Рейтинг: 4.7/5.0 (1929 проголосовавших)Категория: Инструкции
Гингко билоба. Особенности растения. Уход за Гингко Гинкго Билоба: уход, фото, размножение, поли.
Узнайте здесь: Облагается ли налогом дача? Какие льготы у пенсионеров? ОБЛАГАЕТСЯ ЛИ НАЛОГОМ.
Цветущий сад. Конец августа. Всем приветик! Вот и наступила осень, я сняла последнии дни.
Делюсь радостью ОРХИДЕЯ моя зацвела. по этому поводу засняла ее на память и вам показать=).
Висячие сады или садик в горшочке Висячие сады или садик в горшочке 🌷 🌷 &.
Удобрение из… сорняков: как приготовить жидкую подкормкуМарфа_Путятишна все записи автора Это удобрение - находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас – что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью…
Как сделать жидкое удобрение
Необходима пластиковая емкость, желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее – обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра. Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная.
Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку засыпают их столько, сколько есть: наполовину или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии азота (в клетчатке азота мало, бактерии разлагают ее медленно). Источником азота могут быть отходы туалета (в незначительном количестве – 1-3 л на бочку); или столовая ложка карбамида (мочевины) – всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом.
Первая партия удобрения готовится примерно две недели - немного дольше, чем все последующие (7-10 дней).
Перед употреблением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д. а жидкий раствор использовать для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой – и все повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7-10 дней.
Преимущества жидкого удобрения
Таких «плюсов» целых три.
Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора - оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.
Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).
В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.
Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главой «фигурой» в уходе за посадками. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.
Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой – она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель – все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу – упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы. Удобно!
Готово ли удобрение?
Когда удобрение готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.
Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от них, азот минеральных удобрений часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например, в калийной селитре, который легче вымывается из почвы.
В каких пропорциях разбавлять и когда вносить
Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку.
Разбавляю удобрение я обычно «на глаз» - обычно 1:1(1,5), то есть из 200 л жидкого удобрения получаем 400-500 л подкормки, через неделю – еще полтонны!
Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вылить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники – по 1-2 литра на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.
В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы – пусть идет в дело. Полезно вовсю поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.
А сами растения, - можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость веток.
Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки. Думаете, такой участок останется без урожая? Как вы полагаете, сколько килограмм надбавки растительной продукции можно от этого получить?
Как долго может храниться жидкое удобрение
Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях – это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.
травяное удобрение лучше всего проявляет себя на кислых почвах, потому что оно аммиачное (щелочное) и способно быстро улучшить среду в корнеобитаемой толще, помимо питания. На нейтральный почвах в нём особой надобности нет, можно довольствоваться перегноем навоза или компоста, да и то в виде мульчи. Хотя и на нейтральных почвах травяное удобрение прекрасно работает как источник азота, потому что его щелочное действие не такое уж сильно, не сильнее навоза. А насчёт неполного разложения - это не недостаток (это "органисты" надумали, наши рьяные сторонники органического земледелия), потому что травяное удобрение в бочке фактически повторяет процессы, которые идут в рубце у коровы в анаэробных условиях (поэтому такая бочка имеет силосный запах коровника), свежий навоз состоит из продуктов полураспада, в том числе аммиака, и после внесения в почву распад завершается, получается удобрение. Так же и свежеприготовленное травяное удобрение потом в почве успешно завершает распад. Его только надо разбавлять водой в 3-5 раз, иначе аммиак действительно может потравить растения. А жидкие гуматные удобрения вообще состоят из аммиака и всё равно дают отличную отдачу (на кислых почвах), потому что ион (NH4)+ самый что ни на есть "почвенный" ион.
Бочка с травяным удобрением очень полезна на садовом участке, потому что здесь можно быстро, в течение недели, превращать в удобрение всё, что в компосте разлагается годами: больные листья с любой инфекцией и вредителями (только улитки способны выползать, больше никто оттуда не уходит живым!), корневища, дёрн, сорняки вместе с семенами, накошенный бурьян с семенами - всё это это можно класть в бочку до верха, заливать водой и добавлять немного азотного удобрения (фекалии или карбамид), всё это в течение недели забраживает и задыхается, все корневища и семена погибают (биологи знают, что из высших организмов в таких условиях может выжить только инфузория туфелька, да и её концентрация аммиака в конце концов убивает) - нам остаётся только перевернуть бочку, вывалить эту массу "полураспада" и затем разносить её "на поля", то есть по грядкам, которые мы готовим уже к следующему году - будет полноценное хорошее удобрение.
Удобрять азотом осенью зимующие многолетние растения не только можно, а нужно. Потому что у растений весной бывает лучший старт, когда они ещё с осени или с зимы корнями почувствовали азот. Я на своём опыте давно заметил, что осеннее удобрение даёт хорошие результаты, особенно на рано распускающихся культурах (тюльпаны, чеснок, смородина, малина и т.д.). Кстати, в книге В.Закотина о корневых системах яблони, на которую я ссылался, он пишет, что после того, как у яблони прошёл сентябрьский период нарастания молодых корешков, для дерева лучше, если эти молодые корешки сразу втянут азот, поэтому он даже настаивает на том, чтобы во второй половине осени подкармливать яблони карбамидом: после этого они лучше зимуют и потом сильнее растут и плодоносят.
Важно внести азотную подкормку не ранее октября. А в октябре можно, потому что из-за холодных ночей растения при всём желании не пойдут в сильный рост. А небольшой рост, например, луковичных, не страшен. А клубнике азот вообще нипочём будет, только польза. Между прочим, она как-то странно цвела в этом году из-за жары: некоторые растения цвели по второму разу и вразнобой, так что на посадках можно было набрать ягод в течение всего лета. Посмотрим, как на следующий год зацветёт.
Бояться вымывания азота талой водой не нужно: во-первых, весь он никогда и ни за что не вымоется, почва не менее 40-50% задержит гумусом, даже песчаная, а глинистая - все 60-70%, тем более азот аммонийний, а не нитратный. Во-вторых, польза от азота уже скажется осенью, когда растения часть его используют и запасут на весну.
Автор: Траннуа Павел
В процессе выращивания огородных, садовых и сельскохозяйственных культур почва сильно истощается, а это, безусловно, крайне негативно сказывается на урожайности. Для восполнения в земле питательных веществ обязательно следует использовать удобрения.
Все применяемые в сельском хозяйстве и на приусадебных участках удобрения можно разделить на четыре большие группы:
Последняя разновидность подкормок считается самой эффективной и экономичной.
Что такое органоминеральные удобрения
Такие подкормки, как уже можно судить по названию, представляют собой комплексную смесь, состоящую из компонентов двух видов. В качестве органической их составляющей обычно используют гумус или навоз (куриный, конский, коровий). Все эти элементы способны не только восполнять в почве дефицит питательных веществ, но и улучшать ее структуру. Однако, к сожалению, в таких подкормках содержится далеко не весь комплекс макро- и микроэлементов. Поэтому их и дополняют различными минеральными компонентами. Это могут быть калий, азот, фосфор, магний и т. д.
Все эти вещества очень хорошо и в короткие сроки усваиваются растениями. а следовательно, и оказывают быстрое воздействие в плане набора культурами зеленой массы, развития завязей и плодов. Вид необходимых растениям макро-, микроэлементов зависит от их возраста, типа почв на участке и т. д.
Таким образом, органоминеральные удобрения одновременно улучшают структуру почвы и насыщают ее всеми нужными культурам, причем быстро усваивающимися, питательными веществами.
Разновидности органоминеральных составов
Существует несколько типов таких удобрений:
Жидкие органоминеральные удобрения используют для подкормки культурных растений внекорневым методом, то есть обильно опрыскивают зеленую массу. Этот способ позволяет получить практически моментальный эффект. Все остальные разновидности органоминеральных подкормок по большей мере заделываются в почву.
Использовать органоминеральные удобрения всех типов можно для любых культурных растений. Причем применять их допускается практически на всех видах почв. Удобрять землю составами этой группы можно как весной, перед посадкой культур, так и осенью, под перекопку. Разумеется, полезно использовать их и в течение всего вегетационного периода.
Прежде чем вносить на грядки ту или иную органоминеральную подкормку, обязательно следует определить состав почвы. Для этого можно использовать, к примеру, специальный набор, купленный в магазине. Ведь такие удобрения могут содержать в себе разные минеральные компоненты.
Достоинства и недостатки
Преимуществ подкормки этого типа в сравнении с обычными имеют массу. Усваиваются такие удобрения быстро и при этом улучшают структуру почвы. Также к их достоинствам можно отнести длительное действие. Такие подкормки очень легко дозировать, к тому же они совершенно безопасны как для окружающей среды, так и для самих растений или организма человека.
Дачниками и фермерами, когда-либо использовавшими подобные средства, было замечено, что после их применения культуры становятся гораздо более продуктивными и урожайными. В сельском хозяйстве именно этот вид удобрений помогает предотвратить деградацию почв. Гуминовые подкормки данной группы, помимо всего прочего, еще и снижают процент содержания в плодах растений нитратов.
Относят к преимуществам удобрений этой группы и экономичность. Для того чтобы улучшить качество почвы, их требуется в 10 раз меньше, чем органических, и в 2-3 раза меньше, чем минеральных.
Недостатков у таких комплексных подкормок практически нет. Единственное, гуминовые смеси применяются в основном только в фермерских хозяйствах. Дело в том, что из-за довольно-таки высокой стоимости использовать такие средства для малого количества растений обычно попросту невыгодно.
Производство органоминеральных удобрений – процедура относительно несложная, но требующая точного соблюдения технологических процессов. Способ изготовления таких подкормок зависит, конечно же, в первую очередь от их разновидности.
Так, при производстве жидких форм в качестве растворителя используется обычная вода. В большинстве случаев такие подкормки представляют собой концентраты. Поэтому перед применением их разбавляют водой дополнительно в определенных пропорциях.
Гранулированные удобрения этой группы изготавливают с предварительным высушиванием органических компонентов. После удаления из них влаги к ним подмешивают минеральные составляющие. Это могут быть, к примеру, мел или соль. Полученную таким образом смесь загружают в агрегат для изготовления гранул. На заключительном этапе готовое удобрение просеивают и расфасовывают по мешкам.
Гуминовые подкормки изготавливают примерно так же. Но исходный материал в данном случае проходит несколько степеней очистки. Вместо гранул на выходе при производстве таких подкормок получается или порошок, или концентрированная жидкость.
Количество и сроки внесения органоминеральных удобрений зависят от многих факторов. На легких почвах необходимая доза таких подкормок составляет 80-100 г/м2, на тяжелых – 50-70 г/м2. Весной, при посадке картофеля или рассады овощных культур, в лунки насыпают 20-30 г средства. Для плодово-ягодных культур эта норма составляет 50-70 г.
Применение органоминеральных комплексных удобрений, как уже упоминалось, позволяет значительно улучшить качество земли на загородных участках и фермерских полях. Исследования, проведенные учеными, показали, что после использования этого вида подкормок в почве повышается содержание:
Собственно сама урожайность культур увеличивается в среднем на 30%.
Типов таких подкормок по составу существует множество. Так, к примеру, большой популярностью у дачников пользуется специализированное удобрение для клубники органоминеральное «Огородник». Эта подкормка изготавливается на базе новейших технологий и содержит полный комплекс необходимых для этой культуры макро- и микроэлементов в органической оболочке.
Но самой популярной разновидностью такого удобрения является, конечно же, универсальное. Чаще всего дачники используют для подкормки растений составы «Крепыш» и «Бочка и четыре ведра». Эти средства позволяют значительно повысить урожайность на участке и при этом стоят недорого.
Универсальное органоминеральное удобрение «Бочка и четыре ведра» ценится садоводами и огородниками прежде всего за невысокую стоимость. Это одна из немногих гуминовых подкормок, отлично подходящих для использования на приусадебных участках. Продается она обычно или в таблетках, или в жидком виде.
В особенности удобной формой фасовки этого удобрения огородниками считается сухая. Продается органоминеральное удобрение универсальное «Бочка и четыре ведра» по одной таблетке, растворять которую следует в 50 литрах воды, то есть в пяти стандартных ведрах. Многим дачникам одной таблетки «Бочки» хватает на весь огород .
Универсальное удобрение «Крепыш» также может выпускается в разных формах. Используют его не только для взрослых растений, но и для рассады. В любом случае расход его составляет в среднем 2 ч. л. на 10 литров воды.
Органоминеральные удобрения: отзывы дачников
Разумеется, мнение у дачников об этой разновидности подкормок сложилось очень даже хорошее. Владельцы загородных участков считают, что такие удобрения эффективны, а пользоваться ими удобно. К тому же для того, чтобы повысить урожайность огородных и садовых культур, их нужно применять совсем немного.
В общем, заслужили действительно хорошие органоминеральные удобрения отзывы. Цены на них на самом деле очень невелики. Так, «Бочка и четыре ведра» стоит порядка 80 руб. за пол-литровую бутылку и 35 руб. за таблетку. За 50 г средства «Крепыш» придется отдать примерно 40 руб. а за 1 кг подкормки «Огородник» для клубники – 55-60 руб.
Бочка и четыре ведра это жидкое комплексное органоминеральное удобрение, предназначенное для замачивания семян и подкормок овощных, плодовых, ягодных и декоративных цветочных культур в течение всего вегетационного периода. В этом удобрении удачно сочетаются минеральные и органические компоненты. Благодаря высокой концентрации удобрения из одного флакона объёмом 0,6 л можно получить 240 л готового для употребления рабочего раствора.
Под действием удобрения Бочка и четыре ведра развивается мощная корневая система, в растения усиленно поступают питательные вещества, происходит активизация обменных процессов в растительной клетке, увеличивается содержание хлорофилла, витаминов, сахаров и т.п. то есть повышается питательная ценность продукции, её качество.
В овощеводстве удобрение позволяет получить безнитратную продукцию за счёт повышения способности растений к утилизации азота с прибавкой урожая. При использовании удобрения Бочка и четыре ведра растения легче переносят периоды засухи, избыточного увлажнения, заморозки, меньше страдают от заболеваний и вредителей.
Кроме того, гуминовые соединения, содержащиеся в Бочке и четыре ведра, обладают ценной способностью связывать такие продукты техногенного загрязнения природной среды, как тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий и др.), пестициды, радионуклиды, препятствуют их поступлению из почвы в растение и далее по пищевой цепи, и поэтому играют роль очистителей почвы, положительно влияют на экологию.
Состав: массовая доля азота не менее 0,3 %, массовая доля Р2О5 не менее 0,2%, массовая доля К2О не менее 0,5%, массовая доля органического вещества не менее 1,0%, микроэлементы (Mn, Cu, Zn, В, Мо).
Количество шт. в коробке:12
Растительная подкормка «Бочка и четыре ведра» – это органоминеральное высокоэффективное концентрированное удобрение, выпускаемое в жидком состоянии.
Это удобрение прекрасное средство для предпосевного или предпосадочного замачивания семян и рассады. Благодаря этой подкормке, процент всхожести и приживаемости увеличивается во много раз.
Гарантия на данный товар устанавливается производителем. При покупке информация об условиях гарантии, сроках и адресах сервисных центров (паспорт и гарантийный талон) будет передана вам вместе с документами на товар, кассовым и товарным чеками. Все гарантийное обслуживание товаров производится специализированными авторизированными сервисными центрами фирм производителей, имеющими на то соответствующие полномочия.
У меня есть одно удобрение, совершенно бесплатное и эффективное.
Не помню как дошла до такого, но скорее всего это смесь из прочитанного и услышанного.
Есть у меня триммер которым я подкашиваю уголки и прочие недоступности, так вот он так крошит траву, что ее жмых оседает на стенках ограничителя. Так вот я его сошкребаю и ложу в ведро в которое потом наливаю дождевую воду и квашу эту зеленую смесь аж пока не пойдет характерный запах и не появятся бульбашки. Потом фильтрую и на внекорневую подкормку. Если хочу выпендриться, беру у мамы куриного счастья свежего и добавляю, квашение проходит быстрее, но и запах хм. резче.
Это дело розам очень нравится, даже больше чем Кемира водорастворимая.
Это конечно не панацея, но по видимому в моем случае на песке - удачный вариант.
А какие у вас есть рецептики?
У меня тоже есть "бабулькин" рецепт жидкой органики, правда запах смогу стерпеть или очен вас любящие или интеллигентные соседи :bad:
В бочку сладывается ботва чистотела и крапивы, заливается водой и настаивается до брожения. Растения очень любят, хозяева и соседи недолюбливают за запах :(
Вы рассказываете об одном и том же удобрении- ЖИДКОМ КОМПОСТЕ. Им можно делать не только внекорневую, но и корневую подкормки. Для более быстрого брожения, вместо ценного кур.помёта, лучше добавлять кальцинированную соду. На 200 л бочку этого добра( сорняки без корней + скошенная трава на 1/3 бочки + вада до верху + 1 стакан горячей соды). Амбрэ при соде проходить швыдшее. D После использования жом в компост. На вторую перегонку он не годится.
Добавлю пару слов в пользу зел. удобрения.
1. в бочку можно бросать то, что мы не бросаем в компост- корень, семена бурьяна.
2. после использования жидкой части- гущу :D выбрасываем в компост.
Для того чтоба арромат не доставал, водой нужно заливать до краев и герметично или близко к этому укупоривать.( я закручиваю крышкой). Можно накрыть и завязать черным кульком. пердически перемешиваем. D
Ау, народ!
Ну, чего - на ваших грядках и в ближайших канавках уже достаточно сорняков повылазило, чтобы начать бодяжить зеленое удобрение?
К тому же и деньки солнечные в ближайшую неделю обещают - чтоб сорнячкам с крапивкой перебраживалось лучше.
У меня уже все готово для запуска "биофабрики" - первый "урожай" сорняков сняли.
Только вот какой вопрос меня что-то мучить стал: это ж какая опять вонища стоять будет. Ну ладно, я - сама захотела, сама забодяжила - сама нюхаю.
А соседи-то за что страдать будут? Если они не такие фанаты органического земледелия как мы и наших восторгов по-поводу этой вонючей натуральности не разделяют.
Что делать?
Неудобно как-то. Совесть мучает.
Люди, я тут на форуме давно сижу, вижу, что все кто сюда пишет люди адекватные и не хамы - расскажите, как вы себе объясняете, чем свою совесть успокаиваете, разливая вонючие ароматы в окружающее пространство?
Что-то мне ничего такого не придумывается.
А так хочется, чтобы, как говорится, "и овцы целы и волки сыты".
Аришка, в этой теме уже поднимался вопрос "аромата" - почитайте о герметичности и ЭМочках.
воняет жутко, а если при разливе попадет на одежду, то и одежда того.
Для того, чтобы не воняло. в заготовку травы (крапива,одуванчик и т.д.) я добавляю раствор Байкала ЕМ(использовать приходилось Харьковского производства 500мл) и поллитровую банку варенья( иной раз втихаря от жены:oops:) или в крайнем случае полкило сахара. Этого количества хватает на 200-литровую бочку. Бочка заливается водой до верху, для минимального доступа воздуха и закрывается пленкой и импровизированной крышкой. Получается мутная жидкость буровато-зеленого цвета, зато с нормальным запахом перекисшего кваса. Правда получается это лишь в начале лета, пока не слишком жарко, а вторая закваска "благоухает" менее приятно.:smile:
Сливаете, добавляете пару столовых ложек на ведро воды и поливаете, поливаете, поливаете.
Поллитра мало. Надо 1л на ведро. Использовать вместо поливной воды.
разводить нада облизательно. на ведро бером 2 л раствору.
Перед удобрением куриным пометом - обязательно поливаем растения чистой водой. (Чтобы не пожечь корни). Правильно?
А перед поливом зеленым удобрением нужно проливать чистой водой? или используем его (зел удобр) вместо поливной воды? И в какой пропорции все-таки его использовать, чтобы и "дров не наломать" и растениям было хорошо?
А перед поливом зеленым удобрением нужно проливать чистой водой? или используем его (зел удобр) вместо поливной воды? И в какой пропорции все-таки его использовать, чтобы и "дров не наломать" и растениям было хорошо?
1.перед чистой водой можно не поливать.
2.исходя из последних сведений(книга Павла Траннуа). разводить можно 1:1.
3. можно использовать вместо поливной воды. только следует помнить, что это всё же АЗОТНОЕ удобрение. типа пользуемся им ТОКА до СЕРЕДИНЫ АВГУСТА. pardon:
(книга Павла Траннуа). разводить можно 1:1.
А ось цікаво чи рахується зеленим добривом - "зелена" вода ( водорослі) з відкритого резервуара.
и да и нет. в "зелёном" удобрении элементы переведенны в доступное для растений состояние. типа полил и растюха тут же всосала и применила. а вот вода из ставка это всё ж непереработанный в доступное состояние оргнический материал. к тому же далеко не всегда в водоёме полезная вода. pardon:
shock. shock. shock: аллё! зелёное удобрение делають из выполотых или скошенных растюх. до чого тута куриный помьёт. P
а ось і до чого. добавка 0,0..1 % сприяє інтенсивнішому процесу
сприяє інтенсивнішому процесу:no:
А МЕРЛИН сказала. oops. що-
У меня есть одно удобрение, совершенно бесплатное и эффективное.
. квашу эту зеленую смесь аж пока не пойдет характерный запах и не появятся бульбашки. Потом фильтрую и на внекорневую подкормку. Если хочу выпендриться, беру у мамы куриного счастья свежего и добавляю, квашение проходит быстрее, но и запах хм. резче.
Это дело розам очень нравится.
:Rose:
А МЕРЛИН сказала ,ну раз Фея сказала. D то очеень может быть:good::D тока сроки тут не при чем:smile: я ни разу не замечала разницы
Вот натолкнулась
Может всем будет полезность.:smile:
Что такое компост, знают практически все дачники. Это очень эффективное органическое удобрение, которое получается в результате перепревания растительных и других остатков. Удобрение хорошее, да беда в том, что хороший компост готовится 2-3 года. И приходится садоводам и дачникам возводить всевозможные компостные кучи, вовсе не украшающие дачный ландшафт.
Между тем существует способ получения удобрений гораздо более быстрый, чем компостирование растительного сырья. Нет, не покупка удобрений в магазине и не покупка готового компоста у соседа. Это - жидкая подкормка. А попросту - водяная вытяжка из травяной массы, настой, жидкий компост.
Такое жидкое удобрение в последние годы совершенно незаслуженно забыто, хотя фактически оно может заменить все удобрения, необходимые дачнику. И готовится такое жидкое удобрение весьма просто.
Необходимо взять бочку и установить ее на солнечном месте, защищенном от ветров. Если бочка металлическая, не забудьте под нее положить какой-либо деревянный щит на прокладках. Металл при контакте с сырой землей гниет очень быстро.
В бочку закладывается трава, выполотые сорняки, с корнями и семенами. Бочка заполняется ими примерно наполовину - три четверти. Затем бочку практически доверху заполняют водой. А затем накрывают полиэтиленовой пленкой и обматывают веревкой или скотчем, чтобы пленку не сдувало ветром с бочки. В пленке делают 3-5 небольших дырочки для газообмена.
Через несколько дней в бочке начнется процесс брожения. Формально - теже процессы, что происходят и в желудке травоядного животного, чей навоз так ценится садоводами и огородниками. Постепенно жидкость становится мутновато – желто – зеленой и приобретает характерный запах, не самый приятный.
Через неделю - полторы удобрение будет готово и его можно применять по назначению.
Использовать его в чистом виде, разумеется нельзя - оно настолько сильное, что может сжечь все корни растений и нанести им вред. Поэтому подкормку разбавляют 1:10 как минимум. Обычно процесс подкормки совмещают с поливом, добавляя в поливочную воду несколько ковшиков подкормки
---------- Post added at 00:43 ---------- Previous post was at 00:40 ----------
Удобрение из сорняков: готовим жидкую подкормку
Это удобрение - находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас – что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью.
Как сделать жидкое удобрение
Необходима пластиковая емкость, желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее – обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра. Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная.
Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку засыпают их столько, сколько есть: наполовину или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии азота (в клетчатке азота мало, бактерии разлагают ее медленно). Источником азота могут быть отходы туалета (в незначительном количестве – 1-3 л на бочку); или столовая ложка карбамида (мочевины) – всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом. Первая партия удобрения готовится примерно две недели - немного дольше, чем все последующие (7-10 дней).
http://www.*******.ua/downloads/image/7746/foto_2.JPGПеред применением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д. а жидкий раствор использовать для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой – и все повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7-10 дней.
Преимущества жидкого удобрения
Таких «плюсов» целых три.
Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора - оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.
Во-вторых, устраняем почвенную кислотность (http://www.*******.ua/news/events/show/2487/) за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).
В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.
Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главой «фигурой» в уходе за посадками. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку. Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой – она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель – все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу – упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы. Удобно!
Готово ли удобрение?
http://www.*******.ua/downloads/image/7746/foto_3.jpgКогда удобрение готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста (http://www.*******.ua/plants/room_plants/cactus/articles/show/6314/). Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от них, азот минеральных удобрений часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например, в калийной селитре, который легче вымывается из почвы.
В каких пропорциях разбавлять и когда вносить
Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку. Разбавляют удобрение обычно «на глаз» - примерно 1:1(1,5), то есть из 200 л жидкого удобрения получаем 400-500 л подкормки, через неделю – еще полтонны! Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вылить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники – по 1-2 литра на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры (http://www.*******.ua/plants/interesting_plants/show/2689/), клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.
В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы – пусть идет в дело. Полезно поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.
А сами растения, - можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость веток.
Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки. Думаете, такой участок останется без урожая? Как вы полагаете, сколько килограмм надбавки растительной продукции можно от этого получить?
Как долго может храниться жидкое удобрение
http://www.*******.ua/downloads/image/7746/foto_4.jpgКто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях – это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.
:bye:
---------- Post added at 00:46 ---------- Previous post was at 00:43 ----------
что скажете. oops:
Вот в тему данной темы, отрывок из книги Б.А.Бублика В.Т. Гридчина "Сидераты всему голова"
Синэргетическое слияние функций сидератов
Б.А. Некоторые функции сидератов можно синэргетически (со взаимно усиливающим эффектом) слить. Речь идет о ЕМ-«силосе» – сброженной в ЕМ-настое биомассе. Этот «силос» – замечательное удобрение. И о нем стоит рассказать подробнее.
Итак, запасаемся достаточно вместительной емкостью. Ориентировочно: 200-250 литров для трех соток огорода – нормальный объем. Правда, когда войдешь во вкус и обуяет «жадность», любая емкость покажется недостаточной. Емкость – не обязательно одна. Можно готовить силос сразу в нескольких бочках или чанах (или даже в крепких пластиковых мешках, закопанных в землю).
Приобретаем одну упаковку ЕМ-концентрата.
Заполняем емкость примерно на ¾ свежей органикой: выполотыми сорняками, обрезками травы, крапивой, чистотелом – всем, что подвернется под руку. Чувствуете, как уместны в этот момент сидераты? Добавляем какой-нибудь сладости, к примеру, баночку надоевшего варенья (можно порезать негодную тыкву, десяток морковок или пяток буряков). Заливаем емкость водой. Выливаем туда 0,5л ЕМ-концентрата. Перемешиваем, накрываем – и процесс пошел.
Порции «силоса» готовятся весь вегетационный период, сменяя одна другую. Начинать надо, когда станет тепло (примерно в конце мая). А заканчивать – при наступлении холодных ночей (примерно в середине сентября). Кстати, слишком рано начинать не следует – и из-за того, что бактериям может быть холодно для успешной жизнедеятельности, и потому, что еще не наросла достаточная биомасса. Лучше подождать недельку-другую, чем решать проблему биомассы, довольно трудную весной. Позже с этим станет значительно легче: будет больше сорняков, потоком пойдут «нетоварные» огурцы, кабачки, арбузы, дыни, начинающие желтеть нижние листья капусты, ботва моркови и свеклы.
Через 4-5 дней после закладки зелень сквасится, станет ослизлой, настой вспенится, приобретет беловатый цвет и дрожжевой запах. В этот момент «силос» можно вынуть, разложить его (поневоле скупо) между вегетирующими растениями на самой любимой грядке, и добавить по ковшику настоя под растения (использовать примерно половину бочки) и полить грядку водой.
Емкость с оставшейся частью настоя нужно снова загрузить органикой и сладостью, долить водой, перемешать, накрыть и снова оставить бродить. Срок сбраживания по мере повышения температуры будет уменьшаться – он может дойти до трех-четырех дней. «Волну» подкормки растений можно за лето прогнать по всему огороду – и не один раз.
Это удобрение заслуживает самой высокой оценки. На грядку добавляются не только питательные вещества, но и «ускоритель» разложения органики. Ясно, что с ЕМ-«силосом» не может сравниться ни одно мыслимое удобрение: ни навоз, ни зола, ни минеральные удобрения. И даже хваленые компост и биогумус: в процессе разложения они теряют до 70% питательных веществ (в том числе – бесценный углекислый газ).
В ЕМ-«силосе» синэргетически сливаются различные функции сидератов – он одновременно выстилает почву органикой, обогащает ее сбалансированным набором питательных веществ, интенсивно снабжает растения углекислым газом, ускоряет разложение органики в верхнем слое почвы, способствует благоденствию биоценоза, будучи лакомством для почвенной живности. «Силос» проявил также способность в разумное время разлагать ингибиторы (угнетающие вещества), выделенные растениями-предшественниками. В частности, перец, посаженный после тритикале (!), но подкормленный ЕМ-«силосом», был на редкость буйным и урожайным.
Несколько замечаний.
Первое – очень важное. Полив уложенного «силоса» обязателен: надо смыть бактерии в мульчу, спрятать их от губительных солнечных лучей.
Второе. «Силос» вызывает более интенсивное выделение питательных веществ, но бояться того, что листва начнет «гореть», не следует. Питательные вещества выделяются в процессе разложения органики, а он остается достаточно медленным даже после «подстегивания». Чего не скажешь о многих других удобрениях. Минеральные удобрения, к примеру, при отсутствии адекватного количества влаги резко увеличивают насыщенность «рассола», подаваемого корнями листьям, и последние – «сгорают».
Третье. Надо помнить о том, что «Эмочки» – это просто субстраты с бактериями. В благоприятных условиях бактерии двоятся примерно каждые 20 минут, а при отсутствии подходящих температуры, питания, воды – замирают, становятся спорами. Так что можно не заботиться об обновлении закваски: на все лето хватит одной упаковки.
Последняя фраза не согласуется с печатаемыми на упаковках указаниями о приготовлении ЕМ-настоя, затрагивает, вроде бы, коммерческие интересы. Но не торопитесь меня «заказывать», господа производители и дистрибьюторы ЕМ-продукции! Эта продукция недешева. Многие огородники, повертевшие в руках флакон с завуалированным требованием покупать новый для каждой бочки настоя, прикинут, окупит ли прирост урожая эти многократные траты. И не каждый рискнет начать. Если же огородники будут знать, что одного флакона хватит на все лето, то число покупателей резко возрастет.
И еще одна просьба к вам. Уберите со всех упаковок и из брошюр рекомендацию добавлять золу в ЕМ-настои. Зола – это едкая щелочь. Несколько десятков лет тому назад нашим мамам зола заменяла и «Комет», и «Галу», и просто мыло. Уверяю Вас: в зольном растворе бактериям не до размножения. То же касается и мела – не аплодируют бактерии повышению щелочности среды их обитания. Правда, Теруо Хига говорит, что наборы бактерий в ЕМ-препаратах испытаны в щелочных средах, но зола – это не щелочная среда, это сама щелочь.
И уж вовсе никуда не годится рекомендация добавлять в настой лопату навоза. Ходить потом мимо такой бочки неприятно, и одного этого обстоятельства хватило бы, чтобы не отравлять себе жизнь из-за лопаты навоза. К тому же, дурной запах – верный признак того, что энтеробактерии взяли верх над почвенными, жившими в ЕМ-препарате. Почему бы тогда сразу не делать настой навоза – в тысячу раз более дешевый?
И, наконец, последнее замечание. Чтобы держать популяцию бактерий «в форме», надо регулярно расходовать «силос» и обновлять биомассу в емкости. Иначе в ней возникнет эффект «опыта Петри», только в гораздо большей емкости, чем чашка Петри: бактерии съедят всю органику, а потом примутся друг за друга.
Надо регулярно расходовать настой, чтобы он постоянно возобновлялся!
Понятно, что без страхового источника биомассы – постоянно растущих сидератов – эффекта «конвейера» не добиться. Можно, конечно, «пожадничать» и не выделить площадь под страховые сидераты. Но тогда надо задуматься, не об этой ли ситуации говорит пословица «Скупой платит дважды». На самом-то деле, страховые посевы сидератов не обязательно ущемляют «пашню». В огороде всегда есть какое-то «неудобье», дорожки, площадь под деревьями, слишком затененная для выращивания овощей. И потом, кто сказал, что лишь новому участку нужна мелиорация? Санирующая работа продуманно подобранных сидератов может пройтись по «сталому» огороду подобно «волне», которую устраивают болельщики на футбольных матчах.
Кстати о дорожках. Обычно огородники делают их поуже, берегут площадь. Но, с учетом того, что дорожки (через растущие на них сидераты) продолжают «производительную» жизнь, их можно сделать более удобными – и для работы со всякими орудиями и приспособлениями (включая шланг), и для ходьбы, и даже для маневров с тачкой или тележкой. Представляется, что дорожки шириной 60см – одновременно и экономные, и достаточно комфортные. По ним, не опасаясь повредить приграничные растения, можно расхаживать даже с палочкой. И работа с триммером на таких дорожках менее напряженная, чем на узких.
В завершение этого пункта должен добавить, что двухлетний опыт «силосования» показал его эффективность. Даже в жесточайшее лето 2010 все овощи, подкормленные ЕМ-«силосом», дали вполне приличный урожай.
