Пароизоляция – какой стороной к утеплителю ее укладывать

a name=”soderzh”>
Оглавление:

Кровельная система крыши

Тенденция сегодняшнего времени такова, что многие стремятся жить не в душных квартирах многоэтажек, а в собственных просторных домах где-нибудь за городом. Люди всё активнее занимаются строительством своих усадеб. Некоторые делают это собственными силами, а кто-то нанимает профессиональные бригады.

Помимо жилого дома, владельцы участка стремятся сразу же возвести на нем личные баньки для поддержания здоровья всей своей семьи. И тут главное – как происходит строительство. Соблюдены ли все надлежащие технологии, обеспечивающие надежность и долговечность жилых и подсобных помещений.

Помимо возведения каркаса здания на прочном фундаменте, следует правильно обустроить необходимую изоляцию сооружений. Как в домах, так и в банях обязательно нужно защитить фундамент и стены от возможного проникновения влаги. Также непременно устраивается пароизоляция. Положить качественную изоляцию означает предотвратить ненужные потери тепла. Это сделает эксплуатацию дома как минимум более экономичной. А жизнь в таком помещении – более теплой и комфортной.

Особенно актуальна пароизоляция для банных помещений. Если сооружение бани как следует не заизолировать, пар и конденсат могут оказать разрушительное воздействие на всю конструкцию. Чтобы максимально увеличить срок службы парной, нужно укладывать защищающие от пара и влаги материалы.

Пароизоляция – это комплекс защитных мер, ограждающих сооружение от проникновения пара и конденсата. Делается она с помощью специальных материалов. Сегодня средств, укладываемых к утеплителю для защиты его от пара, достаточно много. Чтобы создать пароизоляцию, следует уложить материалы слоями в такой последовательности:

• рубероид;
• полиэтиленовая плёнка;
• фольга;
• полихлорвиниловые мембраны;
• толь;
• пергамин;
• геосинтетические материалы.

Существуют специальные технологии, по которым следует класть изоляционную защиту. Для укладки разных слоев применяют свои правила. Материалы чаще всего имею как гладкую, так и шероховатую поверхности. Если укладывать их гладкой стороной, они способствуют лучшему стеканию влаги. Шершавой стороной такие слои, напротив, удерживают капельки конденсата, который затем испаряется.

Технология того, как заизолировать сооружение от воздействия влаги с помощью полиэтиленовой пленки, проста. Тут важно понимать, какой стороной класть пароизоляцию. Тогда всё будет сделано грамотно и добротно.

Совет от мастера!

Необходимо точно соблюдать технологию размещения пленки правильной стороной к слою теплоизоляции! От этого зависит, насколько надежной будет изоляция от пара.

Двухслойная полипропиленовая пленка кладется своей гладкой поверхностью к теплоизоляционному слою. Другой, шероховатой стороной, она должна быть направлена внутрь помещения. Данный материал добавляется к утеплителю в качестве отличного антиконденсанта. Металлизированную пароизоляционную пленку правильно разместить именно этим слоем к теплоизоляции.

Пленка для парозащиты крыши

Если плёнка сделана из полипропиленовой ткани, то её следует положить к теплоизоляционному материалу гладкой стороной. Плетеной поверхностью пленка должна смотреть наружу. Такое покрытие создает отличную пароизоляцию за счет имеющего на нем ламинированного покрытия. Если укладывать трехслойную пленку со специальной армированной сеткой, обязательно нужно оставлять зазоры для вентиляции. При этом следует укладывать материал таким образом, чтобы он плотно прилегал к теплоизоляции.

Довольно часто в качестве утепляющего слоя при строительстве решают положить минеральную вату. К такому утеплителю отлично подойдет фольгированное защитное покрытие. Плёнку размещают защищающей от пара стороной книзу. Она должна послужить утеплителю защитным барьером от влажных испарений.

Совет от мастера!

Вместе с минеральной ватой нельзя укладывать материалы, которые имеют поры либо перфорированные отверстия.

При использовании таких строительных средств, как профильные настилы или металлочерепица, следует применять специальные покрытия. Их нужно укладывать для того, чтобы антиконденсатные слои предотвращали скопление влаги на подверженных ржавчине поверхностях.

Приступая к пароизолирующим работам, следует разобраться с применяемыми в каждом конкретном случае материалами и правилами их качественной укладки. Тогда любое грамотно заизолированное от избытков пара, влаги и конденсата сооружение надежно прослужит долгие годы, не подвергаясь незаметному разрушению. Экономить на таких работах не стоит, поскольку восстановление здания может обойтись дороже.

Как правильно стелить пароизоляционную пленку к утеплителю

В прошлый раз мы разбирались с видами и характеристиками утеплителя Роквул . который изготавливается из каменной ваты. Несмотря на свою способность отталкивать влагу даже этот материал нуждается в защите. С этой целью применяется пароизоляция. Сегодня мы расскажем вам, как правильно укладывать пароизоляцию в теплоизоляционных пирогах стен, кровли и пола. Для межэтажных перекрытий, где оба этажа отапливаются, такие пленки не нужны.

Обе стороны пароизоляции одинаково не пропускают влагу и пар.

Разберемся, как правильно укладывать пароизоляцию на стены. Есть два варианта утепления:

Конечно, предпочтительней укладывать теплоизоляцию снаружи помещения, но в этом случае пленка для защиты от пара не требуется. Также имеет значение и материал, который применяется для утепления. Пленка нужна только тогда, когда необходимо защитить теплоизоляцию от влаги и пара. Чтобы разобраться, как правильно укладывать пароизоляционную пленку нужно понять по какому принципу циркулирует воздух. Он всегда двигается с зоны высокого давления (там, где температура выше) в зону низкого давления (там, где температура ниже). Получается, что воздух вместе с влагой старается покинуть теплое помещение и оказаться на улице.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю не имеет никакого значения, так как она не пропускает влагу ни в каком виде в обе стороны. Те, кто задают подобные вопросы, скорее всего, путают пароизоляционную пленку с гидроизоляцией (диффузионной мембраной).

Схема укладки пароизоляции на стену изнутри.

Поэтому и на многочисленных форумах на вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю якобы специалисты отвечают, что шероховатой. Где у паробарьера шероховатая поверхность? Это полностью гладкий материал с обеих сторон. Как оказалось, эти понятия путают даже сами строители. В нашей предыдущей статье мы доходчиво разъяснили, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции .

Еще один часто задаваемый вопрос касательно того, как правильно класть пароизоляцию – это необходимость вентилируемого зазора. Некоторые производители пленок пишут, что вентзазор не нужен вовсе, но делать скоропалительные выводы все же не стоит. При монтаже утеплительного пирога для стен изнутри вентзазор нужен между пленкой и отделкой, но необязателен (хотя не помешает) между пленкой и утеплителем. Здесь мы несколько подменяем понятие вентзазора, так как в пространстве между пленкой и отделкой (утеплителем тем более) не всегда получается достигнуть необходимой циркуляции воздуха.

Давайте пока оставим эти тонкости и будем называть буферную воздушную зону между материалами вентзазором. Слои утеплительного пирога для стен, начиная изнутри:

Вентзазор сохранит отделку сухой, в результате на ней не будет плесени и она прослужит столько, сколько должна.

Как сделать печь длительного горения из бочки своими руками вы узнаете из этой статьи .

Схема укладки пароизоляции при утеплении кровли.

Вопрос о том, как правильно стелить пароизоляцию, особенно актуален для утепления крыши, так как именно здесь делают больше всего ошибок, которые впоследствии приносят много проблем. Прежде чем объяснить схему слоев, вспомните, что мы говорили про направление движения воздушных потоков и основную функцию паробарьера. Наша основная цель защитить утеплитель от пара, поэтому пленку нужно стелить со стороны теплого помещения. О том, какой стороной крепить пароизоляцию, думать не надо, абсолютно все строительные пленки сматываются в рулон так, чтобы при раскручивании они ложились правильно.

То есть берете рулон, прикладывается его к рабочей поверхности, постепенно разматываете и степлером прибиваете пленку, все проще простого. В процессе монтажа пленки степлером, установки контробрешетки и набивки отделки в пароизоляции в любом случае появятся отверстия. Через эти отверстия пар будет проникать в утеплитель, да и сама пленка не защищает на все 100%. Поэтому нельзя закрывать теплоизоляцию паробарьером с обеих сторон, нужно давать влаге возможность выйти. Между утеплителем и зоной пониженной температуры должна укладываться мембрана, которая пар выпускает, но не дает материалу намокнуть.

Теперь расскажем, как правильно крепить пароизоляцию на примере. Рассмотрим утепление крыши минеральной ватой, слои изнутри:

• паробарьер;
• минвата;
• диффузионная мембрана;
• контробрешетка, благодаря которой появляется вентзазор;
• отделка крыши.

Кроме вентзазора между мембраной и отделкой крыши, не помешает и зазор между той же мембраной и утеплителем (необязательно, но предпочтительно).

Пароизоляция укладывается внатяжку, она не должна провисать. В местах соединения делается нахлест около 10 см, стыки проклеиваются скотчем.

Нужен либо строительный скотч с алюминиевым напылением, либо специализированный двухсторонний скотч для пленок, второй предпочтительней. Правильная укладка пароизоляции:

• сначала укладывается одна лента;
• по краю проклеивается двухсторонний скотч;
• удаляется защитная бумажная лента – иногда бумага рвется, могут остаться мелкие кусочки, которые нужно обязательно удалить;
• поверх укладывается следующая лента пленки.

Двухсторонний скотч очень крепко соединяет пленки, что потом оторвать их друг от друга уже не получится.

Информацию о том, как пользоваться печью Булерьян вы найдете тут .

Схема укладки пароизоляции при утеплении пола по лагам в деревянном доме.

Утепление пола мало чем отличается от крыши, единственное – это то, что нет отделки чернового покрытия. Теплоизоляция укладывается между лагами деревянного дома. Предварительно снизу набивается черновой пол, который не должен быть сплошным, то есть между узкими досками должны быть отступы не менее их ширины. Благодаря этим отступам у пара будет возможность покинуть утеплитель. Влага попадает в теплоизоляцию вместе с воздухом из помещения, поэтому слои утеплительного пирога пола в деревянном доме должны укладываться так:

• чистовой пол;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• ветрозащита или гидроизоляция.

Зазор между утеплителем и пароизоляцией не требуется, а вот нужен ли он между чистовым полом и пленкой – вопрос спорный. Вернемся к тому моменту, когда мы говорили про подмену понятия буферной воздушной зоны на вентилируемый зазор. По сути вентзазор – это пространство, где происходит постоянная циркуляция воздуха, если этого нет, тогда это всего лишь буферная зона.

Вентзазор в классическом исполнении можно наблюдать в конструкции кровли и вентилируемого фасада. При утеплении стен изнутри, добиться циркуляции в буферной воздушной зоне еще кое-как можно, с полом все сложнее. Нужно делать отверстия в полу, при этом нет гарантии, что воздух будет там циркулировать так, как нам нужно и будет ли вообще.

Поэтому многие мастера отказываются от вентзазора между чистовым полом и паробарьером, это же касается и стен. Но если посмотреть с другой стороны, зазор все же нужен. Даже если влага сконденсируется на пленке, она не будет впитываться в контактирующий с ней материал, соответственно, тот не будет плесневеть.

Чтобы разобраться, как правильно укладывать пароизоляцию, нужно знать, зачем она нужна и принцип циркуляции воздуха. Пленка нужна, чтобы защитить теплоизоляцию от влаги, которая находится в теплом воздухе. Циркуляция воздушных потоков происходит в направлении из теплого помещения на холодную улицу. Соответственно, пароизоляцию нужно укладывать со стороны помещения, желательно оставляя зазор между пленкой и отделкой. Как определить стороны пароизоляции? У нее две стороны: эта и та, причем обе одинаковые. Пленка не пропускает пар в обоих направлениях. Такие вопросы задают те, кто не понимает разницы между пароизоляцией и диффузионной мембраной (гидроизоляцией).

Интересное по теме:

Пароизоляция стен, пола и потолка своими руками

Для сохранения теплоизоляционного свойства кровли, влагостойкости утеплителя стен и перекрытий на границах жилой и подвальной зон необходимо создание пароизоляционного слоя. Он создается в период возведения сооружения или ремонта. Процедура монтажа такого слоя не отличается сложностью, поэтому пароизоляция своими руками вполне осуществима для тех, кто владеет навыками ремонтных работ.

Устройство пароизоляции начинается с подготовительных процедур:

1. Очистка поверхностей от мусора и пыли;
2. Замазка щелей посредством специальных растворов и грунтовка;
3. Тщательная просушка.

Следующим этапом является выбор средств для герметичности пароизоляции и материалов для нее. Еще недавно единственными ресурсами были рубероид и пергамин, благодаря которым была возможна параизоляция. Материалы современного строительного рынка отличаются разнообразием и широким выбором:

современный комбинированный материал, обеспечивающий надежную пароизоляцию

• Пароизоляционная пленка стандартная. Служит парозащитным барьером, который предотвращает образование конденсата на стеновых, кровельных конструкциях и на утеплителе;
• Пленка с фольгой из алюминия. Обладает рефлексной (отражающей) функцией и повышенным парозащитным свойством. К тому же, она отражает и возвращает некоторую долю теплового излучения в помещение. Это свойство активно используется в помещениях с повышенной влажностью и тепловой энергией: в ванной комнате. бассейне. сауне. бане;
• Мембранная пленка, имеющая ограниченную паропроницаемость с эффектом изоляции и проницания пара. Это позволяет контролировать вывод из помещения излишней влажности, где предел вывода задается парапроницаемой мембраной;
• Мембранная пленка, имеющая переменную парапроницаемость для сухого и влажного состояний. Если влажность повышается, то повышается пропускная способность мембраны.

Отечественная продукция представлена паро-влагозащитными пленками «Мегаизол» и «Изоспан» различных серий, прекрасно зарекомендовавших себя в течение многих лет использования.

Перед началом работ необходимо определить наиболее критичные зоны, нуждающиеся в особом внимании. Пароизоляция дома требует защитить области, соприкасающиеся с влажным и теплым воздухом. Как правило, эти поверхности являются «границами» холодных и теплых зон сооружения: подвальные перекрытия, крыша, чердак, стены, мансарды.

Существует два вида пароизоляции: листовая и рулонная.

Рулонная параизоляция стен своими руками производится следующим образом:

1. Рулоны раскатываются снизу вверх;
2. Полотнища закрепляются деревянными рейками или оцинкованными профилями горизонтально;
3. Вентиляционное отверстие размещают между внутренней отделкой и парозащитным слоем с зазором в четыре сантиметра;
4. Обязательно контролируют прочность крепления.

Для монтажа листового пароизолирующего материала сначала необходимо инсталлировать каркас из профиля. В него затем вставляются листы. Они дополнительно крепятся с помощью саморезов. Места стыков обтягиваются пленкой ПВХ или изоспаном.

Для формирования надежного каркаса можно воспользоваться одним из методов обрешетки. Это особенно актуально при последующей обшивке или утеплении изолируемой поверхности. Подробнее о формировании обрешетки написано здесь .

При креплении важно знать, какой стороной размещать пароизоляционный материал: полотно парозащитного слоя кладется внутренней стороной к конструкции утепления.

Прочность крепления пароизоляционного слоя обеспечивается саморезами или гвоздями. И независимо от места использования монтаж пароизоляции производится в соответствии с одними и теми же правилами. Так как мембранная пленка защищает утеплитель от воздействия пара, ее нужно размещать с внутренней стороны здания перед теплоизоляционным слоем. На примере чердачного помещения слои располагаются следующим образом:

Пример пароизоляции цокольного перекрытия

1. Слой обшивки потолка первого этажа;
2. Пароизоляция пола;
3. Утеплитель между лагами;
4. Деревянное половое покрытие чердака.

Конструкция полового покрытия предусматривает также обработку пола антигрибковым покрытием. Наливной пол первого этажа должен быть высотой тридцать миллиметров, а сама конструкция содержать дополнительные и важные элементы: слой клея, пароизоляционная пленка, влагостойкая фанера, подложка, напольное покрытие.

Пример пароизоляции стены

Для сохранения целостности пароизоляции квартиры или дома необходимо обеспечить покрытие паровой защиты сплошным слоем, избегая образования отверстий и разрывов. Крепление полотна лучше всего делать скобами строительного или мебельного степлера на тонкую рейку. Она плотно прижмет пленку к конструктивным элементам стены или перекрытия.

Укладка пароизоляции производится с нахлестом отдельных полотен в десять сантиметров. Затем специальным скотчем следует проклеить сами полотна в зонах прилегания с проемами дверей и окон. При этом не рекомендуется натягивать пленку, так как перепады температуры могут вызвать нарушение ее целостности. Поэтому материал крепится с запасом в один – два сантиметра.

пример пароизоляции скатной крыши

Пароизоляция потолка укладывается внахлест с пароизоляционными полотнами стен (нахлест 20 см). Защита потолка от пара, влаги и его долговечность обеспечиваются установкой пароизоляционного слоя снаружи и внутри здания. При этом наружное утепление имеет обязательно три слоя:

• Пароизоляция;
• Теплоизоляция;
• Снова параизоляция.

Этим продлевается срок эксплуатации перекрытий из дерева и предотвращается появление конденсата.

К вопросу, нужна ли параизоляция для перекрытий из железобетона, специалисты рекомендуют особенно тщательную их защиту от влаги и пара. Иначе при перепадах температуры на потолке будет образовываться конденсат, что впоследствии приведет к образованию плесени и грибка.

От параизоляции можно отказаться, если здание возводится из бруса. Природный древесный материал обладает способностью впитывать влагу, предотвращая тем самым образование конденсата.

В отапливаемых помещениях всегда возникает парциальное давление пара. Его значения превышают показатели атмосферного давления. Поэтому по законам физики пар устремляется наружу через возможные отверстия. Этот процесс становится контролируемым благодаря паропроницаемости теплоизоляционного слоя. Но в холодное время года в месте выхода пара формируется «точка росы». Так называется место, где влага конденсируется и оседает в виде капель на поверхности потолка или стен. Это явление приводит к постоянному увлажнению самой конструкции или утеплителя в течение всего холодного времени года. Чтобы защитить крышу, стены, пол и потолок требуется их грамотная пароизоляция.

20.07.2014 в 02:08

Если есть градиент холода или сырости снизу, то сначала делайте гидроизоляцию, потом пароизоляцию, а потом – утепление. Минеральную вату лучше не использовать, поскольку она впитывает влагу, особенно при градиенте температуры. Т.е у вас под ногами будет болотце, которое даст сначала запах, а потом и грибок.

03.12.2013 в 12:22

Я использовал «Алюфом». Пленка похожая на пену толщиной 10мм, с алюминиевой фольгой. Обшил стены и потолок на кухне в частном доме, и могу сказать, что экономия тепла ощутима. Укладывал такую подкладку под теплый пол и заливал самовыравнивающейся смесью, то получилось, что смесь разъела алюминиевую поверхность.

23.10.2013 в 11:43

ИМХО При сегодняшнем разнообразии производителей пароизоляции, я бы не брал Изоспан из сооброжений цена-качество. Тот же Мегаизол на 50% дешевле при том-же качестве.

12.10.2013 в 08:39

Занимаюсь ремонтом и переделкой пола на даче,т.к. хочу там жить и планирую переехать туда уже этой осенью. Уже завез минвату,закупил плёнку «Изоспан». Только не знаю какой вариант выбрать: 1. Постелить весь этот слой сверху на существующий слой. 2. Прикрепить минвату и «Изоспам» снизу пола со стороны земли. 3.Разобрать пол и уложить эти материалы между лагами. Кто в курсе-посоветуйте!

Полистрой В пленка (пароизоляция) 70м2: продажа, цена в Анапе

Полистрой A — это однослойная строительная паропроницаемая мембрана из полипропиленового волокна, разработанная для защиты теплоизоляции от внешней влаги. Одновременно с этим Полистрой А позволяет выветривать конденсат благодаря микроперфорированной структуре. Полистрой А обеспечивает комфортные условия, продлевает и сохраняет функциональные свойства утеплителя и конструкции дома.

Монтируется ворсистой стороной к утеплителю. Рулоны укладываются горизонтально в натянутом положении, начиная снизу. Нахлёст верхнего полотна на нижний должен составлять 10?15 см.
Важно!
Для правильной работы конструкции необходим вентиляционный зазор между мембраной и наружней отделкой или кровлей, который достигается толщиной контррейки 4?5 см. Нижняя кромка мембраны должна обеспечивать естественное стекание излишней влаги (если таковая появилась) с мембраны в водосток.
Нельзя производить монтаж мембран когда присутствуют атмосферные осадки.

Полистрой В — это строительная пароизоляционная пленка, разработанная для комплексной защиты теплоизоляции от внутреннего конденсата. Полистрой В позволяет обеспечить комфортные условия, продлевает и сохраняет функциональные свойства утеплителя и конструкции дома.
Двухслойная мембрана одна из сторон которой ворсистая для удерживания на себе капель конденсата и последующего выветривания, а другая гладкая для герметичной пароизоляции.
Монтируем гладкой стороной к утеплителю без зазора. Рулоны раскатываются горизонтально начиная снизу. Нахлёст верхнего полотна на нижний должен составлять не менее 15 см.

Полистрой С — это строительная гидро-, пароизоляционная пленка повышенной прочности, разработанная для комплексной защиты теплоизоляции как от внешней влаги, так и от внутреннего конденсата. Полистрой С позволяет обеспечить комфортные условия, продлевает и сохраняет функциональные свойства утеплителя и конструкции дома.

Двухслойная мембрана одна из сторон которой ворсистая для удерживания на себе капель конденсата и последующего выветривания, а другая гладкая для герметичной пароизоляции.
Монтируем гладкой стороной к утеплителю. Рулоны раскатываются горизонтально начиная снизу, нахлёст верхнего слоя на нижней должен составлять не менее 15 см.
Полистрой С монтируется без зазора к утеплителю. Мембрана крепится на несущие элементы конструкции стены строительным степлером или оцинкованными гвоздями. Далее в зависимости от отделочного материала помещения поверх мембраны на несущие элементы конструкции крепятся или деревянные контррейки или профиль для гипсокартона. При монтаже в помещениях с повышенной влажностью рекомендуем места нахлёста полотен скрепить двухсторонней клейкой лентой.

Полистрой D — это универсальная строительная гидро- пароизоляционная пленка высокой прочности, разработанная для комплексной защиты теплоизоляции как от внешней влаги, так и от внутреннего конденсата. Полистрой D способен выдерживать значительные механические усилия в процессе монтажа. Защищает элементы конструкции от ветра, снега, дождя, подкровельного конденсата, а также служит гидроизоляцией под бетонной стяжкой.
Полистрой D позволяет обеспечить комфортные условия, продлевает и сохраняет функциональные свойства утеплителя и конструкции дома.
Двухслойная мембрана из высокопрочного полипропиленового тканого полотна.

1. Внутренняя отделка стены
2. Контррейка. Контррейка располагается поверх пароизоляции «Megaflex» B. обеспечивая вентиляционный зазор. Крепится гвоздями или саморезами.
3. «Megaflex» B. Материал монтируется гладкой стороной к внутренней стороне утеплителя. Необходимо обеспечивать плотное прилегание изоляции к утеплителю. Рулон раскатывается горизонтальными полотнищами, начиная снизу, внахлест. Ширина нахлеста ? не менее 15 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и пр.). «Megaflex» B закрепляется к каркасу деревянными рейками, при отделке гипсокартоном ? оцинкованными профилями. Внутренняя отделка должна монтироваться с учетом вентиляционного зазора.
4. Утеплитель.
5. Каркас
6. «Мегафлекс» А. Паропроницаемая мембрана для защиты утеплителя от внешней влаги.
7. Наружная обшивка

1. Кроме защиты от конденсата, в данном случае «Megaflex» B не позволяет микрочастицам утеплителя попадать вовнутрь помещения.

Как и какой стороной укладывать пароизоляцию на крышу?

Рулоны с пароизоляционным материалом раскатывают на кровле сверху вниз, а сами полотнища располагают внахлест — так, чтобы на стыках образовывались припуски величиной около 15 см.

Несплошности, образованные при укладке, скрепляются соединительной лентой — тем самым обеспечивается гидроизоляция шва.

При монтаже неутепленной кровли советы о том, как правильно укладывать пароизоляцию, будут несколько иными — монтаж материала начинается с нижней части крыши, полотна располагаются горизонтально, а в качестве основания используется настил из досок или обрешетка.

Там, где пароизоляция примыкает к конструкционным элементам — стыки непременно дополнительно укрепляют специальной лентой.

Решение вопроса о том, какой стороной укладывать пароизоляцию, во многом зависит от того, какой именно материал планируется использовать.

Чаще всего, для кровель применяют оклеечную пароизоляцию.

В эту группу материалов входят:

• полиэтиленовая или пенопропиленовая пленка;
• мембрана;
• пенофол.

Рассмотрим, как укладывать пароизоляцию на крышу в каждом из этих случаев.

Так, полиэтиленовая пленка скрепляется между собой клейкой лентой, а к основанию фиксируется с помощью гвоздей или скоб.

Укладка пленки из полиэтилена может быть осуществлена любой стороной — главное, обеспечить воздушный зазор, чтобы под ней не образовывался конденсат.

Пленка из пенопропилена имеет одну шероховатую сторону — именно она и должна располагаться наружу, что позволит частицам пара нормально испаряться.

Укладка пароизоляции с использованием этого материала может производиться и в два слоя — тогда пленка стыкуется друг с другом гладким слоем внутрь.

Пленочная пароизоляция — самая доступная по стоимости, но могут возникать сложности с созданием вентилируемого пространства под слоем пароизоляции (для этого придется дополнительно монтировать обрешетку).

Более современным и куда более эффективным пароизоляционным материалом считается мембрана.

Она представляет собой комбинированный нетканый двухслойных материал, состоящий из полипропилена и полимерной пленки.

Как правило, уже на самой этой пленке производителем указана изнаночная сторона, так что у укладчика не будет возникать вопросов.

Впрочем, мембраны могут быть одно- или двухсторонними, поэтому не лишним будет тщательно ознакомиться с рекомендациями по укладке от самого производителя.

Впрочем, создание вентилируемого зазора здесь в любом случае не потребуется — мембрана может быть уложена непосредственно на утеплитель (гладкой стороной к нему).

Паропроницаемость такого материала ограничена — и пар и конденсат способны проникнуть к утеплителю, но не будут в нем оседать, что позволит избежать замерзания этого слоя зимой и накапливания в нем влаги летом.

Если речь идет о каркасном строительстве или о возведении специфических сооружений (таких, как сауна или баня), то укладка пароизоляции на крыше осуществляется с помощью пенофола (отражающего материала, одна сторона которого — фольгированная).

Основу такой пароизоляции составляет вспененный полиэтилен.

Для него характерна закрытая ячеистая структура, благодаря чему — повышается сопротивление теплопередаче, а за счет фольгированной поверхности блокируется до 97% инфракрасного излучения.

Пенофол укладывают фольгированной поверхностью к кровельному покрытию, при этом — обязательно оставляется воздушная прослойка величиной 3-4 см.

Такая пароизоляция считается очень качественной и препятствует образованию конденсата, что, в свою очередь, защищает другие элементы конструкции от плесени, коррозии и грибка.

Выбирая конкретный тип пароизоляционного материала, следует принимать во внимание не только финансовый аспект, но и общую конструкцию кровли и назначение помещения.