Укладка брусчатки: инструкция по кладке своими руками, видео, фото

Всегда приятно передвигаться по участку собственной дачи или коттеджа по чистой и аккуратной дорожке. Сделать дорожки такими независимо от погодных условий позволит правильная укладка брусчатки. При этом если плитка для брусчатки будет выбрана качественная, то и тропинки из нее будут на десятилетия.

Рассмотрим, каким образом можно уложить брусчатку во дворе, чтобы ходьба по ней приносила только удовольствие.

Послойное устройство брусчатки

Залогом качества обустраиваемой брусчатки служит грамотно подготовленная основа. Чаще всего основу изготавливают в виде песчано-гравийной подушки. В некоторых случаях может использоваться бетонное основание.

Устраивая основание, необходимо также позаботиться о строгой выдержке уклонов и уровней для нормального стока воды.

На брусчатке, помимо прочего, можно выложить практически любой рисунок или узор, если использовать во время укладки плитку двух цветов.

Способы позиционирования брусчатой плитки

Укладка зачастую производится согласно одному из следующих методов с точки зрения позиционирования плиточных элементов:

• половинная перевязка;
• блочная двухэлементная укладка;
• елочная перевязка;
• линейная и диагональная укладка;
• трехчетвертная перевязка.

Теперь вкратце опишем каждый этап укладки:

1. Планирование. На данном этапе рисуют план будущей брусчатки в масштабе, рассчитывают требуемое количество плитки и других материалов – гравия или щебня, цемента и песка.
2. Разметка участка. С использованием шнура и колышков на участке «очерчивают» границы будущих дорожек согласно плану.
3. Грунтовые работы. Выемку выполняют так, чтобы по окончанию работ верхний уровень брусчатки был чуть выше общего уровня участка с учетом ее последующего незначительного проседания.

Схема послойного монтажа брусчатки

Зазоры между элементами будущей брусчатки должны быть в пределах 3-5 мм.

Это обязательное требование, которое позволит избежать сколов плитки по причине силовых деформаций и температурных перепадов.

Укладка брусчатой плитки на основание

1. Резка плитки. В местах примыкания брусчатки к дому или, например, к бордюру по необходимости плитка может быть порезана под нужный размер с помощью дисковой пилы (болгарки) с отрезным кругом для работы с камнем.
2. Трамбовка. Далее брусчатку трамбуют горизонтально укладываемой плитой или доской, начиная с боков и двигаясь к середине.
   
3. Заполнение швов и шлифование. После трамбовки почти готовую брусчатку засыпают цементно-песчаной смесью и затирают уличной метлой, щеткой или веником с жестким ворсом, тщательно выметая остатки смеси.
   Легким разбрызгиванием поливают дорожку водой со шланга. Спустя пару дней она окончательно окрепнет и будет готова к полноценному использованию.

Как видите, процесс при желании вполне по силам выполнить своими руками. Изготовленная таким способом дорожка, при условии правильно выполненных работ и использовании качественных материалов, будет надежной и красивой, что, собственно, от нее чаще всего и требуется.

Особенности укладки тротуарной плитки на бетонное основание: пошаговое руководство

Традиционно тротуарную плитку (брусчатку) укладывают на щебеночно-песчаное основание, устроенное непосредственно на грунте. Но этот вариант не всегда оптимален. Например, при мощении пешеходных зон, парковок, детских площадок очень важно, чтобы основа была максимально прочной. В этом случае специалисты рекомендуют укладывать тротуарную плитку на бетон, который обеспечит высокий уровень износа покрытия.

Важно понимать, что тротуарная плитка на бетонное основание укладывается не совсем так, как на щебеночно-песчаную подушку. Существуют некоторые тонкие нюансы, которые необходимо соблюдать. Иначе все достоинства покрытия будут сведены на «нет».

Бетонное основание обеспечит длительную эксплуатацию тротуарной плитки .

Главное достоинство бетонной основы – устойчивость. В этом ее отличие от щебеночно-песчаной подушки и грунта, которые под воздействием атмосферных условий способны значительно проседать, «утягивая» за собой брусчатку. С бетонным основанием такого не случится. Плитка, уложенная на бетон, не просядет даже при значительных механических нагрузках, например, на автомобильных паркингах. Данное условие позволяет получить идеально ровную поверхность мощения с четкими прямолинейными формами.

Прочность бетонного основания (при правильно проведенной укладке) не позволит плитке «съехать» и выпасть со своего места. А это – залог долговечной службы мощения в местах интенсивной проходимости.

Бетонное основание обеспечивает долговечную службу тротуарной плитки – это правда. Но большинство специалистов-отделочников не хотят связываться с данной технологией. Почему? Смысл в этом есть: если допустить всего одну ошибку при укладке на бетон, тротуарная плитка отвалится от основания в первую же зиму. Это произойдет, если не обеспечить отвод воды от мощеного основания.

[include id=»5? title=»РСЯ — в тексте»]

Вода – главный враг тротуарной плитки. Попадая в микротрещины и поры, влага при замерзании расширяется и разрывает материал изнутри.

При укладке тротуарной плитки на бетон необходимо обеспечить эффективный водоотвод и дренаж площадки

При укладке плитки на песчано-щебневое основание, отток воды происходит незамедлительно. Вода не задерживается в порах материала мощения, а сразу же впитывается в песок, щебень, а затем – в грунт. Но с бетонным основанием такого произойти не может. При неправильной укладке вода, пройдя через стыки мощения, будет скапливаться между бетоном и плиткой. И это приведет к тому, что при замерзании плитку будет выворачивать, отрывать от основания.

Поэтому так важно, чтобы укладка тротуарной плитки на бетонное основание была выполнена по всем правилам. Давайте рассмотрим все этапы этого сложного процесса, не обделяя вниманием и устройство бетонного основания. Если оно у вас уже есть (бетонная площадка, дорожка) этот пункт плана можно пропустить.

На отведенном под мощение месте создают контур будущей площадки, выполняя разметку натянутой на колышки веревкой.

Разметка площадки под укладку тротуарной плитки

Немного выходя за пределы размеченного контура, выполняют снятие грунта на 25 см. Очищают полученный котлован от камней и корней растений. На дно ямы засыпают щебень слоем 10-15 см, выравнивают его в соответствии с необходимым уклоном, трамбуют.

Вдоль натянутой нити контура площадки устанавливают опалубку из досок, закрепляя их колышками с шагом 0,6-1 м. Толщина досок для опалубки должна быть не менее 40 мм, иначе они не смогут удержать бетонную массу.

Для заливки основания применяют бетонную смесь из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:2.

Арматурная сетка усилит прочность бетонного основания под тротуарную плитку

Для начала на щебеночную подушку выливают слой бетона толщиной около 3-5 см. Затем укладывают армирующую сетку и заливают ее вторым бетонным слоем 5-10 см.

Вместо обычного бетона (с щебнем в качестве крупного заполнителя) можно применить пескобетон или цементный раствор

Через 2-3 суток, когда бетон застынет, можно приступать к монтажу брусчатки.

Бордюры нужны для того, чтобы тротуарная плитка была зафиксирована на месте укладки, не ерзала и не съезжала.

Для монтажа бордюрных камней по периметру площадки устанавливают колышки и натягивают нить (можно оставить ту разметку, которая была использована при заливке бетонного основания). Нить располагают на уровне желаемой высоты бордюра. При разметке важно учесть и небольшой наклон мощения для оттока дождевой воды.

Вдоль нити копают траншею. Ее глубина должна соответствовать высоте той части бордюрного камня, которая будет находиться под землей, и толщине цементной подушки (3-5 см). Подушку укладывают под бордюр для более плотной фиксации. К примеру, если по плану бордюр должен быть 15 см, высота имеющегося в наличии камня 25 см, то траншею необходимо выкопать на глубину: 10 см + 3 см = 13 см.

Ширина траншеи должна вместить бордюр и запас по 1 см с обеих его сторон. Допустим, если ширина бордюрного камня 8 см, то ширина траншеи составит: 8 см + 1 см + 1 см = 10 см.

Замешивают цементный раствор (соотношение цемента и песка 1:3), выкладывают слой на дно траншеи. Следом устанавливают бордюрные камни, вгоняя их в раствор с помощью резинового молотка.

Через сутки, когда раствор застынет, промежуток между стенками бордюра и траншеей заполняется песком, проливается водой и трамбуется.

Тротуарную плитку обычно укладывают на гарцовку – сухую цементно-песчаную смесь, которая после увлажнения удерживает элементы мощения на основании. Цементно-песчаную смесь готовят в соотношении 1:6 (цемент – 1 часть, песок – 6 частей), воду не добавляют.

Засыпают гарцовку внутрь площадки слоем 5-6 см, выравнивают правилом или обычной ровной доской. Выполняют утрамбовывание слоя виброплитой или ручной трамбовкой.

Тромбовка цементно-песчаного основания

Вместо цементно-песчаной смеси часто используют обычный песок, но он хуже фиксирует брусчатку на основании, что приводит к ее проседанию, вымыванию весенними паводками и т.п. Однако при необходимости отремонтировать участок мощения, снять плитку с песочного основания намного проще, чем при использовании прочной гарцовки.

В местах скопления тяжелых грузовых автомобилей, городских площадей даже гарцовка часто оказывается не слишком надежной. В этом случае брусчатку кладут на клей или цементную стяжку. Этот вариант считается самым долговечным. Однако оно совершенно не ремонтопригодно. Если по каким-то причинам бетон пойдет трещинами или его порвет, плитка будет уже непригодной для вторичного мощения.

Как выполняется укладка клинкерной плитки на цементный раствор можно посмотреть ниже:

Плитку укладывают на подстилающий слой и втрамбовывают ее ударами резинового молотка. При этом важно контролировать горизонтальность укладки ватерпасом, строительным уровнем, натянутым шнуром.

По плитке ударяют резиновым молотком, утапливая ее в подстилающий слой

Укладка тротуарной плитки на бетон ведется от себя, то есть, выполняя работу, мастер постепенно продвигается вперед, наступая на уже готовое мощение. Если на пути укладки возникают препятствия (канализационные люки, дренажные отверстия, трубы и т.д.), их обводят целыми плитками. А затем, на финишном этапе работ, выполняют подрезку необходимого количества плиток и окончательно формируют окаймление нужной конфигурации.

[include id=»6? title=»РСЯ — в тексте»]

Подрезка также почти всегда необходима (особенно если плитка имеет сложную форму) в углах и по бокам мощеной площадки.

Укладка плитки вокруг канализационного люка

Обрезку плиток выполняют циркулярной пилой или болгаркой.

Сухая цементно-песчаная смесь не сможет прочно удерживать плитку. Поэтому после окончания укладки площадку обильно проливают водой из шланга или лейки. При этом вода попадает через межплиточные зазоры к основанию и гарцовка застывает.

Швы также заполняют сухой цементно-песчаной смесью, а затем проливают водой. Делают это несколько раз, пока смесь не перестанет усаживаться.

Швы между плитками заполняют цементно-песчаной смесью

По истечении 2-3 дней мощение окончательно высохнет. После этого сметают с него оставшийся строительный мусор, при необходимости моют, выпуская под напором воду из шланга. Площадка из тротуарной плитки готова к эксплуатации!

Тротуарная плитка выдерживает высокие нагрузки, поэтому отличается особой долговечностью

Для того, чтобы брусчатка служила вам долгие годы требуется совсем немного: регулярно проводить уборку и удалять сорняки, прорастающие сквозь межплиточные швы. Если вы не успели вовремя вырвать неугодную растительность и ее корни привели к деформации покрытия – не отчаивайтесь. Благодаря тому, что в качестве подстилающего слоя была использована гарцовка, плитки поврежденного участка можно сравнительно легко вынуть из своего «гнезда» и уложить заново.

Как класть брусчатку? Укладка брусчатки: технология, цены

Существует несколько вариантов отделки придомовой территории современных построек. Самый распространенный из них – укладка брусчатки. Широкое применение материала связано с многообразием его видов, цветов, форм.

К основным достоинствам материала относят:

• низкую стоимость, простоту ухода;
• высокое качество;
• долговечность (период эксплуатации составляет до 30 лет);
• устойчивость к воздействию внешней среды;
• экологичность - брусчатка не нагревается под воздействием солнца и не выделяет вредных веществ;
• эстетичность - материал имеет множество оттенков, не выгорающих на солнце.

Брусчатка тротуарная применяется для мощения садовых дорожек, площадок для отдыха, мест рядом с бассейном, подъездов к гаражу. Также материал укладывают вокруг любых дачных сооружений: беседок, бань, террас и других построек. Из брусчатки делают бордюры для цветников, вымащивают ее вокруг садовых скульптур. Если вы намерены облагородить придомовой участок этим материалом самостоятельно, то перед тем как класть брусчатку, нужно ознакомиться с технологией ее мощения, без соблюдения которой результат работы может оказаться неудовлетворительным.

Существует несколько основных способов укладки. Каждый из них зависит от целевого назначения будущего покрытия: будет это паркинг, отмостка или обычные дорожки из брусчатки. Непосредственно при укладке владелец участка принимает решение о необходимости использования бордюрного ограждения, так как оно не обязательное.

Первый этап подготовительных работ – разработка проекта, в который вносят площадь покрытия под мощение и ожидаемые нагрузки, уклоны и систему водоотвода, вид плитки и методику ее монтажа.

К его разработке приступают после геодезических и контрольно-измерительных работ, во время которых проводится «разделение» участка. После этого на нем определяют контрольные точки и забивают деревянные или металлические колышки. На них делают специальные отметки, по которым в дальнейшем ориентируются при монтаже брусчатки. При помощи нити или тонкой веревки, натянутой между отметками, устанавливаются границы покрытия.

Продолжаем изучать вопрос о том, как класть брусчатку. Важно подготовить плотное и устойчивое основание. Для этого снимают верхний слой почвы. Толщину рассчитывают в зависимости от вида самого материала. В среднем удаляют 25-65 см верхнего слоя земли. Если же почва на дне котлована неустойчива, ее необходимо очистить от корней деревьев, остатков растений и дополнительно уплотнить.

Если под снятым слоем находятся малопроницаемые слои грунта (гумосодержащий чернозем, пластическая глина), то выемку увеличивают до момента, пока не будут обнаружены стабильные грунты.

Если это повлечет за собой значительное увеличение котлована, то избыточно снятую почву компенсируют щебнем или любым грунтом, обладающим подходящими качествами. Укладка брусчатки невозможна без определения глубины залегания грунтовых вод. Если они расположены выше уровня будущего основания, его снижают посредством дренажных работ. На небольших территориях выполнить такую работу несложно, но на больших участках используют специальную технику: бульдозеры, скреперы и прочее.

Этот этап зачастую совмещает в себе проектирование поверхности (перекресток, углы и закругления) с учетом уровня поверхностей и склонов. Важно учитывать ландшафт и природные особенности объекта.

Расчет наклона поверхности проводится в зависимости от канализационных труб. Его рекомендуют делать в диапазоне 2,5-4%, что отвечает уклону 2,5-4 см/м длины. Грунтовочный слой ровняют при помощи крупнозернистого песка слоем до 1 см. Далее проводится виброуплотнение выровненного дна котлована. К выравниванию поверхности и ее трамбовке необходимо относиться со всей ответственностью, так как они играют серьезную роль в формировании водоотведения и стабильности будущей поверхности.

Перед тем как класть брусчатку, рассчитывают границы котлована и закрепляют их бордюрами или поребриками, между которыми будет располагаться брусчатка. Они укрепляют края вымощенной поверхности, сохраняя при этом ее форму. Основанием для бордюров служит полусухой бетон. Промежутки между элементами составляют порядка 3 мм. Они не заполняются.

Формирование правильного основания поверх ровного, утрамбованного грунта – залог успешной и качественной укладки брусчатки. Когда оно не соответствует требованиям проекта, брусчатка может не выдержать нагрузку и в ближайшее время перестать выполнять свои функции. В качестве материала для основания используют гравий или щебень фракции от 5 до 40 мм. Его укладывают слоем в 10-15 см толщиной. После этого его уплотняют (он уменьшается на 20% от первоначальной толщины) для придания прочности и надежности при эксплуатации.

В качестве материала для верхнего слоя основания желательно использовать щебенку средней фракции между зернистым основанием и подсыпкой. Это даст возможность избежать смешивания подсыпки с нижними слоями и исключить проседание брусчатки и движение швов при ее эксплуатации.

Толщину основания следует рассчитывать исходя из целевого назначения поверхности и ожидаемых нагрузок на нее. Гранитная брусчатка, используемая для мощения придомовой территории, дорожек и тротуаров, требует основания толщиной 20 см. Если же поверхность будет подвергаться постоянным серьезным нагрузкам (при движении автомобилей), то его необходимо увеличить до 30-50 см. На прочность также влияют свойства почвы, к примеру, для глины необходимо толстое основание.

Поверх уплотненного несущего слоя укладывается подстилающий слой песка или щебеночного отсева фракции 0,7 или 0,4 мм соответственно. Крайне не рекомендуется использовать для этих целей цементно-песчаную смесь. В любом случае толщина подстилающего слоя после уплотнения должна быть не меньше 3-5 см. Его ровняют так, чтобы уложенная на нее брусчатка была приблизительно на 1 см выше расчетного уровня. Эти действия компенсируют разность высот отдельных элементов материала. Окончательно посыпка утрамбовывается после мощения брусчатки.

Перед тем как класть брусчатку, следует подготовить требуемые элементы и приспособления. Это:

• защитные очки и рукавицы;
• резиновый молоток и метла;
• деревянные и металлические колышки;
• лопата и садовые грабли;
• рулетка и уровень;
• бадья и мастерок;
• шлифовальная машинка и специальные алмазные диски для резки камня;
• тачка и носилки;
• виброплита с накладкой.

Этот вопрос решается еще до подготовки основания. Для его успешной реализации необходимо задавать правильные уклоны покрытию:

• мощение рядами – 1 см/м;
• укладка рисунком – 1,5 см/м;
• для отвода жидкости с отмостки – 3 см/м.

Указанные уклоны могут потребовать дополнительной выемки или подсыпки грунта.

Итак, укладка брусчатки. Технология предполагает установку бордюров или поребриков, которые позволяют избежать повреждений подсыпки. За опору для следующих рядов материала берут уже вымощенную поверхность, то есть укладку совершают от краев к центру участка.

Важно следить за равномерным распределением плитки, используя для этого обычный шнур. Если участок предназначен для регулярного движения автомобилей и прочих транспортных средств, то материал укладывают под углом к направлению их движения (диагональная укладка брусчатки). Технология мощения позволяет равномерно распределять давление на каждый элемент, делая поверхность более устойчивой и надежной. При этом шум от колес автомобилей также уменьшается. У краев участка, где проходит стык между бордюром и элементами мощения, при помощи специальной пилы обрезают плитку так, чтобы она прилегала более плотно. Но важно помнить, что брусчатку желательно обрезать не больше, чем вполовину. Укладка брусчатки своими руками – долгое и кропотливое дело. За одну смену человек способен освоить 30-40 м 2 площади, поэтому нужно правильно рассчитывать время и силы, если принято решение делать все самостоятельно.

Поскольку технологии производства плитки разнятся, отдельные элементы материала могут иметь разные оттенки. Особенно это проявляется на больших участках. Избежать заметной разницы можно. Для этого рекомендуют выкладывать материал одновременно из нескольких поддонов, минимум из трех.

После выполнения работ по укладке брусчатки приступают к заполнению образовавшихся швов. Используемый материал должен обеспечивать равномерную передачу нагрузки на все элементы покрытия. Для этого рекомендуют использовать чистый песок фракции 0,2 мм, поскольку крупнозернистый не всегда равномерно заполняет швы и застревает, а примеси из глины могут спровоцировать появление пятен на брусчатке. Лишний песок удаляют перед виброуплотнением. Процесс можно повторять множество раз, а для облегчения и ускорения процесса швы поливают водой.

Важно соблюдать определенные интервалы между элементами покрытия, так как эстетичность – одно из основных достоинств, которым обладает брусчатка. Фото материала тому подтверждение. К тому же небольшие швы между плитками дают им возможность взаимодействовать и равномерно распределять нагрузки. Интервал между элементами покрытия минимизирует отклонения размеров плиток и компенсирует возможные изменения размеров, связанные со сменой температуры.

Для пешеходных зон размеры швов ориентировочно должны быть 2-3 мм, а для участков, по которым будут регулярно ездить автомобили, этот показатель равен 3-5 мм. Корректировать интервалы следует в процессе работ, любые отклонения нужно исправлять.

Последний этап – уплотнение поверхности. Его проводят специальной вибромашиной, позволяющей достичь планового уровня и стабильности покрытия. Процедуру проводят от краев к центру – так же, как и проводится укладка брусчатки. Цена такой машины приличная, поэтому целесообразно взять ее в аренду. После уплотнения швы повторно заполняются песком.

Результат работы - ровное, гладкое, устойчивое покрытие, между элементами которого швы одинаковых размеров.

В зимнее время избежать наледи можно при помощи метлы и деревянной лопаты. Если снег вовремя не будет удален и появится лед, категорически запрещено использовать железные инструменты. Даже снегоуборочная техника должна иметь на отвале резиновую насадку.

Брусчатка подвержена всевозможным загрязнениям. К примеру, автомобильные покрышки оставляют черные полосы, а пыль и грязь делают поверхность черно-серой. Очистить брусчатку и вернуть ей первоначальный вид можно при помощи специальных чистящих веществ, найти которые не составит особого труда.

Стоимость брусчатки варьируется в широком ценовом диапазоне. К примеру, средняя цена за квадратный метр гранитной брусчатки равна от 1400 рублей (колотая) до 5800 (полнопиленая). Брусчатка из песчаника обойдется в 750-1600 руб./м 2. а брусчатка из кварцита - в 800-2000 руб./м 2 .

Укладка брусчатки своими руками: последовательность и особенности технологии

В большинстве случаев придомовая территория современных построек декорируется брусчаткой – имеются, конечно, и другие варианты отделки, но именно это дорожное покрытие позволяет облагородить площадки и дорожки двора. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим вопрос, как выполняется укладка брусчатки своими руками? При этом рассмотрим не только последовательность выполнения работ, но и все тонкости этого процесса, знание которых значительно облегчат поставленную задачу.

Как укладывать брусчатку своими руками

Большой ошибкой станет укладка тротуарной плитки или, как ее еще называют, брусчатка на неподготовленное основание – грунт, даже отсыпанный песком, является подвижной структурой, которая превратит ваши изначально ровные площадки в искривленные дорожки. Технология укладки брусчатки предусматривает целый комплекс подготовительных работ, которые направлены на сохранение ее первозданного вида в течение долгого времени. Рассмотрим этот комплекс по этапам в порядке выполнения работ.

Технология укладки брусчатки

1. Планирование участка. В уровень горизонта выравнивать грунт – затея трудоемкая и в некотором роде бесполезная, поэтому работы по планированию участка сводятся к тому, чтобы создать более или менее ровную площадку. Если она будет под уклоном, направленным от дома, то это еще лучше. Дождевые и талые воды не будут причинять фундаменту каких-либо значительных повреждений. На этом этапе работ, который предусматривает технология укладки брусчатки своими руками, важно позаботиться о высоте будущей площадки – дело в том, что подготовительный слой и, собственно говоря, сама тротуарная плитка занимает по высоте немало места. Чтобы добиться нужного уровня будущих площадок и дорожек, возможно, придется снимать часть грунта – весь пирог, который представляет собой брусчатка и подготовительный слой, может составлять 200мм. На этом же этапе работ следует разметить контуры дорожек и площадок, поскольку лишние трудозатраты и перерасход материалов нам не нужны. Как правило, контуры размечаются с помощью колышков и прочной веревки.
2. Второй этап подготовительных работ – это подсыпка, состоящая из двух слоев. Сначала слоем 100мм подсыпается щебень мелкой фракции – он тщательно разравнивается и трамбуется с помощью специального устройства. Можно использовать и народную трамбовку (так называемую «машку», представляющую собой кусок большого швеллера, к которому приварена ручка из тонкой трубы). Работать таким народным инструментом тяжело, но для небольших объемов он вполне подойдет. Поверх щебня (слоем не менее 50мм) насыпается песок. Он также тщательно выравнивается и трамбуется.
3. Если речь идет о площадках, на которые будут оказываться большие нагрузки (к примеру, заезд для машины), то для них в качестве основания лучше использовать бетонную подушку. В таких ситуациях вопрос, как класть брусчатку, решается практически так же, как и вопрос, как укладывать кафельную плитку. К слову, укладка брусчатки на бетонное основание надежнее и долговечнее.

Прежде чем вплотную подходить к вопросу укладки плитки брусчатки, для начала нужно разобраться с бордюрами – именно с их помощью огораживают площадки и дорожки со всех сторон. Установка бордюров – штука достаточно простая, за исключением одного момента: без опыта и определенных навыков установить бордюры ровно достаточно тяжело. Поэтому всегда лучше пользоваться ниткой, указывающей направление.

Бордюры монтируются на цементный раствор так, чтобы одна его горка соединяла сразу два изделия этого типа – получается, что один бордюр длиной 400-500мм крепится в двух местах (спереди и сзади). Следует понимать, что тротуарная плитка укладывается в уровень с верхним краем бордюров – нужно контролировать не только линию их установки, но и уровень. Хотя, с другой стороны, если вы качественно подготовили площадку, то бордюры можно будет ставить прямо на основание и крепить их с двух сторон раствором.

Как класть брусчатку фото

Дальше идет снова подсыпка, только смесь уже немного меняется – теперь используется песок, насухую перемешанный с цементом. Пропорции следующие: 1 часть цемента и 10 частей песка. Для выравнивания этого слоя понадобится изготовить специальный деревянный шаблон – он представляет собой доску, с двух сторон которой по углам одной стороны вырезаны сегменты. Шаблон устанавливается либо на бордюры (если речь идет о мощении брусчаткой дорожек), либо в случае с площадками, на направляющие, которые впоследствии удаляются. Подсыпать таким образом сразу всю облицовываемую площадь не стоит – нужно трезво смотреть на вещи и понимать, что смесь может потянуть влагу из воздуха и затвердеть. Требуется оценить свои силы, а вернее то, сколько вы сможете уложить брусчатки за сегодня или за полдня. В общем, эту работу придется чередовать с непосредственным процессом укладки тротуарной брусчатки.

Укладка брусчатки на бетонное основание

Сама же укладка гранитной или бетонной брусчатки выполняется достаточно просто – по сути, брусчатка просто вбивается в верхний слой подсыпки до тех пор, пока брусчатка не окажется в уровне с бордюром. Для забивания плитки применяется тяжелый резиновый молоток. Начинать укладывать тротуарную плитку лучше от ровных ориентиров, например, от цоколя дома – вся подрезка делается возле бордюров. Кстати о подрезке – тротуарная плитка брусчатка режется не так уж и легко, даже болгарка справляется с ней достаточно проблематично. Вообще все зависит от типа тротуарной плитки – тонкая (толщиной до 30мм) разрезается без проблем, а вот к порезке более толстой брусчатки придется приноровиться.

Последний этап работ, который предусматривает решение вопроса, как положить тротуарную брусчатку, – это просыпка швов. Для этих целей можно использовать две смеси: песок с цементом, перемешанные насухую, или грунт с семенами травы. Здесь уже на любителя, кому как нравится. В большинстве случаев люди останавливаются на песке с цементом. Дело в том, что за травой в швах приходится ухаживать – ее нужно периодически стричь, а человек, как известно, существо ленивое.

Укладка гранитной брусчатки фото

Ну и в заключение несколько слов о дизайне площадок и тропинок из брусчатки – практически всегда изделия этого типа реализуются, как говорится, комплексом. Производитель предлагает воспользоваться уже готовыми идеями – вы приобретаете набор плиток разного размера и окраски и комбинируете свой узор. Единственная проблема такого подхода к делу заключается в том, что если вы не собираетесь использовать заводскую схему укладки, то количество тех или иных элементов придется просчитывать самостоятельно. А это задача не из легких.

Технология укладки брусчатки своими руками

Существует и другая тротуарная брусчатка, которая не предусматривает составления из нее мозаики. Такие изделия и стоят дешевле, и их монтаж осуществляется по одной-двум схемам (по прямой или по диагонали).

Вот так и выполняется укладка брусчатки своими руками. Информацию мы изложили, а вы уже судите сами, сложно для вас это или вполне по силам. Оценить свои возможности нужно трезво – помните, переделывание любой работы всегда обходится дороже.

Автор статьи Александр Куликов

• Рольставни для гаража: какие бывают и как установить своими руками

Обычные гаражные ворота распашного типа, конечно, хорошие, и в их надежности сомневаться не приходится, но вот использовать их можно далеко…

Ремонт бетонного пола: способы устранения повреждений

Ничто не вечно под Луной – в смысле того, что все когда-то приходит в упадок, особенно если это что-то сделано…