Дачный туалет своими руками: как построить, на что обратить внимание

Самая первая постройка на даче — это туалет. Без такого сооружения обойтись никак нельзя. При этом важно продумать каждую мелочь при его возведении, начиная с дизайна строения и заканчивая технологией обслуживания. Организовать дачный туалет своими руками вполне возможно, придерживаясь пошаговой инструкции, которая приведена ниже.

Туалет на даче может стать украшением участка

Место, которое планируется отвести под возведение туалета, должно обеспечивать доступность, и в то же время не создавать дискомфорт из-за присутствия специфического запаха. Кроме этого, имеются определенные технические требования к установке сооружения:

1. Расстояние до дома не должно превышать 12 м;
2. При наличии вблизи источников воды, располагают на отдалении 20 и более метров;
3. Согласно СНиПам строительство на границе участков не допускается. Расстояние от границы должно составлять минимум 1,5 м;
4. Располагать выгребную яму необходимо таким образом, чтобы доступ для ассенизаторов был беспрепятственным;
5. В соответствии с характеристиками рельефа, желательно, чтобы сооружение находилось на некотором возвышении. Это позволит избежать подтопления;
6. Следует обратить внимание на розу ветров, преобладающих в данной местности, что не даст запахам достигать расположения жилых строений.

Также следует понимать, что в центре участка размещать туалет нецелесообразно, так как это создаст ряд неудобств при возведении других строений и ведения хозяйственной деятельности. Как правило, его располагают с краю участка.

Выбираем место для дачного туалета

При выборе конструктивного решения туалета на даче понимают, что конструкция его не предусматривает подключения к системе канализации. Простота таких конструкций позволяет возвести это сооружение в кратчайшие сроки. Без посторонней помощи и значительных капитальных затрат можно построить:

• люфт-клозет или с негерметичной ямой;
• пудр-клозет;
• туалет с септиком.

На базе этих конструкций можно модифицировать конструкцию, ее размеры, дизайн в соответствии с возможностями хозяев.

Существенное значение при выборе типа конструктивного решения играют присутствие грунтовых вод. При глубине их залегания менее 3,5 м вариант с выгребной ямой не желателен. При глубоком расположении в почве вод, ограничения отсутствуют.

Самым распространенной конструкцией дачного туалета является вариант, где имеется выгребная яма. Рассмотрим этот вариант и некоторые другие подробнее.

Начинают с выкапывания ямы

Первоначальный этап строительства требует выкапывания ямы глубиной порядка 2 м, которая имеет квадратную форму со стороной квадрата примерно 1 м. Для реализации этого сначала определяют ее границы. После завершения рытья в обязательно производится укрепление стен с использованием бутового камня, кирпичной кладки, колец из бетона или конструкций из дерева. Дно ямы засыпают слоем щебенки с последующей утрамбовкой. В некоторых случаях выполняют стяжку из бетона или кладку из кирпича. Во избежание загрязнения грунтовых вод, стены ямы изолируются путем законопачивания или оштукатуривания.

В большинстве случаев туалет на даче представляет собой строение прямоугольной формы, базирующегося на фундамент столбчатого вида. При этом под углы сооружения монтируются кирпичные столбики и организуют гидроизоляцию.

Туалет с выгребной ямой

Элементы рамы конструкции подвергаются защитной обработке. Путем соединения между собой этих деталей получается рама, которую устанавливают на столбы фундамента. После этого на нее монтируют стойки. В ходе производства работ необходимо контролировать горизонтальность и вертикальность конструкции. Затем осуществляют монтаж стоек, предназначенных для установки двери, и балок, необходимых для устройства крыши.

Устройство крыши должно обеспечивать некоторый уклон. С этой целью стойки, расположенные сзади, делают несколько короче, располагающихся спереди. Рама для установки подиума-сидения делаться над ямой. На крышу кладется рубероид, сверху который кроется шифером.

Если планируется обшивка строения декоративными материалами, то предусматривают дополнительно для его крепления вертикально расположенные на каркасе деревянные бруски. Шаг между ними должен быть приблизительно 150 мм. Внутренняя отделка туалета производится путем обшивки выбранным материалом. В заключении производится навешивание двери.

Крыша должна иметь уклон

Для комфорта при использовании туалета необходимо предусмотреть освещение. С этой целью прокладывается электричество, и организовывают источник света. В дневное время делают естественное освещение с помощью окошка.

Такая конструкция — средний вариант устройства с выгребной негерметичной ямой и с наличием септика. В этом случае достигается герметичность ямы. Работы по очистке продуктов жизнедеятельности производится исключительно с использованием специальной техники. Если вблизи с местом, где расположен дачный участок, нет организации по оказанию таких услуг, то строительство люфт-клозета нецелесообразно.

Устройство этого туалета подразумевает расположение унитаза в доме, выгреб же находится за его пределами.

Процесс строительства осуществляется в первую очередь с помощью организации котлована ямы для выгреба, глубина которого должна быть от одного метра и более. Достигается ее изоляция сооружением бетонной стяжки по всему периметру с дополнительной обработкой ее раствором с гидроизоляционными свойствами. Помимо этого необходимо сделать глиняный замок с толщиной в 500 мм. Выгреб сверху имеет люк с крышками из металла и дерева, между которыми располагают теплоизоляцию.

Туалет должен быть снабжен достаточной вентиляцией. Для этого можно применить вентилятор, работающий на вытяжку воздуха, либо реализовать отток воздушных масс за счет разницы температур.

Эта конструкция отличается простотой, ввиду отсутствия необходимости в выгребной яме. Вместо нее используется емкость соответствующего размера, которую размещают непосредственно под стульчаком. В зависимости от наполняемости этого сосуда его опорожняют.

В том же помещении поблизости от стульчака располагают ящик, содержащего торф, опилки, сено или землю. Частичное удаление запахов происходит путем, так сказать, припудривания содержимого указанной емкости. Так как полностью избавиться от запаха таким образом невозможно, требуется организация вентиляции.

Принцип работы такого устройства сходен с работой пудр-клозета с той разницей, что вместо органических присыпок используются бактерии. В процессе жизнедеятельности микроорганизмов происходит разложение составляющих отходов на компоненты, у которых запах отсутствует.

Процедура удаления содержимого, накапливающегося в туалете, проста и гигиенична. Применение их на даче достаточно удобно и цена сопоставима со сметой на возведение стационарного туалета.

Однако при эксплуатации такого устройства возникает необходимость постоянного приобретения расходных элементов и реактивов. Это обстоятельство обуславливает несение значительных материальных затрат.

Биотуалет прост в эксплуатации

При приобретении недорогой модели биотуалета следует ожидать, что через определенное время его придется заменить новым. Покупка дорогих конструкций сопряжена со значительными расходами.

Самостоятельно изготовить туалет такого типа практически невозможно и нецелесообразно, так как широкий модельный ряд таких изделий позволяет сделать выбор при любом бюджете.

Сооружение дачного туалета, оборудованного унитазом, является существенным шагом к повышению комфортабельности в отдаленной от цивилизации местности.

В случае реализации проекта туалета с септиком отходы накапливаются в специальном резервуаре, где происходит их переработка в компост. Септик характеризуется тем, что полностью или частично переработка продуктов жизнедеятельности происходит биологическим или биохимическим путем.

Устройство туалета-септика позволяет исключить присутствие неприятных запахов, отличается простотой обслуживания и получать готовое удобрения из отходов. Применение специальных препаратов самостоятельно исключает привлечение для обслуживания туалета сторонних специалистов.

Итак, в качестве вывода из статьи предлагаем вам пошаговую инструкцию по возведению дачного туалета своими руками:

1. Рассмотрите участок для строительства дома (если он еще не построен) и разметьте его в соответствии с удобством и нормативами, определите, где будет находиться туалет, где дом, где дорожки или сарай.
2. Важно, чтобы туалет не выбивался из общего стиля постройки и не был расположен на видном месте.
3. Определитесь с конструкцией дачного туалета. Немаловажную роль будет играть бюджет, выделенный вами на строительство сооружения.
4. Сделайте чертеж, разметку на местности.
5. Если выбран туалет с выгребной ямой, то строительство начинают с нее. Важно предусмотреть гидроизоляцию.
6. Приступайте к строительству туалетной комнаты, пользуясь советами из данной статьи!

Фундамент под беседку из бруса – как пра.

Как построить туалет на даче - видео, из чего лучше сделать?

Первое строение, появляющееся на дачном участке – это не дом и не сарай для инвентаря, а уличный туалет. Без этой незамысловатой постройки нельзя обойтись уже через несколько часов после появления на даче. Но прежде чем задаваться вопросом: «Как сделать туалет на даче своими руками?» и приступать к постройке пусть и временного, но не самого простого строения, нужно хорошо изучить собственный участок и понять, где лучше возвести туалет, и какой конструкции он будет.

И уже затем можно подыскивать чертежи, готовить строительные материалы и браться за инструмент.

Даже на вполне обустроенном участке, где есть дом, многие дачники предпочитают иметь и уличный, и домашний санузел.

• Туалет в доме незаменим в ночное время и в непогоду. Без него не обойтись, если дача используемся круглогодично.
• Уличный туалет для дачи очень удобен в разгар огородных работ, позволяя быстро справить нужду и не заносить грязь в дом.

1. Туалет с простой выгребной ямой. Когда яма заполняется, домик переносится в другое место, или очистка может проходить при помощи ассенизаторов.
2. Люфт-клозет также имеет выгребную яму, но здесь она герметична и может очищаться только с помощью специальной машины.
3. Торфяной туалет применим там, где близко расположены водоносные слои. Здесь вместо ямы предусмотрена емкость для сбора фекалий под стульчаком. От запаха спасает засыпка сухим торфом или опилками после каждого использования.
4. Дачные туалеты, действующие на биологических добавках или химикатах, можно обустроить, как на улице, так и в доме.

Сделать туалет на даче своими руками несложно. Главное, выбирая его устройство, учесть уровень грунтовых вод под участком. Если водяные слои здесь глубже двух с половиной метров, то можно смело строить туалет любой конструкции. Иначе туалет с любой выгребной ямой может оказаться опасным сооружением.

До начала строительства туалета на даче важно определиться с его расположением, учитывая имеющиеся ограничения, которые, прежде всего, касаются сооружений с выгребными ямами.

Читайте так же: Барбекю для дачи своими руками из железа и кирпича

И здесь, кроме уровня грунтовых вод, следует обратить внимание на то, чтобы:

• до водоемов, колодцев или других источников воды было не менее 25 м;
• до бани или душа, устроенного на участке, не менее 8 м;
• туалет располагался ниже точки забора воды;
• до дома, погреба или подвала было не менее 12 м;
• до деревьев – 4 м, а до плодовых кустарников и заборов не менее метра;
• к выгребной яме могла подъехать машина, шланг для откачки у которой чаще всего имеет длину 7 м.

При выборе места учитывается преимущественное направление ветра и расположение двери туалета, чтобы не досаждать неприятными запахами и прочими неловкими моментами ни соседям, ни близким.

Обустроить туалет не составит труда, если дачник обладает даже начальными навыками работы с различными строительными материалами и инструментами. Начать же строительство туалета на даче нужно с подбора чертежа или с его собственноручной разработки. Проще всего рассчитать и построить туалет без выгребной ямы. Здесь не потребуется ни возведения фундамента, ни неизбежных земляных работ.

Размеры туалетного домика подбираются с тем расчетом, чтобы строение было удобным в эксплуатации.

Самый распространенный вариант дачного туалета имеет:

• ширину от полутора метров,
• глубину не менее метра,
• высоту в наивысшей точке не менее 2,2 метра.

При желании габариты могут быть увеличены.

Можно пользоваться одним их готовых чертежей, имеющихся сейчас в интернете, главное, чтобы туалет для дачи на фото был точно просчитан, подходил по габаритам и вписывался в выбранный участок. Если же есть необходимая подготовка, то расчет можно провести и самостоятельно.

Хотя самые популярные – это деревянные туалеты для дачи, наряду с досками для обшивки дачных туалетов применяются и другие материалы. Это металлический сайдинг и шифер, многослойная фанера и другие материалы, возводят туалеты и из кирпича.

Задаваясь вопросом: «Из чего лучше сделать туалет на даче?», многие дачники выбирают листовые материалы, которые позволяют сократить время на обшивку каркаса. Однако в деревянном туалетном домике находиться гораздо комфортнее, поскольку дерево дышит, осуществляя воздухообмен и отвод лишней влаги. Однако следует помнить, что все деревянные детали, а особенно находящиеся во взаимодействии с влагой, нужно обработать специальной пропиткой.

Читайте так же: Сделать дровокол своими руками просто и экономно

Дачный туалет чаще всего не требует обустройства масштабного фундамента, поскольку само строение выполняется из достаточно легких строительных материалов. Заливать фундамент под туалет стоит разве что при его возведении из кирпича или из блоков, а также при устройстве бетонированной ямы.

Для опор применяют и деревянный брус, и бетонные конструкции, которые оказываются более долговечными благодаря устойчивости к влажности, температурам и другим воздействиям внешней среды.

• Сначала размечают строительный участок, определяя углы туалетного домика.
• Затем в эти точки на глубину от 50 см вкапывают обмазанные битумной мастикой асбестоцементные трубы подходящего диаметра. Глубина при этом зависит от обустраиваемой конструкции туалета для дачи и особенностей грунта.
• Затем трубы на треть заливают бетоном, который тщательно уплотняют.
• Теперь в трубы вставляют столбы из дерева, бетона или уголка, и снова добавляют раствор, чтобы придать конструкции прочность. Эти столбы могут служить вертикальными направляющими каркаса, а значит, следует выверить их расположение с помощью уровня или отвеса.

Если опоры, на которых предстоит стоять каркасу, делают из блоков или кирпича, то перед их установкой нужно снять 30-сантиметровый слой грунта и утрамбовать это основание. Дополнительно уплотнить дно можно с помощью песчаной засыпки, поверх которой устанавливаются блоки из бетона, или делается кирпичное основание.

Каркас для туалета на даче своими руками легко изготовить из бруса не тоньше 50х50 мм или металлических уголков.

При традиционной конструкции туалета каркас состоит из:

• четырех вертикальных опор, осуществляющих несущую функцию;
• обвязки крыши и на уровне, где предполагается сделать стульчак;
• каркаса для дверного проема;
• диагональных стяжек на задней стенке и на боковых сторонах туалета.

Уже на стадии строительства каркаса важно рассчитать высоту стульчака. Для этого нужно обозначить уровень будущего пола, а затем отсчитать вверх 40 см, учитывая толщину обвязки.

Кровлю делают из любых доступных материалов, например, металлочерепицы или листового профнастила. При деревянной обрешетке кровлю выполняют из рубероида или другого материла, обеспечивающего надежную защиту от влаги. Крыша может быть двускатной или односкатной, главное, чтобы она была надежной и не задерживала влагу. Нельзя забывать и об отверстии для вывода вентиляционной трубы, которое во избежание течи герметизируют.

Читайте так же: Поилка для пчел и как её устроить

В туалете для дачи из-под уровня пола, из ямы или емкости для сбора фекалий выводят вентиляционную трубу. Причем она должна быть выше уровня кровли туалетного домика.

Следующий этап строительства туалета на даче заключается в обшивке возведенного каркаса. На этом этапе можно выбрать любой их понравившихся материалов. Чаще можно увидеть деревянные туалеты для дачи — такие сооружения удобны, практичны и достаточно долговечны. При использовании для обшивки дерева лучше брать доски от 15 до 25 мм толщиной, которые плотно подгоняют и крепят к каркасу. Чтобы исключить затекание влаги, доски лучше располагать вертикально.

При расчете стульчака важно не только не ошибиться с его высотой, но и выполнить отверстие на комфортном удалении от края. Каркас стульчака аккуратно обшивают досками и обрабатывают наждачной бумагой и окрашивают. Крышку стульчака удобно сделать на петлях.

Дверь в деревянном туалете для дачи делают из того же материала, что и стены. Конструкцию навешивают на петли, количество которых зависит от веса и размера конструкции. И с внешней, и с внутренней стороны монтируют любой механизм закрывания, будь то крючок, щеколда, защелка или другое приспособление.

Еще одну дверцу делают на задней стенке. Она может служить для изъятия емкости с отходами или для погружения рукава ассенизаторской машины.

Чтобы обеспечить хотя бы небольшое, но естественное освещение, над дверью прорезают окошко.

Когда строительство завершено, вокруг домика нужно выполнить водоотведение, особенно если туалет для дачи устроен над выгребной ямой.

Туалет на даче своими руками от А до Я (фото видо)

Хотя все мы прекрасно представляем, как выглядит это незамысловатое строение, спешить тут нельзя. Сначала стоит изучить свой участок, чтобы определиться с тем, какой тип туалета можно построить, соблюдая все правила и санитарные нормы.

Только после этого можно приступать к возведению туалета. И хотя современные дачники нередко отдают предпочтение покупке готовых туалетных домиков (а они предлагаются на любой вкус), все же большинство по-прежнему предпочитают строить туалет своими руками, что называется, «с нуля».

На современной даче обычно обустраивают два туалета – в доме и на улице. Домашний туалет используют ночью или в дождь. Уличный – во время работы в саду и огороде. Так можно избежать того, что в дом будет на подошвах носиться с огорода грязь.

• Классический «деревенский» туалет с ямой;
• пудр-клозет;
• люфт-клозет;
• биотуалет;
• химический туалет;
• торфяной туалет.

Важнейший критерий выбора типа туалета для дачи – уровень залегания грунтовых вод на участке. При глубоком стоянии грунтовых вод (глубже 2,5-3,5 м), особенно если при этом вода даже в сильные дожди не поднимается выше двух метров от поверхности земли, возможен любой из вышеперечисленных типов туалета. При высоком стоянии грунтовых вода именно это обычно мы и имеем на участках средней полосы – вода находится близко к поверхности, классический туалет с выгребной ямой недопустим.

При стоянии грунтовых вод выше 2,5 м предпочтительный вариант -пудр-клозет или люфт-клозет, а также био- или химический туалет. Поскольку эти конструкции имеют герметичную выгребную яму, отходы не попадают в грунтовые воды и являются безопасными в эпидемиологическом смысле. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Классический «деревенский» туалет с выгребной ямой (1)

Это выгребная яма глубиной полтора метра, наверху кото­рой обустроен соответствую­щий «домик». Все, что падает в яму, там аккумулируется, по­степенно разлагаясь. Такой ту­алет не подойдет для большой семьи, поскольку будет слиш­ком быстро наполняться, и не­чистоты не будут успевать фер­ментироваться. Ситуацию раз­решают двумя путями: либо пе­реносят туалет на другое место, закопав наполненную яму, либо чистят выгребную яму – вруч­ную или с помощью ассенизаторной машины.

Подходит для участков с высо­ким уровнем стояния грунто­вых вод. Здесь выгребная яма не предусмотрена. Ее роль вы­полняет герметичная емкость, установленная под «седушкой». После каждого похода в туалет новую порцию нечистот следу­ет засыпать торфом, золой ли­бо опилками. Когда емкость за­полнится, ее содержимое выно­сят в компостную яму, пересы­пая торфом.

Этот тип туалета пригоден для того, чтобы находиться в до­ме. Это конструкция, оснащен­ная герметичной выгребной ямой (рядом с наружной сте­ной). Очищают ее при помощи ассенизаторной машины. Та­ким образом, сама яма находит­ся снаружи дома, а все отходы в нее поступают по трубе. Яма должна иметь уклон в сторону от дома.

Это такая же, какие стоят на го­родских улицах, кабинка с емко­стью, в которой содержатся ак­тивные микроорганизмы,перера­батывающие отходы. Такой туалет покупают – в продаже есть любые размеры, биотуалеты, пригодные для дома и для улицы.

По сути, тот же биотуалет, но с другой технологией переработ­ки отходов. Используются хими­ческие препараты – содержимое туалета (в отличие от биотуале­та) становится непригодным для использования как удобрение на грядках и клумбах.

Торфяной туалет (4)

Это тот же пудр-клозет, только более современной конструк­ции. Пригоден для домашне­го использования. Это просто унитаз, в бачке которого вме­сто воды сухой торф, а роль ка­нализационных труб выполня­ет емкость для отходов. В кон­струкции предусмотрена венти­ляция – ее выводят на откры­тый воздух.

Существуют четкие нормы размещения дачного уличного туалета. Особенно это важно для тех конструкций, которые предполагают контакт нечистот с почвой и грунтовыми водами. Согласно санитарным требованиям, до любого источника воды (скважина, колодец, река, озеро,ручей и т.д.) должно быть более 25 м.

Дверь в туалет не должна быть расположена на сторону соседей.

При строительстве туалета лучше учесть направления ветров, наиболее частых на вашем участие: неприятные запахи не должны беспокоить соседей.

Когда ваш дачный участок расположен слегка под уклоном, туалет должен быть ниже источника чистой воды – так отходы не попадут в воду.

Что касается дачного дома и построек соседей

• Туалет должен быть удален от жилых построек, погреба, подвала не менее чем на 12 м.
• От строения бани, сауны, душа – минимум на 8 м.
• От вольеров для содержания животных, птичников и т. д. – не менее чем на 4 м.
• От деревьев и кустарников – не менее чем на метр; на то же расстояние – от забора, ограждающего ваш дачный участок.

Построить классический «деревенский» туалет совсем не сложно и под силу даже начинающему строителю. Поэтому остановимся на устройстве более современной конструкции – пудр-клозета.

• В этой конструкции не предусмотрена выгребная яма, а это упрощает его возведение. Не надо копать котлован.
• Пудр-клозет можно возводить рядом с жилыми постройками.
• Грунтовые воды не загрязняются.

Начало любого строительства – это чертеж, поскольку все детали должны иметь точно рассчитанные размеры. Они должны быть такими, чтобы туалет был удобен в использовании. Так, минимальная ширина строения должна быть не менее 1,5 м, глубина – не менее метра, высота – 2,2 м. Размеры могут быть большими, но меньше делать их не целесообразно. Теперь стоит определиться со строительным материалом. Чаще всего дачные туалеты делают из дерева. Но можно построить кирпичный туалет, обшить стены металлопрофилем или шифером.

Туалет – легкая постройка, не требующая прочного основательного фундамента. Часто под дачный туалет заливают ленточный фундамент – основание заливается только по периметру стен. При создании ленточного фундамента для любой постройки выкапывается траншея, ее выводят выше нулевой отметки и заливают раствором цемента. Роль гидроизоляции выполняет рубероид. Наполняется фундамент щебнем, бутовым камнем, гравием, битым кирпичом. В траншею засыпаются слоями крупнозернистый песок и гравий, каждый слой следует утрамбовать и полить водой. На уровне земли фундамент заливается цементным раствором. Цоколь делается из кирпича и изолируется слоем рубероида. С наружной стороны фундамента надо сделать отмостку.

Но гораздо проще под туалет из дерева сделать самый простейший фундамент: либо закопать опоры (столбы – бетонные, из бруса или бревен), либо сделать фундамент из выложенных по периметру строения бетонных блоков или кирпичей.

1. Первый этап – разметка участка под будущую постройку. Точно отмечаем углы будущего здания.
2. В качестве фундамента закапываем опоры. Нам потребуется четыре асбестоцементные трубы, их диаметр – около 150 мм. Снаружи их следует обмазать битумной мастикой.
3. Некоторые виды грунтов не обладают нужными характеристиками для строительства: прочностью, незначительной сжимаемостью и т. д. Торфяные грунты обычно при нагрузке сжимаются, глинистые -разбухают, а лесовидные весной и осенью могут осесть под весом постройки. Перед началом строительства, если вы строите туалет из кирпича, такие грунты требуют ряда мероприятий по осушению либо замены непригодного для застройки грунта. Для проверки достаточно выкопать яму на месте, где будет стоять постройка, глубиной от 0,5 до 1,5 м, и посмотреть состав грунта. Самый лучший вариант для строительства – если в основе вашего грунта мелкозернистый уплотненный песок.
4. В углах будущего строения следует вырыть 4 глубоких скважины (около 70 см). На эту глубину и заглубляют в землю трубы. Хотя вообще-то глубина, на которую надо закопать трубы, будет зависеть от структуры грунта. На некоторых грунтах может потребоваться заглубить трубы на 90-100 см.
5. Далее трубы на треть высоты заливают бетонным раствором. Бетон уплотняют, удаляя пузырьки воздуха. Внутрь труб вставляют столбы-опоры, чаще всего деревянные, которые закрепляют при помощи бетонного раствора.
6. Столбы закрепляют так, чтобы они выступали на высоту 2,3 м от земли. Расположение столбов должно быть ровным относительно углов.

Самый простой вариант фундамента туалета

Для легкой деревянной постройки достаточно просто установить бетонные блоки или кирпичи. На них и будет помещен каркас. Такой «фундамент» делают так: верхний слой грунта снимают на глубину до 30 см и плотно трамбуют. На дно траншеи засыпают слой песка, а сверху помещают бетонные блоки или кирпичи.

Каркас дачного туалета делают из деревянных брусьев сечением 50 х 50 мм или 80 * 80 мм. Иногда берут более толстый брус (100 * 100 мм) и даже толще, но это не целесообразно. Еще потребуются металлические уголки. Каркас – это 4 несущие опоры,установленные вертикально. Также нужна обвязка крыши нашей постройки.

Обвязка крыши: горизонтальные брусья выступают за корпус на расстояние около 40 см. Спереди получается козырек, сзади – выступ для отвода дождевой воды.

Правильная высота стульчака – залог удобства использования туалета. Слишком высокое сидение будет неудобно детям и невысоким людям, слишком низкое – доставит неудобство высоким членам семьи. Следует учесть, на каком уровне будет расположен пол в туалете -40 см вверх откладывается от этой высоты. И учитывайте то, что сверху обвязки будет также обшивка (около 20 мм в ширину).

• Стяжку на уровне стульчака, который появится в дальнейшем. Брусья этой обвязки устанавливаются в распор к вертикальным опорам каркаса. Высота стульчака к полу туалета должна составлять 40-45 см.
• Для прочности каркаса также на задней и боковых стенах делаются диагональные укосины. Каркас для крепления двери представляет собой 2 вертикальные опоры высотой около 1,9-2 м и горизонтальную планку на этой высоте.

Часто для строительства дачного туалета используют шифер или листы профнастила. Работать с ними проще, однако в таком туалете будет некомфортно. Деревянные стены позволяют воздуху проходить через него, осуществляя естественную вентиляцию.

Стены дачного туалета обшивают деревянными досками, толщина которых должна составлять от 20 до 25 мм. Их плотно подгоняют и прибивают к опорам каркаса. Лучше располагать доски вертикально, при этом верхняя часть досок обшивки задней стены и боковых стен аккуратно срезается с учетом наклона крыши (поскольку в данной конструкции крыша будет иметь уклон к задней стенке). В задней стенке пудр-клозета обычно делается дверка, через которую достают емкость с отходами. Дверца на петлях имеет высоту от 40 до 45 см (она делается на высоту стульчака).

Крышу такого строения обычно кроют либо листами профнастила, либо шифером, либо металлочерепицей. Деревянную крышу укрывают рубероидом или другим водоизоляционным материалом.

Крыша туалета выполняется так, чтобы в ней было отверстие для вентиляционной трубы. Трубу следует герметизировать.

Делают дверь из дерева и навешивают на двух или трех петлях – в зависимости от того, насколько тяжела дверь. Также дверь снабжают защелкой, крючком или шпингалетом снаружи и внутри. Над дверью обычно делают маленькое окно для того, чтобы в него попадал свет. Рачительные хозяева обычно окошко стеклят.

Если сделать размер туалетного домика достаточно большим, можно даже повесить в нем умывальник.

Стульчак: самое главное

Из чего выполнить сиденье и стульчак в пудр-туалете? Это могут быть доски, вагонка, влагостойкая фанера. Лучше всего остановиться на деревянной обшивке каркаса стульчака, доски надо покрасить, вырезать отверстие и установить под стульчак соответствующую емкость, вмещающую 20-40 л. Крышку стульчака лучше сделать откидывающуюся, закрепив ее на петлях. Кроме того, следует найти в туалете место для емкости с торфом (можно повесить его на стену) и ведра для использованной туалетной бумаги.

Если на вашем дачном участке высокое стояние грунтовых вод, самый простой и дешевый способ заменить классический туалет с выгребной ямой – построить туалет с бочкой.

Можно, конечно, построить опалубку и залить герметичную бетонную емкость, однако подобная конструкция не будет долговечной, поскольку содержимое емкости весьма агрессивно. А ремонт подобной конструкции будет затруднительным. Бочку же всегда можно извлечь и заменить на новую, не меняя местоположение туалетного домика на участке.

Выбрав место для туалета и очистив участок, приступают к вкапыванию бочки. Чаще всего используется оцинкованная металлическая или жесткая полиэтиленовая бочка. Бочку закапывают на всю ее глубину, оставляя над поверхностью только около 70 мм – так ее в дальнейшем возможно будет извлечь из ямы. После этого участок под туалет засыпают гравием в уровень с бочкой, сверху насыпают небольшой слой песка.

Основанием такого строения могут служить залитые в четырех углах бетонные блоки или кирпичные столбики.

Для тепла и уюта

Основание туалета строят из толстых досок (минимальная толщина которых – 40 мм). Доски должны быть из твердой древесины, лучше всего -из дуба. Пиломатериалы должны быть защищены от гниения древесины.

Размер основания – это и есть площадь туалета. Понятно, что чем меньше площадь этой нужной постройки, тем меньше строительных материалов потребуется на ее возведение. Но не стоит экономить на площади туалета: если он будет слишком тесным, в нем будет некомфортно находиться. Поэтому минимальная площадь постройки -120 х 120 см. Основание собирают при помощи шурупов из нержавеющей стали около 80 мм длиной и помещают на бетонное (или кирпичное) основание.

Как защитить деревянные детали

Как защитить деревянные детали построек от неблагоприятного воздействия на древесину: солнечные лучи, плесень, насекомые, грибок и т. д.?

Влага, ультрафиолет и жучки – наиболее частые причины разрушения незащищенных деревянных построек. Разрушают древесину плесень и грибок, вызывающий синеву и гниль. Ультрафиолетовые лучи разрушают лигнин, связывающий волокна целлюлозы. В результате деревянные постройки приобретают тусклый сероватый цвет, растрескиваются. Чаще всего деревянные детали построек дачники обрабатывают олифой. Однако олифа не очень эффективна от гниения древесины, кроме того, она плохо высыхает и использовать ее в качестве защиты древесины в наши дни не слишком целесообразно. Лучше воспользоваться современными защитными составами, которых существует достаточно много.

Очень важно, чтобы доски, которыми обшиваются стены туалета, были хорошо просушены. Иначе через некоторое время доски высохнут и в стенах появятся щели.

Устанавливать стены начинают с боковых.

Для каркаса боковых стен целесообразно использовать доски 25 х 60 мм. Высота каркаса может быть от двух метров до 220 см. Таким же образом возводится каркас задней стены строения. Закрепляется конструкция шурупами размером 40 х 4 мм. Каркас передней стены включает в себя каркас для навешивания двери. При этом дверь по ширине должна быть не менее 70 см. Каркас каждой стены, таким образом, состоит из 4 вертикальных опор, накрытый сверху горизонтальной доской. Очень важно, что бы стены были строго вертикальны: на всех этапах строительства каркаса и после завершения его возведения вертикальность стен проверяется при помощи строительного уровня.

Далее каркас следует обить досками. Лучший выбор – шпунтованная или полушпунтованная доска, так в туалете не будет гулять ветер, поскольку он не проникнет через щели в стенах.

От ветра и дождя

Крышу строят после того, как полностью обшиты стены. Закрепляют ее по линии верхнего ската, проверяя соответствие углов ската на смежных поверхностях. Он должен

Поскольку на этапе строительства крыши постройка еще слабо закреплена, то, работая на высоте, просто лестницы недостаточно, нужна дополнительная страховка. Например, использование укрепленной стремянки.

составлять 30 градусов. Установив крышу, зашивают заднюю стенку. Рачительные хозяева также подшивают свесы.

Крышу в этой конструкции кроют доской. Толщина доски – не менее 20 мм. Крепить доски обшивки крыши к стропилам можно обычными гвоздями – особой несущей нагрузки на маленькую по площади крышу не будет.

Крышу кроют кровельным материалом – используйте ондулин, металлочерепицу или рубероид.

Шифером крыть крышу туалета нежелательно – такое покрытие сильно увеличивает ветровую нагрузку на постройку.

Важный этап работы – финальная проверка. Проверяется степень затяжки всех шурупов, вертикальность стен и горизонтальность пола.

• Если есть нарушения, можно скорректировать конструкцию при помощи подсыпки гравия под фундамент, установки распорок и т. д.
• Основание туалета следует тщательно закрепить, с этой целью ставят еще один крепеж в нижней части фундамента. Столбики-опоры по бокам бетонируют, окончательно закрепляя конструкцию.
• Обязательно проверьте свою работу на отсутствие сквозных пробоев внутри, на тыльной стороне крыши и стен. Такие острые кончики гвоздей и шурупов могут стать причиной серьезной травмы людей.

И, наконец, внутренняя отделка нашей постройки. Начинается она, разумеется, с выпиливания отверстия. Прежде всего в полу туалета выпиливают нишу по периметру закопанной бочки (ручной, циркулярной пилой, электролобзиком и т. д.). Верхнюю часть ниши подшивают доской 25 мм. Ниша должна быть ровно по центру, отстоять от задней стенки туалета на 200-250 мм, а ее размеры должны быть не менее 450 х 450 мм.

Украшают «домик» дачники по своему усмотрению. Главное – не перегружать его декоративными деталями, ведь строение довольно хрупкое. Самый простой вариант – обшить по периметру фронтальной стороны декоративным наличником.

Пропитку по дереву наносят после завершения основных строительных работ. Выбор пропиток сегодня очень велик.

• Дерево следует пропитать антисептиком, это убережет деревянные детали от плесени, грибков, органических образований. Ведь туалет- неотапливаемое помещение.
• Все деревянные части следует защитить от гниения. В условиях повышенной влажности гниение может разрушить строение буквально за два-три года.
• Очень важно огнеупорное покрытие. Неаккуратно выброшенная в туалете сигарета может стать при чиной возгорания этой деревянной конструкции.
• И еще одна функция пропитки и окраски туалета – декоративная.

Дверь можно сделать самостоятельно или использовать вторично уже имеющуюся. В любом случае, она также нуждается в нанесении защитных пропиток. Дверь устанавливают на петли, которые предварительно смазаны любой твердой смазкой (солидолом, например), которая защитит металлические детали от появления ржавчины.

Перед финальной отделкой внутреннего убранства нашего домика, следует позаботиться об освещении. При проведении электромонтажных работ надо учесть, что туалет – строение с повышенной влажностью. Исходя из этого выполняем следующие нормы:

Если в семье дети

Допустим, мы используем светодиодные светильники напряжением 12 или 36 Вольт. В начале линии энергообеспечения устанавливается преобразователь напряжения, а выключатель будет встроен в конструкцию светильника. Если в семье есть дети, то такой безопасный светильник можно установить на небольшой высоте.

• От опоры линии электропередачи до туалета не должно быть более пяти метров.
• Выводится кабель электропередачи посредством мачты высотой не менее 250 см; при этом мачта должна быть надежно закреплена на задней стенке туалета.
• Обязательно необходима установка заземления.
• Внутри строения разводка кабеля производится открытым способом, его сечение должно быть не менее 0,75 кв. мм.
• Мощность светильника не должна превышать 40 Вт. Безопасней всего использовать энергосберегающие лампы. Сама конструкция светильника должна быть предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью.
• Выключатель освещения не должен быть расположен внутри туалета. Устанавливают его на специальном щитке в начале линии электрообеспечения. Это может быть распределительный щиток, либо выключатель можно установить внутри капитального строения.

Прежде всего нам понадобится изготовить так называемый подиум. Потребуются бруски размером 30 * 60 мм, а также саморезы не менее 70 мм длиной, которые будут соединять эти бруски в конструкцию подиума.

Ниша напротив выгребной ямы должна остаться свободной -это позволит своевременно очищать бочку, и такой туалет прослужит гораздо дольше.

Созданную конструкцию обшивают листовым материалом, обязательно прочным (фанера, ДСП, OSB-пли-ты). Переднюю стенку закрывают с помощью прямоугольника нужного размера. Закрепляют его при помощи саморезов.

Верхняя часть подиума – размечают полосу листового материала, который будет огибать вертикальные стойки каркаса стены. Выпиливают прямоугольную деталь, а после выполняют разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

На верхней части устанавливаем сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой.

Для эстетики, чтобы внутреннее пространство подиума было скрыто от взоров, установите внутрь простое приспособление – пластиковый ящик без дна и крышки.

Если для строительства туалета применялись качественные материалы, внутри туалет можно не окрашивать. Достаточно только протравить доски защитным покрытием.

Пол и подиум окрашивают атмосфероустойчивыми красителями.

Дверь постройки и внешние стены все же лучше защитить при помощи окрашивания. Предварительно поверхности очищаются от старой краски, если таковая имеется, и отшлифовываются.

Такой туалет может быть как возле жилого дома, так и внутри него. Интересно, что при таком типе дачного туалета сточная яма находится за стенами дома. Строится такой туалет там, где сточную яму есть возможность обогревать в холода. Правда, можно и не обогревать ее-но в зтом случае зимой люфт-клозетом пользоваться нельзя, а при подготовке к зимнему периоду выгребную яму очищают полностью от нечистот и отходов.

• Выгребная яма люфт-клозета полностью герметизирована. Очищают ее при помощи ассенизаторской машины.
• Поскольку нечистоты полностью изолированы, они не впитываются в грунт, не загрязняют грунтовые воды и совершенно безопасны в эпидемиологическом смысле. Яму заливают из бетоны, делают из кирпича с последующим оштукатуриванием, а самый простой, хотя и затратный способ – применить пластиковые емкости (кессоны).
• Яма должна иметь уклон в сторону от дома. Так ее проще будет очищать.
• От ямы отводится вентиляционная труба (керамическая или асбоцементная), которую проводят через дымоход печки или камина. А из дымохода выходит труба, через которую теплый воздух поступает в яму, не давая замерзнуть ее содержимому.
• Можно также осуществлять обогрев ямы при помощи электрического обогревателя небольшой мощности.
• Над ямой нужна герметичная крышка-люк. Ее делают двойной: верхняя выполняется из металла, нижняя из дерева. Между крышками прокладывают теплоизоляцию.

Единственным недостатком люфт-клозета можно назвать полную зависимость его использования от наличия ассенизаторной машины. Ведь герметичную выгребную яму невозможно очистить вручную. Поэтому этот вариант дачники выбирают не часто. Если же вы решили остановить свой выбор нанем, продумайте возможность подъезда к вашему туалету ассенизаторной машины.

Кроме того, такой туалет построить под силу только человеку с некоторыми навыками строителя. Однако это очень хороший вариант при условии возможности соорудить такой клозет и сливную яму поблизости от стены дома и наличие подъездных путей для обслуживания люфт-клозета ассенизаторской машиной.

Важно, чтобы машина могла подъехать на расстояние 6-7 м к туалету, который она будет очищать. Рукав такой машины – не более 7 м.

Для туалета с выгребной ямой сам домик строится точно так же, как при сооружении пудр-клозета. Однако коммуникации нужны немного другие. Итак, сделав разметку участка строительства, следует приступить к копанию выгребной ямы.

• Копать яму следует, делая уклон в сторону задней стенки туалета. Глубина ямы должна быть около полутора метров. Дно и стены ямы следует укрепить – для этого ее утрамбовывают слоем глины толщиной от 15 до 25 см.
• Основание под такой туалет представляет из себя основу из бруса сечением 100 на 100 мм. Дерево надо обязательно обработать антисептическими пропитками. Также это может быть конструкция из тротуарного бордюра или уложенных на землю бетонных блоков.
• Над выгребной ямой делают настил из досок, которые нашиваются на каркас из брусьев. Снизу настил обивают рубероидом (иным рулонным материалом).

Некоторые дачники предпочитают сделать яму герметичной при помощи бетона. Также края ямы можно укрепить при помощи дерева или кирпича.

• На задней стенке туалета, как и при строительстве пудр-клозета, оставляют маленькую дверцу на петлях. Такой люк (деревянный, обработанный антисептиком) будет использоваться для очистки выгребной ямы.
• Из ямы надо проложить вентиляционную трубу. Она идет возле задней стенки туалета и выходит на метр выше крыши туалета. Это может быть самая обыкновенная канализационная труба, на которую сверху крепится козырек, чтобы в яму не попадали вода и мусор. К задней стенке туалетного домика труба прикрепляется посредством хомутов. Нижний же край трубы следует разместить на 20 см ниже уровня чистового пола туалета.
• Вокруг туалета с выгребной ямой обязательно надо сделать от-мостку: дождевая вода может затопить яму с нечистотами.

Органические удобрения собственного «производства»

«Добро» из выгребных ям дачных туалетов – сильное и быстродействующее комплексное удобрение, которое содержит до 1,3% азота, до 0,3% фосфора, более 0,3% калия. Очень многие садоводы и огородники вносят в почву фекалии в качестве удобрения осенью, когда, подготавливая дачный участок к зиме, очищают выгребные ямы.

Самый простой способ – просто использовать отходы человеческого организма в чистом виде: возле деревьев роют канавки, складывают фекалии и тщательно засыпают их толстым слоем почвы. Однако такое применение содержимого выгребных ям приводит к значительным потерям азота.

В среднем взрослый человеческий организм за год выделяет около 500 кг отходов (450 л мочи и 50 кг кала). За полгода из фекалий может потеряться более 60% азота. Они могут также содержать яйца гельминтов. Чтобы сохранить азот и уничтожить возбудителей болезней, фекалии используют в основном для приготовления компостов, лучше с торфом. Наиболее ценные органические удобрения для садовых и огородных культур – содержимое пудр-клозетов. Когда фекалии в резервуарах для их сбора под дачным туалетом регулярно пересыпают торфом или землей (лучше всего – их смесью, каждый раз в объеме 250 мл или больше), это устраняет неприятный запах, а также препятствует размножению мух и сохраняет в удобрении азот.

И все же торфофекальный компост нельзя применять под садовую землянику, другие ягодные культуры и те овощные культуры, которые мы едим сырыми.

Таким образом, чтобы предотвратить потери азота, а также с целью дезинфекции, фекалии необходимо компостировать, перемешивая их с верховым, неплодородным торфом. Получается, что в компостной куче болезнетворные бактерии быстро теряют свою жизнеспособность. Лучше всего готовить такой компост с мая по октябрь. Перед заморозками компостную кучу укрывают землей, а следующим слоем – сухими листьями, чтобы предохранить ее от промерзания.

Компост из фекалий лучше всего вносить как улучшитель почвы, а не как удобрение. Вносят его в почву из рассчета:

• на 1 кв. м почвы – от одного до двух литров компоста;
• на 1 кв. м участка, где планируется высадка растений с высоким потреблением азота (например, картофель, лук разных видов) – 2-3 л компоста.

В принципе, азот нужен любым деревьям и кустарникам, плодовым и декоративным. Поэтому каких-либо ограничений в использовании азотных удобрений для садовых культур нет. Симптомы азотного голодания: угнетенный рост; малое количество листьев; слабо развитые побеги; слабое кущение; тусклая окраска листьев; мелкие соцветия и плоды.

• на 1 кв. м участка под растения с очень высоким потреблением азота (пасленовые (помидоры, сладкий перец), кукуруза) – 3-4 л торфофекаль-ного компоста.

1. Мочу очень эффективно использовать в качестве удобрения для почв, бедных азотом.
2. Неразбавленная урина используется для удобрения деревьев, земли до посева, ею же эффективно увлажнять компост.
3. Если зерновые начали расти, урина разбавляется водой. Безопасным для всех выращиваемых в культуре растений является добавление 1 части урины на 7 частей воды.
4. После удобрения уриной участок засыпают землей или листвой, чтобы не было испарения.
5. Это удобрение нельзя использовать зимой. Только во время вегетационного периода (весной или летом, а также ранней осенью – для тех культур, которые высаживаются «под зиму»).

В прежние времена туалетную комнату в загородном доме устраивать было не принято. Однако сегодня дачники хотят жить с тем же комфортом, что и в квартире или коттедже. Устроить туалет в дачном доме достаточно сложно, и все же возможно.

Место для туалета – отдельное помещение или огороженный в каком-то другом помещении уголок. Желательно, чтобы туалет был расположен неподалеку от выгребной ямы, а не с другой стороны дома. Если это уголок в каком-либо помещении, а не отдельная комнатка в вашем дачном доме, перегородки монтируют после установки всей сантехники (унитаз, раковина и т. д.) и прокладки инженерных коммуникаций. Перегородка до-жна быть сплошной, из кирпича, вагонки, ДСП, гипсокартона. Делают ее двухслойной, а между слоями прокладывают шумоизолирующий материал.

Можно сделать напорную или самотечную канализацию. Это зависит от особенностей каждого отдельного дачного участка. При напорной канализации отходы подаются при помощи специальных фекальных насосов, при самотечной уходят самотеком.

При монтаже самотечной канализации очень важно правильно держать уклоны. Уклон должен быть одинаковым на всем протяжении, и тогда длина канализационной трубы может быть любой.

Очень часто делают уклон как можно большим, считая, что так отходы будут вытекать быстрее. Это ошибка. При слишком крутом уклоне быстрей уходит жидкость, твердые отходы задерживаются, и трубы засоряются. Также приток воздуха к поверхностям недозаполненных труб приводит к коррозии и снижению срока их службы.

Напорную канализацию монтируют в том случае, если достаточный угол уклона выдержать невозможно. Это может быть, когда, к примеру, ту Кстати

Для начинающих строителей сложность состоит в том, что единица измерения уклона, принятая в строительной литературе, для них непривычна – это десятичные дроби вида 0,03 или 0,008. Эта дробь – соотношение высоты снижения к длине трубы. Например, 3 см на 1 м, или 0,8 см но 1 м. Длина канализационной трубы в метрах при перемножении на величину уклона даст общую высоту уклона по всей протяженности.

Полипропиленовые трубы (они не деформируются при высоких и низких температурах и просты в монтаже) собирают, начиная с нижней, вставляя каждую последующую в раструб предыдущей. В местах поворотов и внизу стояков требуются специальные трубы-ревизии. Стык полипропиленовой трубы с чугунной производят при помощи резиновой манжеты.

При установке напорной канализации трубы соединяют сваркой. Диаметр таких труб зависит от требований насоса и колеблется от 20 до 40 мм.

Наружная часть канализации помещается в траншею. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания почвы. Трубы для наружной канализации используются чугунные, керамические или асбестовые, но могут они быть и пластиковыми, если проложены в местах, где нет повышенной нагрузки. Трубы должны иметь уклон в сторону слива.

Устанавливая унитаз, помним о том, что его выпуск не должен быть ниже горловины трубы. В этом случае его приподнимают, используя кирпичи и цемент. На манжету с уплотнением надевают выпуск унитаза, саму же манжету вставляют в трубу.

При необходимости лучше поставить 2 колена по 45°, чем одно на 90°. Так поток сливов не будет замедляться.

Туалет расположен ниже уровня земли.

Здесь необходим фекальный насос. Приобрести таковой не проблема, дачникам предлагается широкий спектр моделей, которые отличаются по мощности, расстоянию, способу перекачки отходов (по вертикали или горизонтали) и т. д.

Дачная канализационная система делится на два вида

Герметично обору­дованная выгреб­ная яма

Такую яму надежно изолируют, и опасности в экологиче­ском плане она не представляет. Канализация с выгреб­ной ямой требует регулярного очищения по мере наполне­ния резервуара. Это следует учесть при выборе места для ее размещения: к такой яме должна свободно подъезжать ассенизационная машина.

Выгребная яма нежелательна, если грунтовые воды зале­гают на расстоянии ближе 3,5 м от поверхности.

Она должна располагаться не ближе 30 м от бли­жайшего колодца. И, желательно, не ближе 15 м от дач­ного дома.

Стены выгребной ямы не должны пропускать воду. Для этого ее бетонируют или заливают цементным рас­твором.

Если глубина ямы зависит от уровня грунтовых вод, то ширина не ограничена.

Септик – очисти­тельная система для сточных вод

Такая система собирает все отходы жизнедеятельно­сти дачников в специальный бак, который называется отстойником. Он обеспечивает механическую очистку. Современные устройства снабжены биофильтром. Очи­щенная вода выводится в удаленное от дачного участ­ка место. Септик применяется для доведения продук­тов жизнедеятельности до безопасного для экологии со­стояния.

Септик бывает двух видов: накопительный и очи­стительный.

Накопительный септик требует периодического очищения. Он снабжен датчиками уровня его наполнения.

Накопительный септик приобретается исходя из не­обходимого для семьи объема. Рассчитывается объем из суточного потребления воды на дачном участке. Один че­ловек расходует от 50 до 250 л в сутки.

Накопительный септик лучше приобрести «с запа­сом». Следует учесть также материал изготовления и тол­щину стенок, поскольку септик закапывается в землю.

Очистительный септик состоит из нескольких ка­мер, где отходы проходят полную очистку.

Даже если в своей жизни вы не строили ничего сложнее табуретки, построить туалет и душ на дачном участке вам по силам.

Стенки выгребной ямы лучше герметизировать, предусмотрев люк для откачки отходов.

1. Сначала чистим строительную площадку от корней, деревьев, кустов и мусора. Для семьи из 3-4 человек роем яму шириной один метр, длиной 120 см, глубиной 200 см.
2. Земля не должна осыпаться в яму и загромождать территорию строительства. Плодородный слой на садовой тачке отвозим на огород, глину – прочь со своего участка.
3. Укрепляем стенки полученной ямы. Берем плоские листы шифера размером 1 * 2 м и нарезаем их болгаркой по размеру стенок. Спускаем листы вниз и закрепляем в яме при помощи уголков из арматуры. С этойцелью пробиваем отверстия в шифере и забиваем уголки в стену ямы.
4. Щели между стенами ямы и шифером следует герметизировать при помощи прутьев арматуры. Прутья укладываем в щели, потом укладываем листы рубероида для гидроизоляции, далее заливаем цементный раствор.
5. На дно ямы помещаем лист железа: так земля будет герметизирована от нечистот.
6. Готовую яму пока прикрываем полиэтиленом от сырости и осадков, сами же приступаем в возведению столбчатого фундамента.

Душ и туалет для дачи экономно совместить в одном здании. Параметры такой постройки: ширина полтора метра, длина 3 метра, высота 2 м 20 см. Таким образом, помещения будут площадью 1,5 на 1,5 м. Впрочем, для семьи из трех человек достаточно площади постройки под душ и туалет 1,2 * 1,2 м.

Очень важно перед залитием раствора распереть листы шифера деревянными брусками.

1. Постройка будет деревянной, а значит, фундамента будет достаточно столбчатого, легкого, глубиной 80 см.
2. Нарезаем 16 деревянных кольев и размечаем место будущего фундамента. По периметру прямоугольника с параметрами 150 на 300 см через каждые 75 см устанавливаем 14 кольев. По дальним углам ямы также ставим колышки: здесь будет люк, через который выгребная яма будет очищаться в дальнейшем.
3. Проверяем расположение и вертикальность колышков. Между кольями должны быть равные промежутки, все углы должны быть 90°.
4. Для бурения ям лучше всего воспользоваться садовым буром со шнеком диаметром 13 см. Делаем 16 отверстий. Каждую яму снабжаем деревянной опалубкой, высота-длина-ширина которой 20 х 20 * 20 см. При помощи строительного уровня равняем опалубку по горизонтали.
5. В каждую яму вставляем по три арматурных прута, которые скреплены между собой при помощи проволоки – так фундамент будет надежным. На дно ямы помещаем свернутый рубероид, чтобы бетон был изолирован от почвы.
6. Заполняем углубления цементным раствором. В цемент часто добавляют мелкий щебень, исходя из соотношения цемента, песка и щебня 1:3:5. Раствор равняем по опалубке.
7. В центр каждой ямы помещаем металлическую шпильку диаметром около 10 мм. Заглубляем шпильку на 12 см так, чтобы 8 см остались над уровнем цемента.
8. Пока цемент твердеет, готовим деревянный брус для возведения каркаса.

Нам потребуется брус, сторона которого будет равна 10 см. Когда цемент затвердел, приходит пора убрать опалубку и сделать нижнюю обвязку фундамента.

1. При помощи бензопилы по длине сторон будущего здания отпиливаем брусья и соединяем их между собой вполдерева. То есть с каждой стороны выпиливается 5 см от толщины бруса, и так брусья соединяются между собой по принципу паззла.
2. Сверлим отверстия, в которые войдут шпильки, торчащие из нашего столбчатого фундамента.
3. Укладываем перекрытие, закрепив его при помощи шайбы с гайкой накидным ключом.
4. Не забываем под брус проложить рубероид для гидроизоляции.
5. Нижняя обвязка готова: брусья лежат на столбах, стянутые шпильками с гайками. После этого деревянные брусья обвязки покрывают защитным составом от внешних воздействий.
6. Над ямой (там будет пол и сиденье «подиума») для прочности прокладывают два металлических швеллера.
7. Часть выгребной ямы за пределами периметра стен кроют тесом и защищают влагоизолирующим материалом. В дальнейшем шланг ас-сенизаторной машины можно будет вставить, сняв несколько досок.
8. Начинаем устанавливать вертикальные столбы. Их высота равна высоте будущего строения – 220 см. Первые столбы устанавливают в углах здания, проверив правильность их установки строительным уровнем.
9. Вертикальные столбы каркаса соединяем с нижней обвязкой при помощи металлических пластин и уголков для крепежа. Для надежности устанавливаем у основания столбов распорки, закрепив их саморезами большой длины.
10. Следующие два столба устанавливаем там, где будут двери. Их высота – 200 см, ширина между ними – 80 см. Над дверью на высоте двух метров укрепляем по горизонтали распорку. А оставшиеся 20 см между дверным проемом и потолком впоследствии будут застеклены. Эти столбы также закрепляем при помощи распорок, закрепленных длинными саморезами. Когда столбы установлены, надо сделать верхнюю обвязку: брус также соединяют вполдерева.
11. Всю конструкцию обрабатывают антисептическим составом во избежание гниения дерева.

1. Первый шаг на этом этапе -устройство потолка. Его прибивают сверху обвязки каркаса.
2. Крышу душа лучше делать плоскую – на нее можно будет поставить бочку с водой. Однако чаще всего дачники выбирают двускатную, из эстетических соображений.
3. В центре верхней обвязки уголками и пластинами крепят три вертикальные стойки из бруса. Высота брусьев – полметра.
4. В стойках еще до установки их на крышу выпиливается паз шириной 40 мм. В него и будет вставляться конек крыши – брус длиной полтора метра. Крепится коньковый брус также саморезами.
5. На стропила понадобятся доски шириной 0,4 см. «Стропильных ног» надо шесть, по три с каждой стороны. Расстояние между ними должно составлять 75 см. На краях стропил делаются пазы с тем расчетом, чтобы они плотно легли на конек крыши. Все элементы крепим саморезами. За периметр фундамента стропила должны выходить на 20 см.
6. Потом прикручивается обрешетка из реек толщиной около 2 см. Обрешетку надо плотно соединить на коньке, прикрутив саморезами с промежутком от 20 до 25 см. Длина обрешетки должна составлять 180 см, так она будет выступать над стенами на 150 мм с каждой стороны.
7. Прибиваем ветровые доски и покрываем конструкцию защитным составом.
8. Крышу кроем профнастилом. Болгаркой режем листы нужного размера, прикрепляем их к обрешетке кровельными саморезами, под которые в листах надо сначала просверлить отверстия.
9. Завершается монтаж крыши закреплением конька и ветровых планок с каждой стороны.

1. Для пола потребуется доска шириной 40 мм. Доски нужного размера прикручиваются саморезами к обвязке фундамента. Таким образом, от входа до ямы будет 100 см.
2. На первой доске над ямой делаем «подиум» для сиденья. Нарезаем 5 брусьев, с параметрами: сторона – 50 мм, длина – 40 мм. Первый брус крепим к половой доске при помощи уголков и саморезов. На швеллере над ямой устанавливаем 5 вертикальных брусков.
3. Конструкцию облагораживаем, обшив реечками толщиной 20 мм. Подиум готов.
4. Берем ведро из пластика, лучше овальное. Нагреваем на огне нож и вырезаем у ведра дно. Обводим дно по контуру на верхней части подиума.
5. Вырезаем лобзиком нужное отверстие и вставляем в него ведро, укрепив его саморезами.

1. Используем обычную деревянную дверь размерами 80 х 200 см. На торец прикручиваем разъемные петли, на косяке дверного проема устанавливаем другую часть петель. Закрепляем их саморезами и надеваем дверь на предназначенное ей место.
2. Стеклим промежуток между дверью и крышей. Берем две планки шириной 60 мм и высотой 10 мм, отрезаем на нужную длину и закручиваем снизу и сверху распорок. Получаем упоры для стекла. Вырезаем стекло. Лучше сделать окно с двойным остеклением. Вставляем стекло на место и закрепляем штапиком.

Для холодного времени года можно купить сиденье из пенопласта -оно не будет ледяным, какой бы низкой ни была температура.

1. Каркас обиваем досками толщиной 2 см. Монтируем тес внутри туалета, прикручивая шуруповертом от пола до потолка.
2. Утепляем постройку при помощи пенопласта толщиной 10 см, плотно вставляя пенопласт между стойками. Щели герметизируем монтажной пеной. Так же утепляем потолок и обиваем деревянными досками стены снаружи и потолок внутри.
3. Шлифуем доски, обрабатываем антисептиком и красим.

1. Провода протянем от дома. С этой целью к стенам дома и здания душа-туалета прикручиваем анкерные винты с крючками, соединив их стальной проволокой, натянутой при помощи растяжек.
2. К стальной проволоке пластиковыми хомутами крепим электрический провод в защитной оболочке.
3. Сверлим в стене отверстие и протягиваем провод внутрь туалета.
4. Разводим провода для розетки, лампочки и выключателя. Плафон с энергосберегающей лампочкой вешаем на потолке. В розетку можно будет включать электрообогреватель.

Система слива воды из душа может быть самой разной – в зависимости от возможностей хозяев и их предпочтений, а также от свойств грунта, на котором стоит домик «душ-туалет». Простейшая сливная система, если качество почвы дает возможность ее использования, позволяет воде уходить в землю.

1. Делаем простейшую сливную систему. Около здания копаем канаву длиной 3 м, на дно сыплем мелкий щебень. Канализационную трубу диаметром 10 см помещаем в канаву, просверлив в ней отверстия. Сверху накрываем пенопластом и засыпаем канаву землей. В душевой делаем слив.
2. Делая пол душевой, располагаем щебень с тем расчетом, чтобы вода стекала в слив. Бетонируем слив.
3. Когда цементный пол затвердеет, покрываем его битумно-рези-новой мастикой, предварительно закрыв слив, чтобы в него не попала мастика. Ждем, пока мастика затвердеет, и настилаем пол душевой. Для пола понадобится доска толщиной 40 мм. Доски укладываются на обвязку и крепятся самореза-ми. Между досками оставляем промежутки около 15 мм.
4. Отделываем стены и потолок изнутри. Делаем вентиляционные отверстия между столбами фундамента, шлифуем дерево до гладкости. Обрабатываем дерево пропиткой от вредного воздействия влаги. Покрываем доски душевой краской или лаком. Вешаем деревянную дверь.

1. При плоской крыше постройки бочка ставится непосредственно на кровлю. При двускатной крыше для бочки делают подставку-треногу при помощи электросварки. Высота такой подставки около 3 м. На нее помещают емкость для воды из пластика, размером 1 * 1 м, высотой 20 см, объемом не менее 200 л из расчета на семью из трех человек.
2. Емкость лучше всего выкрасить в черный цвет – так вода будет греться быстрее.
3. Чтобы емкость не упала с высоты, для нее лучше сделать прочный деревянный каркас, в который и будет вставляться бочка.
4. Трубы для подачи воды можно использовать из металлопластика, диаметром 25 мм. В емкости делается отверстие и закрепляется фитинг, в который вставляется труба. Через 50 см трубы ставится шаровый кран (так можно будет проводить мелкий ремонт, не выливая воду из емкости).
5. В потолке душевой сверлится отверстие, через которое труба вставляется внутрь. После этого труба разводится по помещению при помощи фитингов и тройников, Устанавливается кран, прикручивается душевая лейка.
6. Можно вывести трубу и в туалет, если есть желание смонтировать раковину, подключив ее к канализации.
7. Воду в емкость можно наливать вручную, а можно подавать по трубам прямо от автоматической станции водоснабжения. Целесообразно врезать в систему фильтр со сменяемым картриджем.

1. Делаем освещение в душе. Сверлим перегородку между душем и туалетом, выводим в душевую провод и присоединяем его к распаячной коробке. Плафон закрытого типа вешаем на потолок, провод убираем в защитный короб, выключатель выводим на стену.
2. Вешаем полочки, вешалки, шкафчик для туалетной бумаги в туалете и т. д.

1. Во время дождя вода с крыши душа-туалета, падая рядом с фундаментом, размывает его. Лучше сделать водослив.
2. С этой целью желоба крепятся к стропилам, а необходимый наклон определяют посредством гидроуровня. По углам здания вешаем водосточные трубы.
3. Также нелишней будет вентиляция выгребной ямы. В крышке данной конструкции вырезаем отверстие около 10 см диаметром, в которое вставляем вентиляционную трубу, которую крепим к стене туалета. Высота такой трубы должна быть немного выше конька крыши, а на самой трубе стоит закрепить «зонтик» от дождя и снега.

Ну, а для вентиляции кабинки просверлим стену туалета и выведем через отверстие трубу, закрепив ее рядом с той, что предназначена для вентиляции выгребной ямы.