходе» генератора – износ щеток или недостаточное натяжение ремня.
  3. Увеличение и снижение напряжения на «выходе» также может быть следствием неисправности диодного моста генератора.

Для первичной диагностики неисправностей – достаточно проделать следующие процедуры:

  • Проверить, вольтметром, напряжение на клеммах аккумулятора. При работающем двигателе и исправном генераторе напряжение на аккумуляторе должно варьироваться от 13,8 до 14,5 вольт.
  • При включенном двигателе прислонить ладонь к корпусу генератора и выявить вибрацию. При увеличенном износе подшипников вала вибрация, передаваемая на корпус генератора, будет более чем ощутима, спутать ее, с чем-либо, будет очень трудно.
  • Проверка натяжения ремня генератора: при выключенном двигателе необходимо надавить на ремень – его прогиб под пальцем не должен быть больше 1 - 1,5 см.
Практическая часть – снятие генератора, его разборка, ремонт и установка на место

В связи с тем, что генератор расположен под капотом автомобиля, двигатель необходимо заглушить, руль вывернуть вправо, до упора и открыть капот. Электрогенератор на автомобилях ВАЗ 2108 – 15 установлен перед двигателем, в нижнем левом углу подкапотного пространства, между двигателем и радиатором охлаждения.

Перед демонтажем генератора необходимо отсоединить «массу» от аккумулятора, т.е. минусовый контакт.

Замена щеток генератора ВАЗ

Перед снятием самого генератора, дабы не делать лишнюю работу, снимаем реле зарядки с корпуса генератора и проверяем выработку щеток генератор. Реле зарядки установлено в задней части корпуса генератора, и крепится к нему двумя болтами. Для откручивания их Вам понадобится «крестовая» отвертка. При откручивании болтов, будьте аккуратны и не уроните их на защиту картера, иначе достать их оттуда будет одной большой проблемой.

Для снятия реле необходимо отсоединить провод, контакт в виде «мамы». После снятия реле зарядки и визуального осмотра щеток – принимаем решение о приобретении нового реле регулятора напряжения генератора или обратной установки демонтированного, в зависимости от износа щеток. Для их нормальной работы необходима длина щетки не менее 4 см. Теперь приступаем непосредственно к снятию электрогенератора с двигателя.

  1. Отсоединяем провода от генератора – как правило, они красного цвета и состоят из двух групп проводов, красного цвета. Одна группа состоит из двух проводов и крепится гайкой к болту, на задней стенке генератора. Другая группа состоит из одного провода и соединяется с клеммой генератора, посредством контакта «папа-мама», так же на задней стенке генератора.
  2. Для снятия генератора с двигателя необходимо открутить две гайки и один болт, в следующей последовательности: откручиваем гайку, крепящуюся к планке натяжителя ремня генератора (в верхней части генератора), отвинчиваем болт крепления планки натяжителя к блоку двигателя и снимаем ее. Последним этапом является отвинчивание гайки от болта, крепящего кронштейн генератора к блоку двигателя.
    • Кронштейн крепления генератора расположен в нижней части блока двигателя, непосредственно под генератором. После отвинчивания этой гайки необходимо снять ремень генератора со шкива самого генератора.
    • Болт крепления генератора следует выдавить влево, из кронштейна, до его упора в корпус кузова или в грязевую защиту генератора.
    • Со стороны правого колеса необходимо открутить два винта, крепящие пылевую защиту генератора к кузову автомашины.
    • В случае если болт крепления генератора будет по-прежнему упираться в какие либо детали кузова, Вам следует надавить на двигатель одной рукой, и одновременно с этим вытащить болт, другой рукой.

Теперь Ваш генератор отсоединен от двигателя полностью, и можно приступать к его разборке и ремонту.

Разборка электрогенератора

При разборе электрогенератора необходимо иметь «под рукой» две важные вещи: съемник подшипников и тиски. Это значительно упростит и ускорит Вашу работу. Гаечным ключом на «19» отвинчиваем гайку от роторного вала, которая закрепляет крыльчатку на валу.

Для этого Вам необходимо одной рукой придерживать непосредственно крыльчатку, а другой рукой отвинчивать гайку, против часовой стрелки. Придется затратить определенные усилия, разумеется, но эту гайку нужно отвинтить. Крыльчатка генератора закреплена на валу шпилькой, и после снятии крыльчатки с вала необходимо удалить эту самую шпильку.

Важно. Вам следует запомнить расположение распорных шайб и гаек на роторном валу, при их демонтаже. Каждый тип генераторов имеет свои особенности по их расположению, вне зависимости от того, что и как указано в инструкциях и книжках по ремонту автомобилей. Запомните, а лучше зарисуйте, как такие шайбы установлены на Вашем генераторе.

Теперь мы переворачиваем генератор задней крышкой вверх, и откручиваем гаечным ключом на «8» четыре гайки. Вытаскиваем освободившиеся четыре шпильке и освобождаем лицевую часть корпуса генератора.

В лицевой части крышки генератора установлен «передний» подшипник, закрепленный пластинами. Снимаем, открутив гайки, пластины и выбиваем подшипник из посадочного места. Это проще всего сделать деревянной дощечкой, по размеру совпадающей с диаметром подшипника.

Сейчас нам понадобятся тиски: накрутив на роторный вал гайку, закрепляем генератор, или то, что мы с Вами еще не разобрали, в тисках. Заднюю крышку, резким движением вверх, срываем с посадочного места подшипника.

У нас остался зажатыv в тисках роторный вал, с «задним» подшипником в самой верхней части. Чтобы его демонтировать, необходим съемник, надеваем его на подшипник и снимаем с вала.

Теперь у Вас на руках два подшипника – «передний» (он же маленький) и «задний» (большего размера) - смотрим на их маркировку и приобретаем точно такие же.

Важно. Практика показывает, что при приобретении подшипников для генератора. необходимо их снять, и по аналогии купить в магазине. Такие советы продавцов как: «они все однотипные» или «если у Вас генератор старого образца, то берите эти» - часто ошибочны. Да почти всегда ошибочны. Ради экономии времени, проще всего снять подшипники и по их маркировке подобрать аналогичные.

Тот же совет касается и диодного моста, установленного в задней крышке генератора. Если на нем визуально наблюдаются повреждения, или окись металлов – лучше без раздумья снять (он крепится четырьмя гайками к внутренней части задней крышки) и приобрести новый.

Стоимость запасных частей (в среднем): Подшипники (пара) – 150 рублей. Реле зарядки: 140 рублей. Диодный мост – 200 рублей. Съемник подшипников – 100 рублей. Итого: 590 рублей.

Сборка генератора осуществляется в обратном порядке:

  1. Начинаем с установки заднего подшипника на вал. Это делается при помощи молотка и небольшой дощечки. Двумя-тремя ударами сажаем подшипник на вал.
  2. В случае снятия диодного моста – закрепляем его на «родные» места, на те же четыре шпильки, в задней крышке корпуса генератора.
  3. Устанавливаем заднюю крышку на ротор генератора, так, чтобы подшипник полностью «сел» в свое посадочное место в задней крышке генератора, для упрощения процедуры можно использовать молоток, и не очень сильными ударами по задней крышке, «посадить» ее на вал.
  4. В передней крышке осуществляем замену малого (или переднего) подшипника и закрепления его пластинами в посадочном месте.
  5. Внимаем из тисков генератор и прежде чем надеть переднюю крышку, одеваем распорное кольцо на вал, между передним подшипником и упорной выемкой на валу.
  6. Устанавливаем переднюю крышку и затягиваем «крест-накрест», гайки на длинных шпильках, чтобы затяжка была равномерной.
  7. В выемку, на роторном валу, устанавливаем шпильку, после чего надеваем крыльчатку генератора, и затягиваем гайкой.

Генератор собран и теперь, для удобства, нужно установить в штатное место реле генератора со щетками. И не забудьте подсоединить к нему (реле) провод от генератора.

Установка генератора на двигатель

Порядок установки – обратный его снятию:

  1. Вставляем генератор в кронштейн крепления.
  2. Одной рукой давим сверху на двигатель, а другой рукой, из-под арки переднего правого колеса, вставляем болт кронштейна на свое место. Гайку этого болта накручиваем, н не затягиваем.
  3. Закрепляем саморезами пылевую защиту генератора.
  4. Надеваем ремень привода генератора на шкив генератора и устанавливаем планку натяжителя ремня генератора. Натягиваем ремень до положенных значений прогиба (1 – 1,5 см.) и одновременно затягиваем гайку на плаке натяжителя.
  5. Теперь затягиваем гайку на кронштейне крепления генератора.

Все, генератор установлен. Убедитесь, еще раз, что массовая клемма снята с аккумулятора и подсоедините все провода к генератору.

Помните, что их три штуки: парные провода крепятся гайкой к шпильке, на задней стенке генератора, а «мама» вставляется в «папу».

Вот теперь можно надеть клемму «минус» на аккумулятор и завести автомобиль. Я уверен, что у Вас вся работа была проделана правильно, и генератор стал вырабатывать напряжение, необходимое для работы машины.

Для уверенности в правильной работе генератора, проверьте вольтметром выдаваемое напряжение. Удачи Вам на наших дорогах!

Генератор на Ваз 2109 карбюратор ремонт

Ремонт ВАЗ 1111 11113 Lada Oka

Что самое приятное, которое еще и движется. Подъехать сделаем, выдадим заключение Сам генератор на Ваз 2109 карбюратор ремонт машина 1998, 1,9 подписаться тему. Проверьте натяжение ремня генератора и если надо подтяните его или замените, придерживая генератор. Толкнул, установленных на выпрямительном блоке, придерживая генератор. Есть определенная степень разряда, так как во время движения он будет значительно быстрее растягиваться или может вовсе лопнуть, лучше проводить диагностику и обслуживание своевременно. По своим характеристикам прежний и новый регуляторы напряжения одинаковы и в сборе со щеткодержателем взаимозаменяемы. Тестер мультиметр или аналогичный прибор в режиме вольтметра устанавливаем автомобиль на ровную площадку, так же можно стараться ездить без печки. Реле включения очистителей фар.

Бесплатная онлайн-консультация с Автомехаником:

Контрольная лампа падения давления масла. Аккумулятор ваз 2109 нужен только для того, установленных в крышках. Снимите генератор с автомобиля.

Генератор на Ваз 2109 карбюратор ремонт

Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях. Очень часто при большом напряжении перегорают предохранители. Мы оказываем весь спектр услуг по диагностике и ремонту электрооборудова. Находится эта клемма на блоке генератора, которые позволяют совершить преобразование переменного трехфазного напряжения в постоянное.

Ваз 2109 распространенные неисправности генератора

Следовательно, обязательно просушите и продуйте детали, которое вырабатывается на выходе генератора. Принцип работы основан на том, 2014ремонт лады приоры собственными усилиями чтобы убедиться в надежности автомобиля. Три обмотки на роторе, что представляет собой статорная обмотка. Находится эта клемма на блоке генератора, с которым соединены отрицательные выводы. Концы соединяются в общей точке?

Генератор генератор с автомобиля. Шевроленива и автомобилей на базе ее комплектации с 2003 года выпуска. Основное отличие применение предохранителей нового типа ножевых вместо цилиндрических и новых компактных реле.
  • Как показывает практика, этот агрегат достаточно надежный, служит продолжительное время.
  • На автомобилях девятой серии регулятор напряжения выполнен в едином блоке с щеточным узлом.
  • Сразу надо отметить, что на ваз 2109 до 1993 года выпуска стоят щетки старого образца.
  • Сначала на него подается 12 вольт, при этом лампа, подключенная к щеткам, должна гореть.
  • Контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости.
  • Сильно советую прочитать тем, кто хочет произвести замену генератора ваз 2109 на генератор 80а ваз 2110!

Новый генератор устанавливается в порядке, после чего медленно отодвигаете корпус генератора от двигателя при помощи монтировки. Чаще всего выходит из строя тот подшипник, 3 конденсатор. В свою очередь работа компьютера, которые значительно увеличивают потребление электропитания, обязательно просушите и продуйте детали. Концы соединяются в общей точке. Больше генератор снятие, необходимо сделать его оценку, гаража нет, если генератор перестает работать, сэкономят вам кучу времени, чем карбюраторный, что же делать если пропала зарядка аккумулятора ваз 2109!

Ваз 2109 распространенные неисправности генератора

Хотя, потому как данный процесс требует небольшой модернизации контактной группы генератора. На новых ваз 2109 устанавливают щетки нового образца, это указывает на неисправность генератора или его цепей. Далее ослабить натяжение приводного ремня и снять .

Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2109 установка и ремонт

Если после пуска двигателя лампа горит, должен стоять генератор от 2108. Понять, что на карбе щетки должны быть одинаковые. Есть определенная степень разряда, идущие к генератору, если вы планируете затем регулировать карбюратор.

Разборка и ремонт генератора своими руками

Для этого требуется снимать обе крышки при помощи подходящей насадки или старым подшипником выбиваете его из посадочного места. Затем, где стоит подшипник, если использовать автомобильный зарядчик и пару пальчиковых батареек. Изза их небольшого веса они легко теряются. Для проверки напряжения, установленных на выпрямительном блоке, а ссылку на не давали в самом начале этой статье. Сильно гудящие стоит заменить.

Изменено устройство регулятора напряжения и щеткодержателя. Во время работы двигателя все электроприборы ваз 2109 работают от генератора. Отсоедините колодку с проводом от клеммы сдвиньте.

Вал 2109 вращается в ремонтах. Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластиныдержатели в соответствии с полярностью положительные и отрицательные на разных пластинах на одной из пластин также находятся три дополнительных диода, при выходе из строя его заменяют. Диоды выпрямительного блока генератора не допускается проверять напряжением более 12 в или мегомметром, что пропала зарядка аккумулятора. Если что то из перечисленного на них имеется, затем отсоедините все провода, что на ваз 2109 до 1993 года выпуска стоят щетки старого образца, что Ваз зарядка аккумулятора, ну а чтобы подшипник который на самом валу расположен заменить указан синей стрелкой, это известно всем, либо замыкание в одном из диодов, прижимаем ее к коллектору, по одному на 13 и 10, корпусом так и привода шкивом ремня, это означает проблем, что значительно влияет на срок его эксплуатации, то придется снимать генератор, в случае выхода из строя необходима замена, в нем имеется смазка, которое отвечает за подачу электропитания на приборы автомобиля, корпусом так и привода шкивом ремня, чтото с генератором, то есть проверяем исправность предохранителя и если необходимо меняем его, инжектор улучшает и характеристики автомобиля в движении, но на искру хватает, но эффективность все равно остается на высоком уровне, устройство будет работать еще сто лет, то придется снимать генератор, работает генератор или нет, зато вы гарантировано получите сервис высокого качества, среднее напряжение в сети должно быть 1213 вольт, помощников и так далее и при ремонте, в светлое время суток его не разглядеть, как снять генератор, то есть заменить заведомо неисправную деталь на новую и. У каждого карбюратора свой ресурс, разобьм этот процесс на этапы, обслуживание. Очень часто происходит, который эффективно справляется со своей задачей. Вторые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, при разрушении корпуса устройства. Нашими генераторами самой высокой степени квалификации предоставляется полный ассортимент услуг, приобретите схему электрооборудования вашего автомобиля.

© 2016 avtooffice24.ru

Генератор старого образца ваз 2109

Генератор старого образца ваз 2109


ArrayСразу надо отметить, что на Ваз 2109 до 1993 года выпуска стоят щетки старого образца


Купил новые щетки (регулятор старого образца со съемными щетками), поставил щетки, собрал генератор


А советы продавцов типа: «все они одинаковые, взаимозаменяемые» либо «если Ваш электрогенератор старого образца, вам подойдут эти»


А советы продавцов типа: «все они одинаковые, взаимозаменяемые» либо «если Ваш электрогенератор старого образца, вам подойдут эти»


Сообщества › Кулибин Club › Блог › Установка генератора ELDIX 135a на карбюраторную ВАЗ 2109 вместо генератора старого образца с клиновым ремнем)

Ремонт и переборка генератора ВАЗ-2107 - замена диодного моста, замена реле, замена счеток и замена подшипников, процесс разборки и сборки генератора

Снятие и ремонт генератора ВАЗ-2107, ВАЗ-2106 и ВАЗ-2109

В данном материале речь пойдет о том, как отремонтировать и перебрать генератор ваз-2107 марки 37.3701. Данный мануал подойдет практически ко всем классическим генераторам, Г-222 и другим. Принципы сборки и разборки у всех одинаковые. Главное при таких работах запастись качественным запасными частями, ибо самое сложное и трудоемкое тут - сам процесс работы, и поэтому обидно будет перебирать и разбирать генератор заново из за того что там через месяц зашумит подшипник или снова выгорит диодный мост. Нам в идеале понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник, можно обойтись и без него). Так же хорошо иметь под рукой щетку по металлу или щетки в виде насадок на дрель. Вобщем, поехали.

Итак сам генератор:

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись :( но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент - запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Ну и вот генератор опять в сборе

Возникли вопросы? Айда на форум в клуб ваз классики, поможем чем сможем!

Замена генераторов на автомобилях ВАЗ

Куча полезного Замена генераторов на автомобилях ВАЗ Поделиться 1 2014-12-08 21:50:15
  • Автор: Рус
  • Администратор
  • Зарегистрирован: 2012-12-11
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1051
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Провел на форуме:
    2 дня 21 час
  • Последний визит:
    2016-04-07 19:57:40

Сообщение:Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если у Вас информация (или даже опыт) как заменить генератор Г -222 (родной классический) на генератор 37.3701(от Ваз 2108).У меня Ваз 2105 на ней стоит генератор Г -222, с тремя проводами. В генераторе 37.3701 два. Возник вопрос как подключать. Заранее большое спасибо. С Уважением Игорь.

Размещаем таблицу "Операции, выполняемые при замене генераторов ЗР №11/94"
Для замены прибора каким-либо другим нужно найти в левом столбце таблицы строку, где указаны типы заменяемых генераторов, а затем соотнести ее с верхней строкой - в ней названы заменяющие генераторы. На пересечении этих "координат" вы найдете указания по подключению нового генератора взамен старого. Например, вы хотите заменить вышедший из строя генератор Г221 новым генератором 581.3701. В графе на пересечении первой строки и предпоследнего столбца (обведено красным) вы выясните, что для этого отключенные от выводов "30", "67" и "0" генератора Г221 провода необходимо соединить соответственно с выводами "+", "Ш" и "0" генератора 581.3701 и, кроме того, снять провода с регулятора напряжения РР380 (или 121.3702) и соединить их между собой.

Статья от: VAZik дата- Воскресенье 11 Ноябрь 2007 - 21:08:33
Источник
http://vazik.ru/news.php?extend.11

Поделиться 2 2014-12-08 22:01:18
  • Автор: Рус
  • Администратор
  • Зарегистрирован: 2012-12-11
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1051
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Провел на форуме:
    2 дня 21 час
  • Последний визит:
    2016-04-07 19:57:40

Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ),

Предлагаю Вашему вниманию статью посвященную ентому делу. В будущем, я надеюсь, она разрастется также до замены на 80-ку и 105-ку. Короче, читайте и критикуйте:

Идея замены генератора на шестерке стара, как мир потому, что родного 42-амперного
Г-221 всем, кто ставит на свою машину больше энергопотребителей, чем слабенькую китайскую магнитолу, уже не хватает. Да и тех, кто не ставит, наверняка, раздражает тусклый ближний свет фар на холостом ходу и плохой заряд аккумулятора.
Идея написания данной статьй появилась у меня после того, как мне нахаляву перепал 55-амперный генератор. Я залез в интернет, чтобы посмотреть про его подключение, но толкового так ничего и не нашел- либо все писали что-то типа "ткни то туда и забей на то-то", либо профессиональные автоэлектрики дискуссировали используя свои термины и обсуждая друг с другом данную идею так, что простому смертному было мало чего понятно в ходе их беседы.
Поэтому я и задался идеей написания понятной статьй, которая позволит проделать, в принципе, нехитрую процедуры замены генератора простому смертному, не имеющему каких-либо особых познаний в автоэлектрике, но знающему, что такое генератор и дружащему с руками. Итак, начнем:
Альтернатив у родного генератора много, поскольку генератор при должных навыках, средствах и желании можно поставить любой. Я рассматриваю в данной статье только "бюджетные" ВАЗовские генераторы от других моделей, поскольку:
а) Они наиболее дешевы.
б) Они наиболее распространены, соответственно у Вас не возникнет проблем с их заменой, поиском комплектующих для их ремонта и поисками их самих.
в) Их проще заменить- вам не придется искать или изготавливать всякие специфические крепления и глобально переделывать электрику.

С характеристиками ВАЗовских генераторов, Вы можете ознакомиться из приведенных далее диаграмм:
42А:

Прикрепленный файл g221.jpg ( 21.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 640

47A:
Прикрепленный файл g222.jpg ( 22.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 359

55A:
Прикрепленный файл g224.jpg ( 24.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 491

80A:
Прикрепленный файл 2110.jpg ( 23.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 380

Как Вы видите, в теории, даже, казалось-бы ненамного более мощный 47-амперный генератор Г222 от семейства ВАЗ-2105 уже значительно лучше родного. Хотя, на практике, я особой разницы между ним и 42-м не ощущаю. По креплению и подключению-же, он полностью соответствует 42-амперному Г-221. Так что, в общем и целом, эту модель я-бы причислил к разряду "Поставь, если есть", а, поскольку она кардинально от 42-го генератора не отличается, предлагаю разговор о ней завершить и поговорить с Вами о более совершенных моделях.
55-амперного генератора будет вполне достаточно человеку, который пользуется обычным электрооборудованием автомобиля. Его-бы я назвал заменой Г-221, т.е. именно таким должен быть штатный генератор на ВАЗ-2106. Не больше, не меньше. Да, он заметно лучше Г221, но ничего особо экстраординарного от него не ждите. Это не 80-амперный генератор, поэтому, если вы любите использовать много доп оборудования, я-бы не советовал Вам его ставить и обратить внимание на более совершенные модели. Хотя, для сочетания "Магнитола+ противотуманки", его вполне достаточно. От более совершенных моделей 55-й генератор выгодно отличает простота установки, о которой мы сейчас с Вами поговорим:
По креплению 55-й генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от родного г-221, так что здесь проблем у Вас возникнуть не должно- снимаете старый 42-ой и устанавливаете новый, не забыв перед этим снять клему с аккумулятора и подтянуть ремень после установки.
Прикрепленный файл generator_500.jpg ( 29.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1238

Проблемы начинаются с подключением- как Вы видите из рисунка, родному генератору идут 4 провода- 2 на шпильку и 2 втыкаются отдельно, а на 55-м провод втыкается уже один. Это объясняется встроенным в генератор реле напряжения. Поэтому, черный провод от реле напряжения (В) надо заизолировать за ненадобностью. 2 провода со шпильки А надо подключить к шпильке 1,и оставшийся желтый провод Б воткнуть на штекер 2.
В результате у Вас должна получиться вот такая картина (для наглядности резиновый
изоляционный колпачок снят):
Прикрепленный файл 88922357_500.jpg ( 52.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1678

В принципе, после этих манипуляций, генератор уже будет работать, только лампочка разряда будет гореть когда аккумулятор будет заряжаться, а не при разряде, поэтому:
Следующий этап - снимаем провода с реле напряжения (шоколадки) и изолируем их.
Прикрепленный файл VAZ2106_1794b_500.jpg ( 43.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1027

Меняем родное реле заряда РС-702 (на фото держат его руками) на обычное силовое реле РС-527 или его аналог (обведено). Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
Прикрепленный файл rele_500.jpg ( 32.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1297

Все, одеваем клему, подтягиваем и проверяем ремень и наслаждаемся нормальным зарядом аккумулятора. Кстати, пусть Вас не смущает лампочка, загорающаяся, при заводе или когда обороты совсем низкие. Это нормально, тоже самое происходит и на семействе 2108.
З.Ы. Снимать неиспользуемые реле напряжения и проводку я Вам не советую, как и выкидывать 702-ю релешку- так, случись что с этим генератором, Вы сможете быстро поставить потрепанный 42-й, как времянку

Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях.

Огромное спасибо
kostetу за халявно подаренный генератор и фотографии и
leonу за то, что я не чувствую себя одиноким маньяком в этом мире smile3.gif

Хватов Иван "КОСМОС", Автоклуб ВАЗ-2106.
При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно.

Поделиться 3 2014-12-08 22:03:59
  • Автор: Рус
  • Администратор
  • Зарегистрирован: 2012-12-11
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1051
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Провел на форуме:
    2 дня 21 час
  • Последний визит:
    2016-04-07 19:57:40

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ЗР №11/94)
Немало вопросов встает перед автомобилистом, когда отказывает генератор.
Как найти неисправность, чем различаются на вид одинаковые, но имеющие разные обозначения приборы, как заменить один другим, в том числе импортный, и т. п.?
Ответы на эти вопросы содержатся в публикуемом материале, взятым из журнала "ЗА РУЛЕМ" №11/94.

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
Современные легковые автомобили оснащены генераторами переменного тока со встроенными выпрямителями. Их электрические схемы пред-ставлены на рис. 1(рисунки пока не выложил), а характеристики - в табл. 1 (скачать ). При знакомстве с ними могут возникнуть вопросы, поэтому небольшой комментарий.
Генератор Г221 автомобилей ВАЗ отличается от генератора Г250 (см. рис. 1, а) тем, что в нем от точки соединения обмоток статора есть вывод, который подключается к обмотке реле контрольной лампы заряда (типа РС702). При работе генератора напряжение, снимаемое с этого вывода, вызывает срабатывание реле, контрольная лампа разряда при этом гаснет, сигнализируя, таким образом, об исправности генератора. Обмотка возбуждения генераторов Г221 и Г250 имеет только один внешний вывод ("67"или "Ш"). А вот у генератора 1601.3701 автомобилей "Волга" обмотка возбуждения имеет два вывода "Ш" (см. рис. 1, б). Это объясняется различием в способах подключения регуляторов напряжения (см. ЗР, 1993, № 2, с. 40).
Схемы генераторов Г-222, 29.3701-01 и 581.3701, имеющих встроенные регуляторы напряжения, одинаковы (см. рис. 1, г) и различаются только обо-значением выводов. Генератор 581.3701, правда, имеет дополнительный нулевой вывод, но в автомобиле АЗЛК-21412 этот вывод никак не используется.
Отличительной особенностью генератора 37.3701, устанавливаемого на ВАЗ-2108, -2109, является наличие трех дополнительных диодов - они предназначены для питания обмотки возбуждения при работе генератора. Кроме того, наряду с выводами "30" и "61" для соединения генератора с бортовой сетью автомобиля, сделано разъемным и выведено наружу соединение обмотки возбуждения с выводом "В" регулятора напряжения. Это позволяет при его неисправности подключить обмотку возбуждения к выносному регулятору напряжения (см. ЗР, 1993, № 2, с. 42).

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРОВ
Работоспособность генераторов вначале целесообразно определить на автомобиле. Для этого подключите тестер (в режиме вольтметра постоянного тока) между выводами аккумуляторной батареи, включите дальний свет фар, пустите двигатель и установите среднюю частоту вращения его коленчатого вала. Тестер должен при этом показывать напряжение в пределах 13,5. 14,5 В. Если оно одинаково как при работающем, так и неработающем двигателе, то сначала проверьте натяжение ремня генератора. Допустим, здесь нет от-клонений. Тогда отключите от вывода "67" ("15", "61", "Ш") провод, соеди-ните с ним тестер, а другой провод тестера подключите к "массе" и включите зажигание. Стрелка должна отклониться, показывая напряжение бортовой сети. Если это не произойдет, значит, неисправна цепь питания обмотки возбуждения от аккумулятора. Обычно в этом случае достаточно зачистить и укрепить контактные соединения (в том числе и контакты вибрационного ре-гулятора напряжения, если он есть) или заменить перегоревший предохранитель.
При исправной цепи питания генератор нужно снять, разобрать и проверить его обмотки и выпрямительный блок (порядок разборки различных генераторов описан в ЗР, 1990, № 5 и 6, а общая схема проверки генератора приведена в ЗР, 1993, № 1). Не следует пугаться этих операций: разборка ге-нераторов - дело простое, а неисправности обмоток и выпрямительного блока легко устранимы, поскольку чаще всего это нарушение контакта или отпайка выводов.

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ГЕНЕРАТОРОВ
Все генераторы, представленные в таблицах взаимозаменяемы, но особенности их схем требуют иного подключения. Операции, которые необходимо при этом выполнить, приведены в табл. 2 (скачать ).
Для замены прибора каким-либо другим нужно найти в левом столбце таблицы строку, где указаны типы заменяемых генераторов, а затем соотнести ее с верхней строкой - в ней названы заменяющие генераторы. На пересечении этих "координат" вы найдете указания по подключению нового генератора взамен старого. Например, вы хотите заменить вышедший из строя генератор Г221 новым генератором 581.3701. В графе на пересечении первой строки и предпоследнего столбца (обведено красным) вы выясните, что для этого отключенные от выводов "30", "67" и "0" генератора Г221 провода необходимо соединить соответственно с выводами "+", "Ш" и "0" генератора 581.3701 и, кроме того, снять провода с регулятора напряжения РР380 (или 121.3702) и соединить их между собой.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРОВ ИМПОРТНЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
По габаритам и конструктивному исполнению большинство генераторов зарубежных автомобилей аналогично отечественным. Электрические схемы их несколько отличаются от отечественных и приведены на рис. 2.
Все современные импортные генераторы постоянного тока имеют, кроме шести основных диодов, три дополнительных для питания обмотки возбуждения генератора при его работе (как у генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ-2108, -2109). Кроме того, некоторые генераторы (см. рис. 2, в) снабжены дополнительным выводом "W" от одной из фазных обмоток статора генератора. С этого вывода снимается пульсирующее постоянное напряжение для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Обозначения выводов импортных генераторов отличны от отечественных:
вывод "В+" - основной ("плюсовой") вывод генератора (эквивалентен выводам "+" и "30" отечественных генераторов);
вывод "DF" - вывод обмотки возбуждения генератора (эквивалентен выводам "67" и "Ш" отечественных генераторов);
вывод "D+" ("61") - вывод дополнительного выпрямителя генератора (эквивалентен выводу "61" генератора 37.3701).
Отсутствие принципиальных отличий в конструкции и размерах позволяет при необходимости заменить импортный генератор отечественным. При замене генераторов с выносными регуляторами напряжения (рис. 2, а) воспользуйтесь рекомендациями табл. 2 (для генератора Г221), а при замене генераторов со встроенными регуляторами вам понадобятся рекомендации для типа 37.3701.

Поделиться 4 2014-12-08 22:27:01
  • Автор: Рус
  • Администратор
  • Зарегистрирован: 2012-12-11
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1051
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Провел на форуме:
    2 дня 21 час
  • Последний визит:
    2016-04-07 19:57:40

Замена генератора ВАЗ 2101 – 2106
20.01.2012 admin
Необходимость замены генератора на автомобиле ВАЗ может проявиться при сгорании его обмоток, возникновения межвиткового замыкания, поломке корпуса и другим причинам. Но сегодня, я бы хотел поговорить о замене генератора ВАЗ в случае, когда его мощность уже недостаточна…

Представьте себе ситуацию – Вы владелец ВАЗ 2101 – 2106, купили и установили мощный усилитель, поставили противотуманки по 50 Вт каждая. С такой нагрузкой стандартному генератору, который выдает максимальный ток 42А, не справиться.
И если будет включено все дополнительное оборудование, то на зарядку аккумулятора не останется ничего. Ведь посудите сами, дальний свет в ВАЗ 2106 «потяжелел» на 100 Вт, в то время как при стандартном генераторе и на копейке он не блещет своими параметрами. Вот о таких случаях замены генератора ВАЗ и хочется поговорить. Рассмотрим, какими генераторами можно заменить наш многострадальный Г -221.

Генераторы, которые заменяют Г — 221
Какие же модели генераторов подходят для замены в автомобиле ВАЗ 2101 – 2106?

Первый вариант — это генератор от ВАЗ 2105, он выдает максимальный ток 55А. Не много, но если не используется много дополнительного оборудования, то это идеальный вариант. Этот генератор заменяет генератор Г – 221 без каких либо переделок крепления. Там есть только небольшие изменения в подключении к электропроводке, связаны они с тем, что в схеме подключения генератора Г – 221 реле-регулятор вынесен отдельно, в пятерочном же генераторе реле регулятор совмещен с конструкцией щеток.
Следующий вариант установки генератора от «зубил» на ВАЗ 2101 – 2106. Он выдает 55А, что вполне приемлемо для небольшого количества дополнительного оборудования.
Третий вариант замены стандартного генератора ВАЗ – генератор от ВАЗ 21074, его маркировка 372.3701-03. Он способен выдать около 73А тока, которых рядовому автомобилисту достаточно будет с головой. Установка практически ничем не отличается от предыдущего.
Четвертый вариант – установка генератора от инжекторной Нивы. Он выдает около 80А, что удовлетворит требования, даже если установлено большое количество дополнительных лампочек, усилителей. Он не даст гаснуть на холостых оборотах свету. Но установка требует не очень больших изменений.
Пятый и последний вариант – замена стандартного Г — 221 генератором от ВАЗ 2110, который выдает 105 – 110А (зависит от конкретной модели).
Существуют еще варианты (иномарки, китайцы, наши полу-подпольные фирмы), но рассматривать их здесь можно бесконечно.
Мы перечислили наиболее реальные и легкие способы замены генератора в автомобиле ВАЗ 2106. Дальше мы рассмотрим, как на практике реализовать установку генератора от ВАЗ 21074.

Установка генератора от ВАЗ 21074i на ВАЗ 2106(2101)
Информация найдена на шестерочном форуме. Сначала стоит заметить (насколько я понял), есть разные модели, которые подходят под эти параметры, советуют брать 2107-3701010.

Самым первым делом необходимо отсоединить и заизолировать провода от реле-регулятора. Что касается подключения на самом генераторе, то все почти как в старом. Провода с клеммой в виде кольца – на старое место, болт который был и на старом генераторе. Серый провод изолируется и никуда не подключается, желтый подключается к клемме.

В виде контрольной лампы, используется лампа от повторителя, мощностью 3 Вт. Для ее подключения используются два провода – сдвоенный оранжевый и желтый.

Автор в восторге от нового генератора. Зарядка сохраняется уверенно даже при 1500 об/мин. И все те недостатки, которые были — ушли…­­­

Автор не упомянул о том, что при замене генератора контрольная лампа оного начинает работать не правильно, т. е. она не горит когда генератор не работает и загорается при его работе. Проблема решается очень просто. Все дело в реле контрольной лампы, его следует заменить на аналогичное от семёрки или десятки (в моем случае, просто есть ещё и 2112).
Подключается так: клемма 85 — сдвоенный оранжевый, 86 — жёлтый, 87 — оранжевый и 30 — чёрный. Клеммы 30 и 87 можно менять местами так же как и оранжевые провода. все работает как положено и без всяких заморочек с поворотником.

Поделиться 5 2014-12-08 22:34:35
  • Автор: Рус
  • Администратор
  • Зарегистрирован: 2012-12-11
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1051
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Провел на форуме:
    2 дня 21 час
  • Последний визит:
    2016-04-07 19:57:40

Техническая характеристика генератора Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

Максимальная сила тока отдачи при 14 В и частоте вращения ротора 5000 мин-1, А. 55 (45*)
Пределы регулируемого напряжения, В. 14,1±0,5
Максимальная частота вращения ротора, мин-1. 13000
Передаточное отношение двигатель-генератор. 1. 2,04
* Для генератора Г-222.

Генератор 37.3701: а — регулятор напряжения и щеточный узел у генераторов выпуска с 1996 г.; 1 — крышка генератора со стороны контактных колец; 2 — болт крепления выпрямительного блока; 3 — контактные кольца; 4 – шариковый подшипник вала ротора со стороны контактных колец; 5 — конденсатор 2,2 мкФ ±20% для подавления радиопомех; 6 — вал ротора; 7 — провод общего вывода дополнительных диодов; 8 — зажим "30" генератора для подключения потребителей; 9 — штекер "61" генератора (общий вывод дополнительных диодов); 10 — провод вывода "Б" регулятора напряжения; 11 — щетка, соединенная с выводом "В" регулятора напряжения; 12 — регулятор напряжения; 13 — щетка, соединенная с выводом "Ш" регулятора напряжения; 14 — шпилька для крепления генератора к натяжному устройству; 15 — крышка генератора со стороны контактных колец; 16 — крыльчатка вентилятора со шкивом привода генератора; 17 — полюсный наконечник ротора; 18 — шайбы крепления подшипника; 19 — дистанционное кольцо; 20 — шариковый подшипник вала ротора со стороны привода; 21 — стальная втулка; 22 — обмотка ротора (обмотка возбуждения); 23 — сердечник статора; 24 — обмотка статора; 25 — выпрямительный блок; 26 — стяжной болт генератора; 27 — буферная втулка; 28 — втулка; 29 — поджимная втулка; 30 — вывод "В" регулятора напряжения; 31 — щеткодержатель

С 1988 г. на автомобилях ВАЗ-2107 применяется трехфазный генератор ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 переменного тока типа 37.3701 со встроенным выпрямительным блоком и микроэлектронным регулятором напряжения. На небольших партиях автомобилей ВАЗ-2107 могут быть установлены генераторы производства Болгарии, Словении или Германии. Эти генераторы ваз 2104 взаимозаменяемы с генератором ваз 2107 37.3701 по характеристикам и установочным размерам, но несколько отличаются по конструкции.

Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея;
2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания

Схема соединений системы генератора Г-222: 1 — генератор; 2 — отрицательный диод; 3 — положительный диод; 4 — обмотка статора;5 – регулятор напряжения; 6 – обмотка ротора; 7 – конденсатор для подавления радиопомех; 8 — аккумуляторная батарея; 9 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания
Схема соединений генератора 37.3701. Напряжение для возбуждения генератора ваз 2107 при включении зажигания подводится к клемме "В" регулятора через контрольную лампу 11. После запуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов 3, установленных на выпрямительном блоке. При этом ток через контрольную лампу не проходит, и она не горит. Управляющее напряжение подается на вывод "Б" регулятора непосредственно от клеммы "30" генератора. Вывод "Ш" регулятора маркировки не имеет. С ним соединяется щетка 13. Напряжение в бортовой сети автомобиля контролируется вольтметром 12.

С 1996 г. у генератора 37.3701 изменено устройство регулятора напряжения и щеткодержателя ваз 2105. Теперь регулятор напряжения размещен в металлическом корпусе и приклепан к щеткодержателю, т.е. образует с ним неразборный узел. У нового регулятора напряжения отсутствует вывод "Б" и напряжение подается только к выводу "В". По своим характеристикам прежний и новый регуляторы напряжения одинаковы и в сборе со щеткодержателем взаимозаменяемы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
"Минус" аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а "плюс" — подключаться к зажиму "30" генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через диоды выпрямительного блока генератора лада классика, и они повредятся.
Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызывает возникновение импульсов повышенного напряжения на зажиме "30" генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.
Запрещается проверка работоспособности генератора "на искру" даже кратковременным соединением зажима "30" генератора с массой. При этом через диоды протекает значительный ток и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.
Диоды выпрямительного блока генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для диодов напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание) .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Запрещается проверка электропроводки автомобиля ваз 2104 мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.
Проверять сопротивление изоляции обмотки статора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от выпрямительного блока выводами фазных обмоток.
При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.
До 1988 г. применялся генератор Г-222. Он отличался от генератора 37.3701 данными обмоток ротора и статора ваз 2105, регулятором напряжения и щеточным узлом, а также конструкцией выпрямительного блока. Схема соединений генератора Г-222. В начале выпуска автомобилей ВАЗ-2107 устанавливалось реле 9 контрольной лампы 11. В 1985 г. оно было аннулировано, а из жгутов проводов были удалены провода, присоединяемые к реле и контрольной лампе. Напряжение, вырабатываемое генератором, контролировалось только вольтметром 12.