Сшить своими руками юбку пошаговая инструкция

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта Шьем красиво!Каждой девушке или женщине нужен гардероб. Красивая юбка солнце клеш дополнит ваш модный гардероб стильной вещью. И такую юбочку можно сделать вполне самостоятельно.

На ее основе шьется очень много модных моделей юбок, платьев, сарафанов для повседневной жизни и для занятий танцами. Рассмотрим как сшить юбку солнце своими руками быстро, просто и красиво.Такая модель юбки подойдет девушкам и женщинам у которых тонкая талия.

Если у вас талия не такая, то это просто не ваш фасон. Вам нужно выбрать фасон более подходящий именно под свой тип фигуры.Если у вас крупные бедра, то такая юбочка может скрывать полноту и в зависимости от ткани, вам целесообразно выбирать любые фасоны по-косой от солнца из тонкой ткани до четверти солнца или годе на более плотных тканях, которые хорошо спадают при косом крое и создают небольшие фалды.Можно выкройку делать сразу на ткани.

Но если вы пока что не обладаете практическими навыками шитья, то сначала, для надежности, воспользуйтесь бумажной выкройкой. Если вы берете сразу хорошую ткань, то советую пробный вариант сделать сначала просто на не нужной тканюшке, на котором вы потренируетесь.

Потребуется всего лишь две мерки:

• объем талии;длина изделия (от линии талии до нижнего края будущей юбочки).

Кроим по ткани сразу без выкройки. Расчет выкройки такой.Радиус = ОТ/(2*3,14 (число Пи)).Например. ОТ=70см, следовательно Радиус = 70/(2*3,14)= 11,14см.Получившиеся число откладываем от угла дугой с помощью см-ой ленты или циркуля = это будет линия талии.От получившейся линии откладываем длину юбки+припуски на швы.Для того что бы увеличить глубину фалд в будущем изделии, необходимо углубить линию талии на выкройке на 0,5-1см по долевой нити.

Первый вариант раскладки. Ткань располагается без сгиба. Раскрой происходит в зеркальном отображении. Проверьте длину изделия, если вы делаете длинную юбочку.В этом варианте будет два шва.Важно: обратите внимание, если у вас атласная ткань, блестящая или с ворсом, так раскраивать не рекомендуется в связи с тем, что будет по-разному выглядит перелив ткани или направление ворса.

Второй вариант раскладки. Тут ткань имеет сгиб. И юбочка будет без швов вообще. Длина не получится слишком длинной из-за ширины ткани.Третий вариант раскладки и раскроя.

Ткань сложена в четверо. На чертеже условные мерки, ваши мерки будут естественно другими.Посмотрите видео урок о том как раскроить и сшить юбку солнце клеш сразу на ткани. Автор видео - авторское ателье Яны Пашун.

Просмотров: 148371Метки: Выкройка, Выкройки своими руками, Основа, Юбка

Авторы статьи: Валентина Нивина Александр Нивин. Предлагаем вашему вниманию ещё одну методику построения выкройки прямой юбки.

Если предыдущая методика рассчитана на так называемые стандартные фигуры и больше подходит для массового пошива, то данная методика хороша тем, что с её помощью можно построить выкройку на любую фигуру, в том числе и на фигуру, имеющую отклонения от общепринятых стандартов. Эта методика по сравнению с предыдущей учитывает некоторые индивидуальные особенности конкретного человека.

Есть ещё более точные методики, способы и приёмы, применяемые для построения выкроек при индивидуальном пошиве юбок. С ними мы познакомимся позже.

Для того чтобы правильно снять мерки, нужно повязать на линии талии шнурок или тонкую резинку Причём шнурок должен лежать в том месте туловища, где обычно при носке располагается поясок юбки, а не горизонтально пола. В противном случае в процессе носки пояс юбки неизбежно будет стремиться занять своё привычное положение, что повлечёт за собой смещение боковых швов в сторону переда или спинки, т.е. нарушение их вертикальности, а значит и нарушение горизонтальности линии низа.

От этого пострадает весь внешний вид юбки. К процессу снятия мерок всегда следует подходить с особой ответственностью, так как от этого зависит конечный результат. Для построения чертежа юбки дополнительно к полуобхватам талии и бёдер, необходимо снять следующие мерки:В - расстояние от шнурка на талии до пола спереди;Г - расстояние от шнурка на талии до пола сбогу;Д - расстояние от шнурка на талии до пола сзади;Е - расстояние от пола до нижнего края юбки.В нашей таблице в качестве примера мы взяли мерки полуобхватов для 48 размера, длину произвольную, а вы снимаете свои мерки или мерки человека, которому собираетесь шить эту юбку.

Полуобхват талии Ст

Для поясных изделий мерку полуобхвата талии измеряют по тому месту туловища и в том положении, где обычно носят поясок юбки, а не горизонтально полу. Мерку записывают в половинном размере.

Полуобхват бедер Сб

Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.

Расстояние от талии до пола спереди

Измеряют по середине переда вертикально вниз от шнурка на линии талии до пола. Мерку записывают полностью.

Расстояние от талии до пола сбоку

Измеряют по боковой линии вертикально вниз от шнурка на линии талии до пола. Мерку записывают полностью.

Расстояние от талии до пола сзади

Измеряют сзади по середине спины вертикально вниз от шнурка на линии талии до пола. Мерку записывают полностью.

Расстояние от пола до нижнего края юбки

Измеряют от пола до уровня желаемой длины юбки. Или определяют расчетным путем, вычитая от расстояния от талии до пола желаемую длину юбки. Например, 102–67(длина юбки) = 35см. Мерку записывают полностью.

Длина спины до талии Дст

Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.

Кроме основных мерок необходимо предусмотреть прибавки на свободное облегание по линии талии и бёдер. Эти величины зависят от нескольких факторов, таких, например, как толщина и плотность ткани, особенности конкретной фигуры, направление моды, пожелания клиента и пр. И самое главное, все это определяете вы, исходя из того, какие задачи вам нужно решить.

Особенностью данной методики является то, что построение выкройки начинается не с линии талии, а с линии низа юбки.Поэтому начнём построение с левого нижнего угла с вершиной в точке Н. От этой точки вверх откладываем длину юбки сзади Дюз. Чтобы определить длину юбки сзади, производим вычитание: Расстояние от талии до пола сзади минус расстояние от пола до нижнего края юбки. В нашем примере это выглядит так: Дюз=101-35=66 см. От точки Н вверх откладываем 66 см и ставим точку Т.

Расстояние от линии талии до линии бёдер обычно колеблется в пределах 18–20 см (редко до 23 см), вне зависимости от того, каким путём оно определяется. Поэтому в некоторых методиках эта величина предлагается как постоянная, например, 18 см для всех размеров.

Вы можете определить её по формуле - это 1/2 мерки длины спины до талии минус 1-2 см или ещё проще - взять сантиметр и промерять это расстояние на конкретной фигуре. От точки T вниз отложим полученный результат и поставим точку Б. В нашем примере это 18 см, мы определили его по вышеупомянутой формуле Дст. 2 - 1 см = 38. 2 - 1 = 18 см.

Из точки Б вправо проводим горизонтальную линию. Определяем ширину юбки - полуобхват бёдер плюс прибавка на свободное облегание. От точки Б вправо откладываем эту величину и ставим точку Б1.

Через точку Б1 вверх и вниз проводим вертикальную линию. Точку пересечения с линией низа обозначим буквой Н1

Чтобы определить длину юбки спереди Дюп, производим вычитание: Расстояние от талии до пола спереди минус расстояние от пола до нижнего края юбки. В нашем примере это выглядит так: От точки Н1 вверх откладываем 65 см и ставим точку Т1.

Положение бокового шва можно определить по формуле, приведённой ниже, но всегда нужно учитывать особенности конкретной фигуры (выпуклости ягодиц, выступающий живот) и исходя из этого, сдвигать боковой шов в ту или иную сторону.В нашем примере боковой шов определён по формуле: Расстояние ББ1 (ширина юбки) разделённое на 2 плюс 1 см. От точки Б1 влево откладываем 27,5 см и ставим точку Б2, через которую проводим вертикальную линию.

Точку пересечения с линией низа обозначаем буквой Н2. Чтобы определить длину юбки сбоку, производим вычитание:Расстояние от талии до пола сбоку минус расстояние от пола до нижнего края юбки.

В нашем примере это выглядит так: 102 - 35 = 67 см, а вы проводите расчёты со своими цифрами.От точки Н2 вверх откладываем 67 см и ставим точку Т2. Соединяем точки Т, Т2 и Т1 прямыми линиями.

Суммарный раствор вытачек по линии талии определяется вычитанием полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание из ширины юбки по линии бёдер, т.е. из полуобхвата бёдер с прибавкой на свободное облегание. В нашем примере это выглядит так: ( Сб+Пб ) - ( Ст+Пт )=( 52+1 ) - А вы подставяете в формулу свои значения.Раствор передней вытачки равен 0,16 - 0,2 от суммарного раствора вытачек 0,2 х 15 = 3 см.

Раствор задней вытачки равен 0,3-0,35 от суммарного раствора вытачек 0,35 х 15 = 5,2 см. Раствор боковой вытачки равен 0,45-0,5 от суммарного раствора вытачек 0,45 х 15 = 6,8 см.

Коэффициент, который вы будете выбирать для расчётов должен как можно точнее отражать особенности конкретной фигуры. Проверяем: 3 см + 5,2 см + 6,8 см =15 смПоложение передней вытачки можно определить расчётным путём, а лучше исходить из особенностей фигуры и в соответствии с ними сдвигать вытачку ближе к боковой линии или к линии середины переда, в зависимости от этих особенностей (наличие и форма живота).

Более того, положение вытачек, как на переднем, так и на заднем полотнищах можно определить при первой примерке. Подробности такого способа в следующих статьях.

В данном примере мы определяем положение вытачки при помощи одной из нескольких существующих формул: Ширину юбки по линии бёдер делим на 5: От точки Б1 влево откладываем 10,6 см и ставим точку Б3. От этой точки вверх проводим вертикальную линию до пересечения с линией талии и ставим точку Т3.

Длина передней вытачки может значительно колебаться в своих размерах (от 6 до 14 см и более), если мы говорим об индивидуальном подходе.В нашем примере мы определим её по формуле, умножив раствор вытачки на 4, получаем: 3 х 4= 12 см. Откладываем эту величину вниз от точки Т3 и ставим точку В.

От точки Т3 влево и вправо откладываем по половине раствора передней вытачки 3. 2 = 1,5 см и ставим точки В1 и В2.

Соединяем точку В с точками В1 и В2. С помощью циркуля выравниваем стороны вытачки по меньшей стороне и ставим точку В3. (Рис. 11 Увеличен.) Стороны вытачек могут быть прямыми и выгнутыми.

Их конфигурация зависит от формы живота. В нашем примере вытачки слегка выгнуты. а вы ориентируетесь на данные фигуры вашего клиента.

Положение задней вытачки можно определить расчётным путём, аналогично передней вытачке, но всегда необходимо учитывать особенности фигуры, и в соответствии с ними корректировать положение вытачек.При необходимости сдвинуть вытачку ближе к боковой линии или к линии середины переда. Длина задней вытачки также должна основываться на особенностях конкретной фигуры (форма ягодиц).

Следует лишь иметь в виду, что вершина задней вытачки не должна подходить ближе, чем на 3 - 4 см к линии бёдер (к выступающей точке ягодиц). Мы определяем положение задней вытачки так же, как и передней: От точки Б вправо откладываем 10,6 см и ставим точку Б4.

От точки Б4 вверх проводим вертикальную линию. В точке пересечения с линией талии ставим точку Т4.От точки Т4 вниз откладываем длину вытачки 14-15 см и ставим точку В4.От точки Т4 влево и вправо откладываем по половине раствора задней вытачки 5,2. 2 = 2,6 см и ставим точки В5 и В6. Соединяем точку В4 с точками В5 и В6.

Стороны вытачки выравниваем с помощью циркуля по большей стороне и ставим точку В7. Стороны вытачек могут быть прямыми и выгнутыми. Их конфигурация зависит от формы ягодиц.

Фигура с плоскими или пышными ягодицами, все это индивидуальные особенности конкретной фигуры, отсюда и следует исходить. Мы в своём примере стороны задней вытачки несколько выгнули, чтобы обеспечить хорошую посадку на умеренно пышных ягодицах нашего условного клиента.

Определяя длину боковой вытачки следует учесть, что участок от талии до бёдер по боковой линии у каждого человека имеет индивидуальную конфигурацию. Длина боковой вытачки зависит от крутизны бёдер конкретного человека, т.е. того, кому вы делаете выкройку.

В среднем длина боковой вытачки равна 15 -18 см. От точки Т2 вниз по боковой линии откладываем 16 см и ставим точку В8.От точки Т2 влево и вправо откладываем по половине раствора боковой вытачки 6,8. 2 = 3,4 см и ставим точки В9 и В10.

Если полученная величина больше 4 см, то лучше сделать по две вытачки на переднем и на заднем полотнищах юбки, чем закладывать все в боковые вытачки. Точки В9 и В10 соединяем пунктирной линией с точкой В8. Стороны вытачки с помощью циркуля выровнять по большей из сторон и поставить точку В11.

Если вы строите выкройку для пропорционально сложенной фигуры, стороны вытачки разделите пополам и от полученных точек деления под прямым углом к вспомогательным линиям отложите по 0,3 - 0,5 см и оформите боковые линии плавной кривой. Если же вы имеете дело с фигурой, в которой крутизна бёдер имеет свои особенности, тогда боковую линию следует привести в соответствие с этой крутизной.

Причём это не значит, что боковая линия должна повторять изгибы фигуры. Скорее это значит, что, меняя конфигурацию боковой линии, можно изменить акценты, т.е. кое-что скрыть, завуалировать и таким образом добиться желаемого визуального эффекта.

При раскрое в местах, которые вызывают у вас сомнения, увеличьте припуски для последующего уточнения при примерке и возможной коррекции деталей кроя. Окончательно линию верхнего среза юбки оформляем вогнутой линией при закрытых вытачках. ВАЖНО: Линия верхнего среза юбки должна подходить к средним линиям под прямым углом.Это базовая выкройка прямой юбки.На её основе вы можете создавать различные фасоны юбок.

В ближайшее время мы представим вниманию наших посетителей еще несколько методик построения выкройки юбки, которые в той или иной степени учитывают особенности нестандартных фигур.Желаю Вам вдохновения и уверенности в своих силах.

Щелчок по фото позволит просмотреть его увеличенным в новом окне.

Современная мода не диктует жестких правил относительно фасонов и длины юбок. Из множества разнообразных предложений всегда можно выбрать модель по фигуре, настроению, стилю костюма.

Однако классическая прямая юбка со шлицей стоит особняком в этом ряду и, по сути, никогда не выходит из моды. При этом процесс ее изготовления несложен и может стать хорошим базисом для совершенствования мастерства начинающих портних.Если вы хотели бы построить выкройку прямой юбки самостоятельно, нажмите здесь.

Для начала очень рекомендую просмотреть выбранный вами отрез на просвет для определения скрытых дефектов, например, вытянутых ниток, узелков и проч. В случае обнаружения каких-либо артефактов, их можно будет обойти при раскладке выкроек.Ткань с высоким содержанием шерсти перед раскроем следует продекатировать.

Для этого укладываем ее в один слой лицом вниз на гладильную доску и проглаживаем через влажный проутюжильник. Утюг лучше не водить по ткани, а переставлять, высушивая проутюжильник.

Вискозную подкладочную ткань просто замочите в теплой воде на некоторое время, затем высушите и прогладьте. Синтетическую подкладку можно не декатировать.Для раскроя укладываем на столе ткань, сложенную в два сложения лицом внутрь со сгибом по долевой нити.

Раскладываем на ткани детали выкройки так, чтобы низ изделия располагался по поперечной нити. Переднее полотнище выкраиваем одной деталью со сгибом, заднее - со швом посередине, дав припуск на шлицу (подробнее ниже).Боковой: 3-4 см (достаточно большой припуск позволит вам в дальнейшем, если понадобится, расширить юбку).Шлица: по всей высоте середины заднего полотнища юбки 7 - 8 см (на примерке высота шлицы будет уточнена, лишнее срежется) - обозначено черной стрелкой на фото.Припуск на подгибку низа - 4 см.К верхнему срезу припуск не даем.

Над вытачками и боковыми швами делаем небольшой подъем.Вырезаем пояс, желательно по долевой. Сразу его проклеиваем по всей длине и ширине плотным флизелином и заутюживаем вдоль пополам лицевой стороной наружу. Длина пояса должна равняться полному объему талии + 8-10 см.

Ширина равна удвоенной желаемой ширине пояса в готовом виде + 2 см на швы (можно, например, взять ширину равной 8 см для пояса в готовом виде шириной 3 см).Подкладку выкраиваем, используя те же выкройки. И переднее, и заднее полотнище подкладки юбки выкраиваем одной деталью (со сгибом).

Припуск под шлицу не закладываем, припуск на подгибку низа также не нужен, так как подкладка должна быть короче верха юбки. Припуски по боковым швам и верхним срезам оставляем такими же, как для основной ткани.

Переводим меловые линии швов на вторую сторону любым из способов:- при помощи колесика и копировальной бумаги (или меловой доски);- при помощи портновских булавок и линейки;Сметываем вытачки передние и задние, начиная от линии талии, сводя на концах на нет. В начале и конце любого наметочного шва делаем закрепку.Заметываем вытачки передние и задние навстречу друг другу.Сметываем средний шов задней половины юбки снизу доверху. Шлицу на этом этапе заметываем!Сметываем боковые швы, оставляя с левой стороны припуск под застежку длиной 15-16 см.Линии швов на участке припуска под застежку прокладываем ручными стежками нитками контрастного цвета.К верхнему срезу юбки приметываем пояс в два сложения в 1 см от края.Подгибку низа изделия заметываем.

Во время примерки уточняем объем и длину изделия, отмечаем высоту шлицы, вносим необходимые изменения.Если изделие широко - излишки скрепляем булавками, а если заужено - распарываем боковой шов и выпускаем ткань из запаса шва, предварительно приколов булавками середины полотнищ к белью.Те же изменения вносим в детали из подкладочной ткани.После примерки отпарываем пояс, подгибку низа разметываем, отмечаем ниткой высоту шлицы.Отмечаем мелком или мылом положение булавок, вколотых на примерке, переметываем швы.Заметываем участок бокового шва под застежку, ранее оставленный незаметанным.

Стачиваем вытачки передние и задние, начиная с широкого участка и заканчивая строчку на нет. Стачиваем боковые швы, строчим при этом по одной детали и в одном направлении (например, оба шва по задней детали юбки сверху вниз).

В левом боковом шве начинаем строчку от отметки "застежка".Стачиваем средний шов задней половинки юбки от верхнего среза до отметки "Высота шлицы" (эта отметка, напомню, была вами сделана на примерке). На уголке делаем закругление (такой шов более стоек на разрыв).

Не дострачиваем до среза шлицы 1 - 2 см. Лишние припуски выше шлицы срезаем, оставляя припуск по среднему шву шириной 1,5 - 2 см (см фото).Все швы выполняем с закрепкой, за исключением вершин вытачек, где кончики ниток следует завязать вручную.Аналогичную машинную обработку выполняем на деталях подкладки, с той лишь разницей, что среднего заднего шва на подкладке юбки нет (позднее подкладка будет вырезана над шлицей в форме арки).Припуск верхней стороны шлицы проклеиваем флизелином по всей длине и ширине.

Если сомневаетесь, какую сторону клеить, представьте юбку надетой изнанкой наружу на гладильную доску так, чтобы низ изделия был с правой руки, а задний средний шов юбки лежал сверху. Оба припуска шлицы отверните НА СЕБЯ.

Проклеить флизелином следует тот припуск шлицы, что лежит при этом сверху.Срезы юбки - боковые, шлицы (от низа до отметки "высота шлицы") - обметываем по отдельности. Средний шов выше отметки "высота шлицы" обметываем вместе. Обметываем срезы подкладки по отдельности.

Всю влажно-тепловую обработку выполняем только с изнанки, с использованием влажного проутюжильника (чтобы не блестели припуски, если будем их когда-либо выпускать из шва). Очень удобно использовать для утюжки шовный валик (для прямолинейных швов) и портновский окорок (для вытачек и закруглений).Надеваем юбку на гладильную доску так, чтобы низ изделия был с правой руки.

Заутюживаем вытачки передние и задние к середине детали.Заднее полотнище юбки обутюживаем в области ягодиц:- область вершины каждой задней вытачки, уложенной на портновский окорок, обильно увлажняем, накрываем проутюжильником и водим круговыми движениями утюг очень близко к поверхности ткани, но не прижимая при этом окончательно. Высушиваем таким образом проутюжильник.

В завершение прижимаем утюг и окончательно высушиваем ткань. В результате юбка в области ягодиц примет несколько скругленную форму и уберутся острые выступы вершин вытачек.Боковые швы разутюживаем так, чтобы не было завалов одной детали на другую.

Средний шов задней половины и заметанную пока шлицу заутюживаем от себя.Вытачки на подкладке юбки заутюживаем к краям деталей. Швы подкладки разутюживаем. Обутюживать вершины задних вытачек на подкладке не нужно.

Существенный этап, значительно облегчающий дальнейшее шитье!Выворачиваем изделие на лицевую сторону, складываем пополам со сгибом по серединам деталей, скалываем булавками по верхнему и нижнему срезам. Боковые швы и вытачки должны совпадать.

Подрезаем все неровности, по низу изделия отмечаем линию подгибки и переводим эту линию на вторую сторону. То же выполняем на подкладке юбки, за исключением отметки линии подгибки низа.Обметываем нижний срез юбки на оверлоке или зигзагом.

Построение выкройки основы юбки

Самое легкое изделие для новичков в швейном искусстве – это юбка! Предлагаю вам освоить построение базовой выкройки юбки, то есть выкройки-основы. Иначе говоря, выкройки прямой двухшовной юбки.

На основе чертежа прямой двухшовной юбки можно построить и смоделировать юбку любого фасона. Поэтому нам очень важно правильно снять мерки, произвести расчеты и построить саму выкройку основу.

Для построения выкройки нам будут необходимы следующие мерки:

1. Ст – полуобхват талии;
2. Сб – полуобхват бедер;
3. Дст – длина спины до линии талии;
4. Дю.сб – длина юбки сбоку;
5. Дю.сп – длина юбки спереди;
6. Дю.сз – длина юбки сзади;

О том, как правильно произвести все эти измерения Вы можете прочитать в этой статье.

Кроме того, для построения выкройки основы юбки нам будут нужны прибавки на свободное облегание: Пт (прибавка по линии талии), Пб (прибавка по линии бедер).

Я предлагаю взять прибавки для средней степени облегания:

Для примера построения выкройки я взяла свои мерки, а вы сразу рассчитывайте по своим.

Предлагаю воспользоваться удобной таблицей-калькулятором. Она поможет вам не ошибиться в расчетах при построении. А так же значительно ускорит процесс создания выкройки-основы будущей юбки!

Рекомендую чертить весь чертеж простым карандашом, а основные линии оформить фломастером или маркером.

1. Строим прямой угол с вершиной в точке Т. От точки Т вниз по вертикали откладываем отрезок: ТБ = Дтс/2 — 2 = 40/2 — 2 = 18 см. Проводим горизонтальные линии через точки Т и Б.

2. Вправо от точки Б откладываем ширину юбки по линии бедер: ББ1 = Сб + Пб = 48 + 2 = 50 см. Через точку Б1 проведем вертикальную линию (линию середины переднего полотнища юбки). При пересечении этой линии с горизонталью Т получим точку Т1.

3. Ширина заднего полотнища юбки на уровне бедер: ББ2 = (Сб + Пб) / 2 – 1 = (48 + 2) / 2 – 1 = 24 см откладываем от точки Б вправо. Через точку Б2 проводим вертикаль и на пересечении с горизонталью Т ставим точку Т2.

4. От точки Т2 вниз откладываем длину юбки сбоку (мерка Дю.сб) и ставим точку Н2. Т2Н2 = Дю.сб = 55 см. Теперь проведем горизонталь через точку Н2. На пересечении этой горизонтали с прямой ТБ ставим точку Н, с прямой Т1Б1 ставим Н1. Линия НН1 является линией низа юбки.

Выкройка основа прямой двухшовной юбки

5. От точки Н вверх отмерим длину юбки сзади и поставим точку Т3. НТ3 = Дю.сз = 53 см.

6. От точки Н1 вверх отмерим длину юбки спереди и поставим точку Т4. Н1Т4 = Дю.сп = 52 см. Точку Т3 соединим с точкой Т2, и точку Т4 соединяем с Т2. Мы построили направляющие линии талии передней и задней половинки.

7. Теперь рассчитаем сумму растворов вытачек по линии талии ?В. ?В = (Сб + Пб) — (Ст + Пт) = (48 + 2) — (36 + 1) = 50 – 37 = 13 см.

8. Раствор боковой вытачки равен половине суммы растворов вытачек = 1/2 ?В = 13 / 2 = 6,5 см. От точки Т2 вправо по линии Т2Т4 откладываем отрезок Т2Т6 = 6,5 / 2 = 3,25 см. От точки Т2 влево по линии Т2Т3 откладываем отрезок Т2Т5 = 6,5 / 2 = 3,25 см.

9. Оформляем боковой шов юбки: от точки Б2 вверх откладываем 2 см и ставим точку Б3, которую соединяем прямыми линиями с точками Т5 и Т6. Стороны боковой вытачки выводим плавными выпуклыми линиями.

Ширину юбки внизу определяем по модели. Если Вы планируете шить прямую юбку, значит ширина полотнища по линии низа будет равна ширине полотнища по линии бедер, то есть НН2 = ББ2 и Н1Н2 = Б1Б2. Если же Ваша юбка будет немного расширенной к низу, откладываем от точки Н2 в обе стороны по 2 — 6 см(в зависимости от величины расширения) и ставим точки Н3Н4. Таким образом, ширина заднего полотнища по линии низа = НН3, ширина переднего полотнища по линии низа = Н1Н4. Точки Н3 и Н4 соединяем с точкой Б2.

Берем маркер и оформляем линии боковых швов: боковой шов задней половинки Т5Б3Б2Н3 –юбка расширена к низу (Т5Б3Б2Н — юбка прямая), боковой шов передней половинки Т6Б3Б2Н4 – юбка расширена к низу (Т6Б3Б2Н — юбка прямая).

Выкройка основа двухшовной юбки, расширенной книзу

10. Далее находим положение вытачки на заднем полотнище юбки: от точки Б вправо откладываем отрезок ББ4 = 0,4 ? ББ2 = 0,4 ? 24 = 9,6 см. Из точки Б4 вверх восстанавливаем перпендикуляр, на пересечении которого с линией Т3Т2 ставим точку Т7.

11. Раствор задней вытачки равен: 1/3?В = 1/3 ? 13 = 4,3 см.

12. От точки Т7 в обе стороны откладываем по половине раствора задней вытачки, то есть 4,3 / 2 = 2,15 см и ставим точки Т71Т72.

13. От точки Т7 вниз откладываем длину задней вытачки = 13-15 см и ставим точку Б6. Точки Т71Б6Т72 соединяем плавными выпуклыми линиями(обводим маркером).

14. Далее находим положение вытачки на переднем полотнище юбки: от точки Б1 влево откладываем отрезок Б1Б5 = 0,4 ? Б1Б2 = 0,4 ? 26 = 10,4 см. Из точки Б5 вверх восстанавливаем перпендикуляр, на пересечении которого с линией Т2Т4 ставим точку Т8.

15. Раствор передней вытачки равен: 1/6?В = 1/6 ? 13 = 2,16 см.

Сумма всех трех растворов вытачек должна быть равна значению ?В. Давайте проверим: 6,5 + 4,3 + 2,16 = 12,96 ? 13 см.

16. От точки Т8 в обе стороны откладываем по половине раствора передней вытачки, то есть 2,16 / 2 ? 1,1 см и ставим точки Т81Т82.

17. От точки Т8 вниз откладываем длину передней вытачки = 10-12 см и ставим точку Б7. Точки Т81Б7Т82 соединяем плавными выпуклыми линиями(обводим маркером).

Окончательно оформляем верхний край юбки вогнутой линией. Обводим маркером верхний край юбки, линии середины переднего и заднего полотнища и линии низа.

Выкройка-основа юбки готова. У вас все получилось? Если есть вопросы, задавайте в комментариях.

Для тех, кто не хочет заморачиваться с построением предлагаю готовое решение.

В дальнейшем я научу вас создавать разнообразные, интересные модели юбок на базе этой выкройки.

Желаю всем успехов в нашем приятном, а главное полезном занятии кройки и шитья!

• Построение выкройки юбки полусолнце
• Особенности построения выкройки юбки на разные типы фигур
• Юбка с рельефами
• Расклешенная двухшовная юбка без вытачек

Построение выкройки основы прямой юбки

Сфумато - (итал. sfumato — затушёванный, буквально — исчезающий как дым) — смягчение очертаний фигур и предметов в живописи, позволяющее передать окутывающий их воздух. Цвета, наложенные в манере сфумато, как бы растворяются друг в друге, не образуя четких границ и производя эффект туманной дымки. Леонардо да Винчи, изобретатель и величайший мастер этого метода, продемонстрировал его возможности в своей знаменитой картине Мона Лиза (Джоконда).
Особенность сфумато да Винчи заключается в мельчайших мазках (около четверти миллиметров), не доступных для распознания ни под микроскопом, ни с помощью рентгена. Для такой ювелирной работы, художнику, по-видимому, приходилось использовать лупу. Изображение Джоконды состоит приблизительно из 30 слоев жидкой, почти прозрачной масляной краски. Возможно, именно применение такой трудоемкой техники объясняет долгое время работы над портретом - почти 4 года.
В наше время сфумато - это еще и техника вышивки на современных вышивальных автоматах, основанная на заполнении поля стежками по случайному алгоритму, с привязкой к интенсивности цвета. Соответствующий плагин к программе Embird позволяет создать программу для такой вышивки с картины или фотографии. Вот по этой ссылке - modelview.php?uniq=86 можно посмотреть пример - вышитую картину Винсента Ван Гога `Стул`.

Что нового на сайте?

11.06.2013. Всем любителям машинной вышивки предлагаем услугу приобретения лицензионной программы Embird по цене производителя. Подробная информация на сайте "Галерея дизайнов машинной вышивки"

08.05.2012. Казалось бы, что может быть невзрачнее шпагата? Но коврик, связанный из этого упаковочного материала, удивляет своей богатой фактурой. Как может выглядеть такой коврик и как его связать смотрите здесь .

12.02.2012. Предлагаем Вам вооружиться иголкой и нитками и порадовать вашего ребенка игрушечным обедом из 2 блюд. яичница и макароны с сосисками. Мастер-класс по их изготовлению читайте здесь .

26.04.2011. Что можно связать на спицах толщиной 15 мм? Из чего? Неожиданное решение в фотографиях в новой статье Нескучного дома вот здесь .

28.02.2010. Нужен подарок любимому? Попробуйте выразить свои чувства необычно - сделайте Табурет в японском стиле с иероглифом "Любовь" .

05.01.2010. В Нескучном доме появился еще один вариант елочных бус в стиле 50х годов. В отличие от стеклянных они гораздо легче и совершенно не бьются.

Копирование и перепечатка материалов возможны только с разрешения владельца! © 2007-2012 Lipatova Zinaida yucca@modistka.net

Основа юбки

На основе чертежа классической юбки можно сделать выкройки всех прямых юбок (с защипами, с запахом, со складками, плиссированных, гофрированных, на кокетке, с рельефом и др, выкройки которых вы найдете тут ). Поэтому основа юбки — это самое первое, чему нужно научится, если вы хотите добится успехов в кройке и шитье.

Для построения основы юбки вам потребуются следующие мерки (в см):
Как правильно снимать мерки смотрите здесь .
ПоТ (38);
ПоБ (53);
Дю (72);
Дп (70);
Дс (71);
ДСТ (42).

Также необходимо сделать прибавки для свободного облегания (в см):
— ПТ (это прибавочка по линии талии) — 1 сантиметра;
— ПБ (это прибавочка по линии бедер) — 2 сантиметра.

Поставьте в левом верхнем уголке листа точку Т. Проведите из нее вертикальную линию вниз.

Для линии низа от точечки Т по линии серединке заднего полотнища отложите отрезок, который равен длине юбки сзади от талии. Обозначьте полученную точку буквой Н и проведите из нее горизонтальную линию вправо.

Для этого от точки Т по серединке заднего полотнища отложите отрезок, длина которого должна быть равна половинке длины спины до талии, и нужно отнять 1 см (в данном случае 21 см). Обозначьте полученную точку буквой Б и проведите из нее горизонтальную линию
вправо.

Теперь, от точки Б по линии бедер мы отложим отрезок, равный полуобхвату бедер с прибавочкой на свободу облегания по нашей линии бедер.

Поставьте точечку Б1 и проведите через нее вертикальную линию. На ее пересечении с линией низа поставьте точку Н1. Вверх от точки Н1 отложите вертикальный отрезок, равный длине переда. Полученную точку обозначьте буквой Т1.

Вправо от точки Б нужно по линии бедер отложить отрезок, равный половине полуобхвата бедер с прибавочкой на свободное облегание и нужно отнять 0,5–1 см. Ставим точку Б2 и проведите через нее вертикальную линию. Точку ее пересечения с линией низа мы обозначим буквой Н2. А от точки Н2 вверх отложите вертикальный отрезок, равный длине юбки. Обозначьте полученную точку буквой Т2.
Вы можете сместить линию боковых срезов в сторону заднего или переднего полотнища. Но если вы собираетесь шить юбку небольшого размера или расширенную книзу, лучше, чтобы ширина полотнищ была одинаковой.

С помощью линейки соедините точки Т с Т2 и Т1.

Выкройка прямой двухшовной юбки предполагает три вытачки. И при этом сумма растворов вытачек должна равняться разности между шириной готового изделия по линии бедер и его шириной по линии талии (в данном случае

В = (ПОб + Пб) – (ПОт + Пт) = (53 + 2) – (38 + 1) = 16 см).
Итак, раствор боковой вытачки должен равняться половине суммы растворов всех вытачек. А вправо и влево от нашей точки Т2 отложите по отрезку, равному половине раствора (4 см), и поставьте соответственно точечки т и т1. А с помощью линейки соедините эти точки вспомогательными линиями с точечкой Б2 и разделите пополам каждый из полученных отрезков. Из точек деления восстановите перпендикуляры внутрь вытачек (длина каждого перпендикуляра — 0,5–1 см).
Затем соедините т, т1 с точкой, отстоящей от линии бедер где-то на 1–2 сантим. У вас должны получиться плавные вогнутые линии с изгибом
у точечек 0,5–1 сантиметр.

Итак, напоминаю, основа юбки в процессе проектирования, продолжим:
Раствор задней вытачки должен равняться 1/3 суммы растворов всех вытачек. А вправо от точки Т отложите горизонтальный отрезок, равный 1/4 полуобхвата бедер и минус 2 см (то есть 11 см). Обозначьте полученную точку т2. Вниз по вертикали из этой точки проведите вспомогательную линию до линии ваших бедер, а вправо и влево от нее отложите по 2,7 см (половина раствора вытачки). Плавной вогнутой линией соедините точки 2,7 сантим. с точкой, расположенной приблизительно на 3–4 сантиметра выше линии бедер.
Раствор передней вытачки должен равняться 1/6 суммы растворов всех вытачек.

Влево от точки Т1 отложите горизонтальный отрезок, равный 1/4 полуобхвата бедер и минус 1 сантиметр. Поставьте точку т3 и проведите из нее вспомогательную линию до линии бедер. Вправо и влево от точечки т3 отложите по 1,7 см (половина раствора вытачки). Соедините полученные точки с точкой, которая расположена на 6–8 сантиметров выше линии бедер, с помощью линейки.
Не расслабляемся, напоминаю, мы строим основу юбки.

Если вы собираетесь шить абсолютно прямую юбку, ширина заднего полотнища по вашей линии низа должна быть равна ширине по линии ваших бедер. Также можно сделать юбку немного расширенной. В этом случае ширина заднего полотнища юбки по линии низа должна быть на 2–6 сантиметра больше ширины по линии бедер.

Руководствуясь этим правилом, поставьте точку Н3 на расстоянии 2–6 сантим. вправо от точки Н2 и соедините ее с точкой Б2 с помощью линейки (в случае с прямой юбкой соедините точку Б2 с точкой Н2).
Ширина нашего переднего полотнища по линии низа нашей прямой юбки также должна равняться ширине по линии бедер, если чуть расширенная — на 3–4 сантиметра больше. Влево от точки Н2 по линии низа отложите 3–4 см, поставьте точку Н4 и с помощью линейки соедините ее с точкой Б2.

Оформите его с небольшим изгибом при закрытой вытачке. Если ширина
выбранной вами ткани составляет 140 см, достаточно будет одной длины юбки плюс 5–8 сантиметра.
При ширине ткани 80–100 см вам потребуются две длины юбки и еще 10–15 см.
Сложите материал вдоль лицевой стороной внутрь. Разложите выкройки заднего и переднего полотнищ серединами к сгибу ткани
Сделайте припуски на швы, на подгиб низа. Следует учитывать, что застежка (16–20 см) должна располагаться на левом
боку.
Вытачки на припуске на шов у нашего верхнего среза отметьте вертикальными линиями. Проложите копировальный шов по контурным линиям выкройки.

Раскрой прямой двухшовной юбки:
детали для раскроя:
а — заднее полотнище;
б — соответственно переднее полотнище;
в — прибавочка на то, чтобы оформить верхний срез корсажной тесьмой.

Отметьте середины переднего и заднего полотнищ прокладочными стежками. Затем сметайте вытачки. Скрепите с помощью булавок боковые срезы и сметайте их. При этом конечно же не забывайте и о том, что с левой стороны нужно оставить 16–20 см на застежку.
Приметайте к верхнему срезу корсажную тесьму (можно пояс). После первой примерки необходимо отметить все изменения в облегании. Стачайте вытачки. В конце сведите строчки на нет и сутюжьте образовавшуюся слабину ткани.
Стачайте и обметайте боковые срезы. После этого обработайте застежку и верхний срез, подшейте низ. Затем отутюжьте изделие и пришейте крючки и петли.

Смотрите подробное видео как построить основу юбки.