Ремонт помпы, ревизия редуктора ПЛМ Ветерок

Всем доброго дня! Сразу же после покупки мотора, первичного осмотра и работы с погружением воду, была выявлена проблема в системе охлаждения ПЛМ В-8, причем именно в части помпы (как показал опыт с дрелью). Причиной проблемы оказалась убитая (задубевшая и деформированная) крыльчатка помпы. Заодно ревизии подвергся редуктор ПЛМ. Хоть масла там и было по минимуму, и то вперемешку с ржавчиной, после промывки редуктора, люфтов и посторонних шумов в его работе выявлено не было. Причиной появления ржавчины, то есть, попадания воды в редуктор, оказались убитые сальник и подшипник стакана помпы — все было заменено. Суммирую все вышесказанное было сделано следующее:
1. Разбор ноги ПЛМ.
2. Разор помпы со снятием стакана помпы.
3. Мытье всего с продувкой (ревизия суффлирующего отверстия в помпе — было забито).
4. Заливка трансмиссионного масла SAE 80W-90 в редуктор.
5. Замена подшипника стакана помпы (размер 201 — подшипник вазовских генераторов), замена сальника (размер 12 х 26 х 7 мм).
Следующим этапом замена всей резины на мотоголове (шланги) и подготовка деталей подвески, поддона и ноги под покраску.
Всем хорошего дня и плодотворных выходных, товарищи!

Убитые сальник и подшипник стакана помпы

Состояние после вскрытия верхней части редуктора и корыта с маслом

Замена сальника и подшипника

Замена прокладки стакана помпы

Редуктор мотора Ветерок

Все детали подводной части моторов "Ветерок-8 " и "Ветерок-12 " (дейдвуд, подвеска, редуктор) одинаковы, за исключением гребного винта. Поэтому приведенные ниже рекомендации распространяются на обе модели.

Редуктор (Рис.42) состоит из двух литых алюминиевых деталей: корпуса 4 и проставки 1, соединенных двумя шпильками М8.

Между корпусом редуктора и проставкой устанавливаются одна или две паронитовые регулировочные прокладки. Ведущая шестерня 5 выполнена вместе с валом и вращается в двух шарико-подшипниках — цилиндрическом 2 (№203) и коническом 3 (№7203). Ведомая шестерня 8 соединена штифтом с горизонтальным валом 6. На шестерню напрессовывается шарикоподшипник 10 (№205), который упирается в буртик корпуса редуктора через регулировочную шайбу 9.

Наружная обойма подшипника входит в корпус свободно и удерживается от проворачивания и осевого смещения резиновым кольцом 11, которое одновременно служит для уплотнения корпуса. Сальник 14, запрессованный в стакан 12, предназначен для уплотнения выхода из редуктора вала гребного винта 6.

Кулачковая муфта холостого хода состоит из двух полумуфт: ведущей 22, которая соединяется штифтом с вертикальным валом (рессорой), и ведомой 20, которая перемещается по шлицам рессоры посредством капроновой вилки 21.

Все шестерни и полумуфты редуктора изготовлены из высокопрочной стали 12Х2Н4А с последующей цементацией и закалкой до HRC-55.

К верхней части проставки крепятся стакан 24 с сальником 26 и шарикоподшипником 25 (№201) и водяная помпа. При работе двигателя крыльчатка 28 помпы приводится во вращение вертикальным валом, с которым она соединена шпонкой 29. Засасывание воды в помпу происходит через трубку 23. Между корпусом помпы и стаканом установлена резиновая втулка, уплотняющая выход тяги муфты холостого хода из проставки.

Гребной винт 15 связан с валом штифтом 17, который изготавливается из отожженной стали 40. Этот штифт является самым слабым звеном в передаче крутящего момента от моторах винту и при ударе винта о подводное препятствие срезается первым, предохраняя от поломки другие детали двигателя.

Возможны следующие неисправности подводной части мотора.

1. Попадание воды в редуктор. Ее причинами могут послужить:
— износ или повреждение резиновых сальников;
— изгиб гребного вала;
— повышенный износ подшипников;
— плохое уплотнение разъемов.

2. Не включается гребной винт. Это происходит в тех случаях, когда:
— срезан штифт гребного винта;
— провернулся демпфер гребного винта;
— поломались шестерни редуктора;
— поломался вертикальный вал.

3. Самопроизвольное расцепление муфты холостого хода. Это происходит в том случае, когда выкрошены или изношены зубья муфты.

4. Не поступает вода в систему охлаждения двигателя. Причиной может явиться:
— повреждение или износ крыльчатки помпы;
— износ или отсутствие (после переборки) шпонки крыльчатки;
— негерметичное уплотнение трубок подвода воды к помпе или картеру.

Проникновение в редуктор лодочного мотора воды является, практически, единственной причиной его неполадок и усиленного износа. Валы, шестерни и подшипники, расположенные в полости редуктора, изготовлены из некоррозионностойких материалов, поэтому очень важно обеспечить герметичность этого узла. Смазка в редукторе должна заменяться через 25 моточасов. При каждой замене необходимо убедиться в отсутствии воды в сливаемом масле. Слив масла надо проводить не менее чем через час после остановки мотора, т. к. при вращении шестерен смазка интенсивно перемешивается с водой. Если при отворачивании сливной пробки после отстоя из редуктора сначала вытекает небольшое количество воды, а затем — масло или на только что заглушённом моторе сливаемое масло бурого цвета, это говорит о негерметичности редуктора.

При наличии даже небольшого количества воды необходимо выяснить причину потери герметичности. Для этого нужно отсоединить редуктор от дейдвуда и снять водяную помпу. Герметичность редуктора обеспечивается двумя уплотняющими манжетами на вале-шестерне и двумя на гребном вале, уплотняющим кольцом тяги муфты холостого хода и резиновым кольцом между стаканом сальника и шарикоподшипником №205. Эти узлы могут выйти из строя как по причине дефектов самих уплотнений, так и под действием больших радиальных биений проходящих через них деталей. В связи с этим перед вскрытием редуктора необходимо измерить радиальные люфты выходящих из него валов и тяги.

Люфты валов определяются измерением их перемещения в радиальном направлении в подшипниках стрелочным индикатором.

Резина сальников должна быть достаточно эластичной, без механических повреждений; стягивающая пружинка должна быть на месте. Размеры сальников редуктора приведены в табл. 3.

Вода может проникать в редуктор через уплотнение тяги муфты холостого хода при износе резиновой втулки. Внутренний диаметр втулки должен составлять 5,3+0,3 мм.

Степень уплотнения сальника вертикального вала 26 (Рис. 41) можно проверить следующим образом. В полость сальника со стороны, обращенной к муфте, нужно налить около 1 мл керосина и медленно проворачивая вал относительно стакана, следить за просачиванием керосина через уплотнение. Если сальник неисправен, то по другую его сторону на валике появится пятно.

Полная разборка редуктора необходима при замене шестерен и подшипников. Для этого нужно отвернуть две гайки крепления корпуса редуктора и отсоединить его корпус от проставки. Затем снять стопорное кольцо, запирающее стакан сальника гребного вала. Чтобы извлечь из корпуса редуктора гребной вал, нужно вставить в отверстие штифта 17 вороток и легкими ударами по нему молотка вынуть вал в сборе с ведомой шестерней и подшипником.

Затем следует снять стопорное кольцо подшипника №205, распрессовать съемником подшипник и, выбив штифт, снять ведомую шестерню с вала. Если подшипник №201 сидит в корпусе плотно, его извлекают съемником. Ведущую шестерню выпрессовывают при помощи выколотки и молотка. Чтобы не повредить хвостовик шестерни выколотку изготавливают из мягкого металла.

Замене подлежат шестерни с явными следами износа, сколами и выкрашиваниями рабочих поверхностей зубьев. Перед сборкой необходимо осмотреть пластмассовую вилку 21 переключения муфты холостого хода (Рис. 41). Если муфта отрегулирована правильно, на верхней плоскости полочки вилки, где она касается буртика муфты, должен быть виден гладкий кольцевой износ глубиной 0,1-0,3 мм. При неправильной регулировки ведомая муфта будет слишком плотно прижиматься к ведущей. Это может повлечь усиленный износ и оплавление капроновой вилки по кольцу контакта с муфтой.

Для обеспечения необходимого бокового зазора в конической зубчатой передаче применяется так называемый компенсатор - паронитовая прокладка (или набор таких прокладок) между корпусом редуктора и проставкой, которая обеспечивает также герметичность соединения. Замена этой прокладки является ответственной операцией и требует особой тщательности, так как неправильный подбор ее толщины может привести к выходу из строя не только шестерен, но и других деталей редуктора. Нормальная работа редуктора будет обеспечена только в том случае, когда толщина устанавливаемой прокладки будет точно соответствовать толщине прежней.

Сборка редуктора и регулировка положения шестерен

Для облегчения сборочных работ и повышения качества сборки следует изготовить несколько несложных оправок, чертежи которых приведены на рис. 43.

Вначале на вал гребного винта устанавливается ведомая шестерня таким образом, чтобы отверстия для штифта в ее ступице и в вале совпадали. Если эти отверстия не сошлись, можно повернуть шестерню в соответствующую сторону. Контролировать совпадение нужно с той стороны ступицы, где отверстие под штифт имеет меньший диаметр. После вставки штифта на шестерню напрессовывается подшипник №205, причем это делать нужно, подпирая шестерню, а не вал, чтобы не испортить штифт, прикладывая усилия обязательно к внутреннему кольцу подшипника. Затем надевается заранее подобранная компенсационная шайба, и подшипник фиксируется стопорным кольцом.

В проставку устанавливается подшипник №7203, замеряется расстояние от торца подшипника до плоскости разъема и по нему подбирается комплект прокладок. Недостающее число паронитовых прокладок можно изготовить из плотного картона, пропитанного минеральным маслом. Толщина комплекта должна быть такой, чтобы при сборке она составляла 7,5 мм - (Рис.44).

Подшипник №7203 запрессовывается на ведущую шестерню, а затем шестерня — на вал. Окончательно осаживать шестерню следует слабыми ударами, постоянно прокручивая ее на вале и следя за легкостью ее вращения. Не допускаются удары по зубчатому венцу шестерни. Она должна вращаться легко и без ощутимого люфта в коническом подшипнике.

Предварительно зазор в зацеплении можно определить с помощью кусочка пластилина. Для этого между корпусами проставки и редуктора нужно поставить набор прокладок толщиной 1-2 мм. Проставку соединяют с корпусом редуктора, не затягивая крепежных гаек на шпильках. В редуктор вставляют собранный вал гребного винта с налепленной на зубья шестерни пластинкой из пластилина, 2-3 раза проворачивают вал и вытаскивают его из редуктора.

На пластилине останутся отпечатки зубьев ведущей шестерни, по которым можно судить, надо ли уменьшать или увеличивать толщину набора прокладок.

Далее устанавливают подобранный комплект компенсаторных - паронитовых прокладок к подшипнику №7203 и соединяют проставку с корпусом редуктора. Подшипник №201 запрессовывается в корпус редуктора, после чего подбирается набор регулировочных шайб. На первом этапе сборки редуктора горизонтальный вал устанавливают с шайбой наибольшей толщины, которая заведомо обеспечивает зазор, превышающий допустимый. Последовательно устанавливая более тонкие шайбы, нужно обеспечить зазор в зацеплении 0,16-0,28 мм.

Отрегулировав зацепление шестерен по длине зуба, можно приступить к регулировке бокового зазора, подбирая толщину разрезного кольца 13 (см. Приложение, каталог деталей, редуктор лодочного мотора "Ветерок"). Если таких колец имеется несколько (толщиной, например, 2,9; 3,1; 3,3 и 3,5 мм), то надо устанавливать их поочередно, фиксируя каждый раз величину бокового зазора в зацеплении, которую можно определить следующим образом. Одной рукой придерживая ведущую шестерню, а другой, проворачивая горизонтальный вал, нужно уловить минимальную величину свободного качания вала при разных положениях шестерни. Следует иметь в виду, что в средней части длины зуба ведомой шестерни боковой зазор должен составлять 0,15-0,3 мм.

Правильность зацепления шестерен проверяется также "на краску". Для этого нужно вынуть ведомую шестерню вместе с горизонтальным валом, покрыть тонким слоем краски зубья ведомой шестерни и снова собрать узел. Ведущую шестерню следует провернуть по ходу на 3-4 оборота, затем вынуть вал. При правильном зацеплении шестерен пятно контакта у ведомой шестерни располагается на середине высоты зуба, сдвигаясь немного к его узкому концу. Продольный отпечаток бочкообразного вида должен составлять не менее 60% длины и 60% высоты зуба.

Наиболее точно величина бокового зазора определяется с помощью стрелочного индикатора (Рис. 45).

Для этого в отверстие под штифт гребного винта нужно плотно вставить шпильку диаметром 4 мм. (motorka.org) При помощи струбцины на корпусе редуктора укрепляют штатив с индикатором так, чтобы измерительный штифт головки касался шпильки на радиусе, примерно равном среднему радиусу шестерни (около 15 мм от поверхности вала). Затем при включенном переднем ходе нужно несколько раз качнуть гребной вал в правую и левую стороны. По величине отклонения стрелки индикатора можно судить о величине бокового зазора. При проверке необходимо обеспечить неподвижность ведущей шестерни.

Одновременно с подбором бокового зазора необходимо отрегулировать плавность работы зацепления шестерен. Неудовлетворительное зацепление характеризуется шумом и неравномерностью вращения при проворачивании горизонтального вала вручную. В большинстве случаев при обеспечении указанного бокового зазора зацепление будет достаточно плавным.

Если с помощью регулировочных колец не удается обеспечить бесшумную работу (при отрегулированном положении корпусов проставки и редуктора), нужно поставить в разъем корпусов прокладку толщиной 0,4-0,5 мм и снова проверить бесшумность вращения шестерен.

При отсутствии комплекта разрезных колец можно отрегулировать зацепление шестерен и установить необходимую толщину такого кольца с помощью глубиномера штангенциркуля. Для этого нужно определить величину зазора Д (Рис. 46) между уступом в отверстии редуктора и внутренней кромкой наружного кольца подшипника №205.

Руководствуясь приведенным эскизом, надо замерить глубину расточки до бурта А; вставить в корпус редуктора горизонтальный вал и, придвигая его к ведущей шестерне, проконтролировать на слух плавность вращения шестерен (в каком-то положении горизонтального вала плавность зацепления окажется наилучшей). Далее нужно замерить глубину посадки наружного кольца подшипника (размер С) в корпус редуктора, вытащить вал из корпуса и замерить ширину наружного кольца В. По данным измерений определить толщину регулировочного кольца Д=А-В-С и изготовить кольцо нужной толщины с обязательной шлифовкой его торцов.

Во время регулировки зазора изношенных шестерен нужно учитывать возможность наличия на поверхности зубьев выработок и выступов. Соприкосновение зубьев одной шестерни с выступами на зубьях другой вызывает скрежет и стуки при работе редуктора и быстрое разрушение зубьев. Поэтому в таких случаях надо исключить из зацепления изношенный ступенчатый участок шестерни, пользуясь регулировочными шайбами.

Если в редукторе используются старые шестерни с пригодными зубьями, нужно установить те же прокладки и то же разрезное кольцо, при которых происходила приработка деталей редуктора. После регулировки следует еще раз промыть детали, собрать узлы проставки и редуктора и соединить их, затянув гайки на соединительных шпильках.

Дальнейшую сборку проводят в следующей последовательности. Вставляют в отверстие корпуса редуктора стакан 7 (см. Приложения, каталог деталей, редуктор). В стакане должен быть запрессован доброкачественный самоподжимной сальник с пружинкой, а в канавку у внутреннего торца вставлено резиновое кольцо 9.

Небольшим усилием подав стакан внутрь корпуса редуктора, вставляют в канавку в корпусе пружинное кольцо 6. В качестве инструмента можно использовать небольшие плоскогубцы или утконосы с заточенными концами губок, вставляя их в отверстия на концах кольца.

Сборка узла вертикального вала

В стакан 27 (см. Приложения, каталог деталей, проставка) запрессовывается сальник 28 и подшипник 29 (№201). Сальник нужно ставить пружинкой в сторону подшипника. Стопорное кольцо 30, удерживающее подшипник, ставится в канавку, затем в подшипник запрессовывается вертикальный вал 19. При этом следует проверить, чтобы на конце вала не было заусенцев — ими можно порвать сальник.

Далее напрессовывается ведущая полумуфта 33 на нижний конец вертикального вала так, чтобы совпали отверстия под штифт 32, затем забивается сам штифт и ставится пружинное кольцо 31. Нужно проверить, на месте ли резиновая втулка 26, уплотняющая тягу 15 муфты холостого хода и поставить пластину 25.

К лыске на вертикальном валу консистентной смазкой приклеивается шпонка 23 крыльчатки 24, которая устанавливается на место так, чтобы не выпала шпонка. Если смотреть сверху, вал вращается по часовой стрелке, и корни лопастей крыльчатки должны двигаться впереди стеблей (лопасти изогнуты по направлению вращения). При установке корпуса 14 помпы лопасти крыльчатки нужно направлять в корпус пальцами или тупым предметом. В отверстие резиновой втулки 26 через корпус помпы вставляется тяга 15 и на резьбовой конец тяги наворачивается капроновая вилка 35. Затем в резиновую уплотнительную втулку в корпусе помпы устанавливается всасывающая трубка 12. Далее вставляется ведомая муфта 34 в зев вилки. Если муфта не держится в вилке за счет натяга, ее нужно приклеить смазкой. Пружину 36 нужно надеть на шлицевой конец ведущей шестерни 1, а на нижнюю плоскость стакана помпы поставить прокладку 11. Собранный таким образом узел вертикального вала устанавливается в корпус проставки так, чтобы всасывающая трубка 12 попала в соответствующее отверстие в проставке, а шлицы в отверстии ведомой полумуфты 34 и на ведущей шестерне 1 совпали. Винтами 21 узел вертикального вала прикрепляется к проставке.

Регулировка муфты холостого хода

В конструкции мотора Ветерок предусмотрена регулировка двумя способами: перемещением вилки 35 по тяге, для чего на этих деталях имеется резьба, и перемещением ограничителя поворота ручки переключения, для чего отверстия под винты сделаны овальными.

1. Освобождают верхний конец тяги и устанавливают ограничитель поворота ручки переключения в крайнее переднее положение, при котором еще остается достаточный запас на регулировку в случае износа вилки.

Не прилагая большого усилия, нужно вытянуть тягу вверх до отказа, одновременно прокручивая вал гребного винта. Когда произойдет сцепление кулачков ведущей и ведомой муфт, вал перестанет вращаться и в этом положении тяги будет лишь покачиваться (за счет зазоров в зубьях шестерен и кулачков муфт).

Ручку переключения нужно установить в положение "ход". Вращая тягу в соответствующую сторону, нужно добиться совпадения отверстия в рычаге на оси ручки переключения с загнутым концом тяги. При этом нужно периодически подтягивать тягу вверх. Затем завести конец тяги в отверстие рычага и передвинуть ручку переключения в положение "холостой ход".

Вращая вал гребного винта, проверяют, разъединились ли муфты. Если разъединения не произошло, нужно вывернуть тягу на один оборот, повернув ее против часовой стрелки, и проверить еще раз. Ручку переключения поставить в положение "холостой ход". Ослабить два винта, крепящих ограничитель на промежуточном корпусе, и переместить ограничитель вместе с нижним концом ручки назад до тех пор, пока кулачки муфт не войдут в зацепление, и вал гребного винта не перестанет вращаться.

После этого ограничитель нужно подать на 1-1,5 мм вперед. Это положение должно обеспечить надежное сцепление муфт в положении ручки "ход" и полное их разъединение в положении "холостой ход". Величины зазоров и натягов в узлах подводной части моторов приведены в табл. 4.

При частом включении муфты холостого хода на повышенной частоте вращения коленвала и ее неправильной регулировке происходит повреждение кулачков и изменяется геометрия зацепления. В связи с этим сцепление может нарушиться (достаточно даже в одной из четырех пар кулачков) и при движении на полном ходу будут слышны резкие щелчки, а двигатель на очень короткие промежутки времени будет резко увеличивать обороты. При большой нагрузке и прибавлении оборотов срезаются штифты гребного винта или проворачивается его демпфер.

Если при осмотре состояния ведущей и ведомой частей муфты будет обнаружено смятие рабочих поверхностей или скругление ребер кулачков, то необходимо заменить муфту или доработать рабочие поверхности кулачков при помощи тонкого шлифовального круга или алмазного надфиля. При этом следует учесть, что снимать более 0,5 мм металла не следует — это приведет к удалению твердого цементированного слоя и кулачки быстро выйдут из строя.

Такой ремонт можно рекомендовать как временное решение и при первой возможности "подкалить" поверхности или заменить детали муфты на новые.

Для большей надежности зацепления (самозаклинивания) рабочая поверхность кулачков выполнена с отрицательным углом ("поднутрением"), равным -5° (Рис. 47).

Ударные нагрузки, возникающие при самопроизвольном расцеплении муфты, способствуют срезанию предохранительного штифта гребного винта и проворачиванию демпфера. Для устранения этого дефекта можно зафиксировать демпфер с помощью штифта.

Подвесеной лодочный мотор "Ветерок-8М"

С 1988 года производственное объединение "АВТО УАЗ" перешло на выпуск модернизированной модели "Ветерок-8М". По сравнению с предыдущей модификацией на этой модели улучшен ряд параметров. За счет повышения степени сжатия с 6 до 7 единиц повышена мощность на 0,2-0,3 л. с. и на 0,2-0,3 кг/час снижен расход горючего. На 1 кг уменьшена масса мотора. Уровень шумности при движении моторной лодки с работающим на максимальных оборотах двигателем, замеренный на берегу водоема на расстоянии 25 м от лодки, не превышает 75 децибел.

Моторесурс лодочного мотора "Ветерок-8М " увеличился с 500 до 550 часов за счет усовершенствования ряда узлов и повышения качества изготовления деталей. Тяга на швартовах, развиваемая мотором с грузовым гребным винтом, увеличилась до 70 кг.

На новой модели в верхней головке шатуна установлен стандартный игольчатый подшипник с сепаратором типа КВК 14 х 18 х 10Д ГОСТ 24310-80. Диаметр поршневого пальца увеличен с 13 до 14 мм. Поршневой палец и шатун разбиваются на группы; игольчатый подшипник также имеет пять размерных групп по диаметру роликов с разницей 2 мкм.

Снижена масса поршня путем ликвидации приливов от бобышек до днища. На ранее выпущенные "Ветерки" может быть установлен сборочный узел от "Ветерка-8М": шатун с поршнем (чертежный №611800С6). В него входят новый шатун, поршень, игольчатый подшипник, поршневой палец, стопорные кольца поршневого пальца, стопор поршневых колец и сами кольца.

Высоковольтный трансформатор типа Б300 заменен более надежным трансформатором типа 21 12. В магдино нового мотора предусмотрена усиленная циркуляция воздуха, охлаждающая печатную плату и конденсаторы. В днище основания магдино выполнены 6 отверстий 06 мм, на торцовых поверхностях кармана в основании и крышке предусмотрены проемы для протока воздуха.

Такую доработку основания магнето на эксплуатируемых моторах "Ветерок-8Э" рекомендуется сделать самостоятельно.

Новый мотор имеет усовершенствованный пусковой механизм, в котором устранен наклеп в отверстии шкива и заедание шестерни.

В комплект "Ветерка-8М" входят два гребных винта - скоростной и грузовой с демпферами новой конструкции, которые благодаря шлицевому соединению со ступицей имеют повышенные демпфирующие свойства. Диаметр скоростного винта равен 190 мм, шаг 202 мм (для грузового 200 и 160 соответственно).
Применение в верхней головке шатуна игольчатого подшипника, менее чувствительного к содержанию масла в топливной смеси, позволило уменьшить соотношение масло — бензин с 1:20 (1:25) до 1:33. В период обкатки содержание масла уменьшается с 1:10 до 1:16.

В новой модели мотора применен более совершенный узел румпеля, отличающийся более удобной формой рукоятки. Для уменьшения люфта в соединении между румпелем и плитой управления на оси румпеля поставлены две шайбы - стальная пружинная и пластмассовая.

Для уменьшения поверхностной кавитации винта при эксплуатации лодки (при повышенном волнении, выполнении резких поворотов, установки двух моторов) изменена форма антикавитационной плиты проставки (Рис. 48).

В двигателе выполнены некоторые технологические улучшения: введена динамическая балансировка маховика, повышена чистота обработки поршня; ряд алюминиевых деталей переведен с кокильного литья на отливку под давлением.

Редуктор лодочных моторов Ветерок 8 Ветерок и 12 (схема 2)

УВАЖАЕМЫ ПОКУПАТЕЛИ! МЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАТИЛИ ПРОДАЖУ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ ВЕТЕРОК!
КАТАЛОГИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ!

В этой категории товаров нет.

• Уважаемые покупатели, заявки на покупку запчастей и аксессуаров принимаются исключительно в электронном виде!
  
• Для заказа товара нажмите кнопку «Купить». Выбранные товары будут отображены в Вашей корзине. При переходе по ссылке «Оформить заказ» Вы сможете скорректировать количество заказываемого товара, пересчитать окончательную стоимость, оформить и отправить заказ.
  
• Наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа и доставки.
  
• Доставка заказа до терминала транспортной компании в Москве - бесплатно, примерную стоимость перевозки заказа транспортной компанией до пункта назначения Вы можете рассчитать при помощи калькулятора .
  
• Обращаем Ваше внимание, что заказы на общую сумму менее 1500 рублей не принимаются. Если сумма Вашего заказа составляет менее 1500 рублей, то Вы всегда можете увеличить его за счёт покупки горюче-смазочных материалов или аксессуаров для Вашей техники, или за счёт приобретения мотоэкипировки для себя.
  
• Обращаем Ваше внимание на то, что некоторые запасные части для китайских скутеров являются взаимозаменяемыми .
  
• В случае возникновения вопросов Вы можете связаться с нами по электронной почте otdel-zapchastej@mail.ru .

Moto-Market.Ru Мотомаркет — это розничная и оптовая продажа мототехники по низким ценам: лодочные моторы, надувные лодки ПВХ и гидроциклы, снегоходы, мотоблоки, культиваторы, бензиновые электрогенераторы и дизель генераторы, скутеры, мотоциклы и квадроциклы (ATV) лучших отечественных и зарубежных производителей! Запчасти для мототехники.
У нас Вы всегда можете купить мототехнику брендов: Yamaha, Tohatsu, Honda, Suzuki, Johnson, Vento, Keeway. Широко представлена мототехника российских производителей, а также китайские бренды: Parsun, Sail, Geely, Meitian.
Также Вы можете купить в кредит представленную на сайте технику!
Быстрая доставка по России и странам СНГ, доставка по Москве – бесплатно!
Многоканальные телефоны: +7 (495) 989-48-94, +7 (495) 988-74-82, +7 (499) 197-53-10.

Инструкции ветерок 8 - портал с типовыми бланками справок

Радость от покупки новейшего «ветерка-8э» была недолгой. В случае отсутствия сетки в воронке, к примеру, вырезанной, можно с неменьшим фуррором фильтровать горючее через кусочек сложенной в два раза плотной хлопчатобумажной ткани, из старенькой фланелевой рубахи. Пособие по эксплуатации, ремонту и усовершенствованию. Число цилиндров: поперечник цилиндров: ход поршня: рабочий объем: 172,6. «поход под «ветерком» о маршрутном испытан опытнейших образцов новейшего навесного мотора «ветерок» группой работников кэб узмд. Годы выпуска: 1964 - 2008, наша родина, карбюраторный, страна производитель: ссср, тип двигателя: бензиновый, двухтактный, мощность на коленвалу: 8 - 8,25, завод: ульяновский моторный завод. Топливная система лодочного мотора состоит из агрегатов и узлов, имеющих дозирующие элементы и каналы с чрезвычайно малыми проходными сечениями. Пробую провернуть гребной винт в положении холостой ход. Сброс газа может привести к остановке мотора. Что, заодно посмотрю и все остальное и ознакомлюсь с мотором наиболее тщательно. В инструкцияхк моторам данных очевидно недостаточно - сообщаются лишь общие габариты и рекомендованное заглубление. По моим подсчетам, подрезав головку блока цилиндров мотора «ветерок-8», я смогу повысить степень сжатия верно ли я рассчитал. Ежели топливная система в порядке, а мотор все - таки не заводится, необходимо проверить систему зажигания. Для любителей - водномоторников, хозяев моторов семейства «ветерок», может быть применена также работниками ремонтных мастерских. Каждому обладателю моторной лодки приходится сталкиваться с тем, что лодочный мотор время от времени не запускается либо в один момент останавливается во время работы. В большинстве случаев это вызывается маленькими неисправностями в топливной системе либо в системе зажигания. Потому нарушение в ее работе до этого всего соединено с ее засорением. Приводятся чертежи и схемы приспособлений и устройств, нужные для мастеров - ремонтников, а также справочные сведения, применяемых при ремонте. Рывок за шнур, намотанный намаховик, чем пуск с помощью штатного устройства, дает фаворитные результаты. В какой литературе можно прочесть о форсировке. Обширно применен многолетний опыт почти всех водномоторников по усовершенствованию и ремонту разных узлов и систем навесных моторов. На карбюраторах к33 для моторов ветерок прошедших лет выпусков отсутствует упор холостого хода, ограничивающий закрытие дроссельной заслонки. Черненькое знакомит хозяев моторов «ветерок» с правильной разборкой и сборкой мотора. Конструкторским отделом ульяновского моторного завода разработаны две модификации моторов «ветерок-8» и «ветерок-12»: с удлиненным дейдвудом и в грузовом выполнении для томных водоизмещающих лодок. Придется разобрать редуктор, чтоб узнать причину; оказывается. Навесные лодочные моторы «ветерок-8у» и «ветерок-12у» с удлененным дейвудом. Приведены технические свойства моторов и советы по их грамотной эксплуатации, ремонту и обслуживанию. Пособие предназначено для хозяев навесных моторов и может быть применено работниками ремонтных мастерских. Имеются справочные сведения, нужные для мастеров - ремонтников. Для того чтоб снять редуктор, необходимо снимать двигатель.

Инструкции ветерок 8

Группа: Пользователь
Сообщений: 15
Регистрация: 27.01.2012
Пользователь №: 17325
Спасибо сказали: 2 раз(а)

Ремонт лодочного мотора Ветерок 8 своими руками

Через каждые 25 часов работы мотора:

1. осматривать электроды свечей очищать их от нагара, промывать и устанавливать нужный зазор между электродами (0,85—1,00)
2. проверять затяжку наружных болтов, винтов и гаек, при необходимости подтягивать их. Проверять крепление плиты управления к подвеске и правильность затяжки винта основания магдино. (рис. 12). Примечание. Затяжку гайки маховика можно производить ударами молотка по рукоятке ключа
3. проверять наличие масла в редукторе через заливное (контрольное) отверстие и отсутствие воды через сливное отверстие. Перед этим мотор должен быть выдержан в вертикальном положении в течение не менее 10 час.

Через каждые 50 часов работы мотора:

1) смазывать несколькими каплями масла или солидолом наружные трущиеся поверхности (шестерни и оси румпеля, резьбу зажимных винтов подвески, подшипники и пружины пускового механизма и т. п.) без разборки узлов
2) снимать отстойник и сетчатый фильтр топливного насоса и промывать их. Промывать поплавковую камеру карбюратора;
3) заменять масло в редукторе, но не реже одного раза в месяц при эксплуатации мотора, с промывкой редактора бензином. Масло заливать до уровня заливной пробки, около 250 куб.см. Для ускорения заполнения редуктора масло рекомендуется подогревать до 50—70° С.

Контроль уровня масла производить после выдержки мотора в вертикальном положении в течение не менее 15 мин. (при прогретом масле).

Через каждые 100 часов работы мотора:

1) снимать маховик, основание магдино и смазывать консталином или другой тугоплавкой смазкой посадочное место основания на крышке картера.
Смазывать тонким слоем масла верхний конец коленвала, башмаки и втулку маховика.
2) очищать от нагара цилиндры, головку блока, поршни, поршневые кольца. Для этого снять двигатель, а затем блок цилиндров.

Рис. 12. Затяжка винта основания магдино.

Поршневые кольца, в случае их снятия для чистки, необходимо устанавливать в том же порядке, в каком они работали;
3) после снятия двигателя смазать шлицевое соединение коленвала с вертикальным валом тугоплавкой смазкой.

Рекомендуется следующий способ очистки от нагара без разборки двигателя. Разогретый мотор установить свечными отверстиями вверх, поставить поршни так, чтобы выпускные окна обоих цилиндров были закрыты; залить через свечные отверстия в каждый цилиндр смесь, состоящую из двух частей ацетона, одной части керосина, одной части масла для двигателя. Когда прекратится вспенивание смеси, ввернуть свечи и оставить мотор в таком положении на 8—10 часов, после чего слить смесь, запустить мотор и дать ему поработать несколько минут.

Через 500 часов работы мотора:

Произвести разборку мотора для осмотра и чистки деталей. Детали, имеющие повышенный износ, заменить.

При разборке и сборке руководствоваться указаниями раздела «Разборка и сборка мотора».

После ремонта с заменой основных деталей мотор должен пройти обкатку по режиму обкатки нового мотора.

Мотор не запускается

Нет топлива в карбюраторе.

Если при подкачке топливо в карбюратор не поступает, проверить:
правильность подсоединения шлангов;
не засорен ли заборник топлива в топливном баке (отсоединить конец шланга от штуцера топливного бака, опустить его в отверстие заливочной горловины и прокачать топливо грушей);
исправен ли соединительный шланг (подкачивающая груша должна быть упругой при подкачке);
не засорены ли штуцер на кожухе, топливный насос и карбюратор (если при заливе топлива в диффузор карбюратора двигатель заводится, а затем останавливается).
Снять крышку поплавковой камеры, прочистить поплавковую камеру, отвернуть иглу главного жиклера, прочистить канал прокачкой топлива грушей или продувкой воздухом.

Отрегулировать карбюратор. (См. раздел «Регулировка карбюратора»).

Свечи не дают искры (для проверки нужно вывернуть свечи, замкнуть корпуса свечей на массу и вытянуть шнур пускового механизма как при запуске. Если магдино и свечи исправны, свечи должны искрить).
Лучше проверить искру, создав между концом высоковольтного провода и «массой» зазор 4

Очистить электроды свечей от нагара и вытереть их насухо, установить правильный зазор между электродами. При поломке электрода или изолятора свечи ? заменить свечу.
Проверить исправность свечей, трансформаторов, проводов и мест их соединения. Проверить наличие контакта выводов на «массу». Если одна свеча искрит, а другая нет, можно перестановкой свечей, проводов и трансформаторов найти причину неисправности.
При неисправности основания магдино проверить его согласно разделу «Методика определения неисправностей в магдино».

Свечи искрят, но мотор не запускается.

Проверить, не перепутаны ли провода к трансформаторам и к свечам.
Проверить угол опережения зажигания (см. раздел «Регулировка системы зажигания»).
Уменьшить зазор между электродами свечей (до 0,6 мм).

В двигателе слишком много топлива (пересос), свечи забрызганы топливом.

Полностью открыть дроссельную заслонку карбюратора, вывернуть свечи и продуть цилиндры, проворачивая двигатель за шнур пускового механизма.
Свечи протереть насухо.

В поплавок карбюратора попало топливо.

Удалить из поплавка топливо, запаять место повреждения.

В топливной смеси слишком много масла. В карбюратор попало масло или вода.

Продуть цилиндры и проверить запуск на нормальной смеси. Заменить топливо.

Повреждены впускные пластинчатые клапаны.

Снять карбюратор и впускной патрубок. Вынуть клапанную перегородку. Осмотреть клапаны, сломанные заменять.
Клапаны должны прилегать к перегородке плотно или с зазором до 0,5 мм на конец клапана. Кривизна клапанов не допускается.
Перекрытие окон перегородки клапанами должно быть не менее 1 мм.

Попадание воды в цилиндры из-за нарушения уплотнений.

Заменить поврежденную прокладку головки блока, при необходимости зачистить или притереть уплотняемые поверхности.

Мотор запускается, но вскоре глохнет

Не отвернут винт в крышке топливного бака.

Не работает топливный насос.
Для проверки запустить мотор и проверить работу мотора с ручной подкачкой. Если после прекращения ручной подкачки мотор глохнет, значит топливный насос неисправен.

Проверить целость диафрагмы и работу клапанов насоса. Клапаны должны пропускать топливо только в сторону карбюратора.

Топливная система засорена, в систему попала вода, или масло плохо перемешано с бензином.

Промыть топливную систему бензином. Заменить топливо.

Мотор работает с перебоями

Не отрегулирован карбюратор (смесь слишком бедная или слишком богатая).

Отрегулировать карбюратор (см. раздел «Регулировка карбюратора»).

Бензин засорен или плохо перемешан с маслом. В бензин попала вода.

Промыть топливную систему. Заменить топливо.

Поломка впускного клапана (признак — выбрасывание топливной смеси через карбюратор наружу).

Поломанный клапан удалить из картера или продувочного канала.
При появлении выбоин на перегородке в месте поломки клапана их необходимо устранить притиркой всей поверхности.

Появление калильного зажигания (при полной нагрузке), сопровождающегося самопроизвольным падением оборотов и «жесткой» работой мотора, по причине повышенного угла опережения зажигания, скопления нагара в цилиндрах, неудовлетворительного состояния свечей и обеднения топливной смеси.

Уменьшить несколько угол опережения зажигания поворотом рукоятки румпеля (в сторону малого газа), и зафиксировать крайнее положение основания магдино винтом В (рис. 4), ввертывая его до 5 мм от первоначального положения, почистить или заменить свечи, удалить нагар при очередных регламентных работах, отрегулировать карбюратор.

Не вытекает вода из контрольного отверстия

Мотор недостаточно глубоко погружен в воду (отверстие для забора воды при работающем моторе не погружено в воду).

Транец лодки слишком высок. Если нельзя понизить транец лодки, необходимо применять промежуточную рамку, чтобы мотор сидел глубже.

Засорено контрольное отверстие. Засорены отверстия заборника воды. Негерметично уплотнение трубок подвода воды к помпе или картеру (помпа засасывает воздух). Износ крыльчатки помпы.

Прочистить контрольное отверстие и отверстия заборника. Проверить уплотнение, обеспечить герметичность. При неисправном уплотнении и изношенной крыльчатке следует сразу же после запуска включить на короткое время передний ход.

Повреждена крыльчатка помпы, при переборке не поставлена шпонка крыльчатки.

Заменить крыльчатку. Поставить шпонку. При замене крыльчатку ставить так, чтобы ее лопасти были направлены против часовой стрелки, если смотреть сверху.
Для замены крыльчатки нужно снять двигатель, расшплинтовать тягу 24 (рис.3), вывести конец тяги из отверстия в рычаге 22, снять кольцо 2 и шайбу 3 с водяной трубки (рис. 10). Отвернув четыре болта крепления проставки, снять подводную часть. Вывернуть тягу 24, предварительно сделав метку на вертикальном валу против конца тяги (для удобства последующей сборки).
Отвернуть четыре винта и снять корпус помпы 27.

Пробита прокладка головки блока цилиндров.

Снять и подогнуть внутрь тормозную пружину шестерни, чтобы она проворачивалась с некоторым трением.

Не втягивается шнур.

Попала грязь в подшипники пускового механизма. Прочистить и смазать. Смазать тормозную пружину.
Устранить перекос подшипников. Винты крепления подшипников сильно не затягивать.

Для ремонта используйте только качественные запчасти мотора Ветерок у проверенных продавцов.

Для выявления основных неисправностей необходимо измерить с помощью омметра величину сопротивления между выводом Н1 (рис. 4 и 5) и «массой» (минус прибора соединен с «массой»).

Возможны следующие случаи:

• сопротивление равно 0-100 Ом — вышел из строя или тиристор 6, или диод 4, или конденсатор 8, закорочены крайние выводы накопительной обмотки.
• сопротивление равно 350—450 Ом — закорочены два соседних вывода накопительной обмотки;
• сопротивление равно бесконечности — обрыв провода накопительной обмотки.

Проверка других элементов системы зажигания может быть произведена только с применением соответствующих приборов в мастерских бытовой техники.

Таблица величин сопротивления в различных точках схемы (рис. 5).

* Величины сопротивления при замере омметром с входным сопротивлением не менее 20 кОм.

Управление и правила пользования лодкой

Изменение скорости движения лодки осуществляется путем изменения режима работы мотора. Для увеличения скорости движения лодки рукоятку румпеля необходимо поворачивать в сторону полного газа (против часовой стрелки), а для уменьшения скорости — в сторону малого газа: Изменение направления движения лодки осуществляется путем плавного поворота мотора вокруг вертикальной оси за румпель.

Крутые повороты необходимо выполнять на малых оборотах двигателя.

Эксплуатация мотора разрешается на лодках в соответствии с «Правилами плавания по внутренним судоходным путям» и с правилами плавания в водоемах в данном районе.

Необходимо всегда иметь в лодке свечи и бортинструмент. Лодка должна быть укомплектована веслами, водоотливными и спасательными средствами. При ночном выходе необходимо иметь сигнальные огни в соответствии с правилами плавания.

РАЗБОРКА И СБОРКА МОТОРА ВЕТЕРОК

При необходимости разборку мотора и его узлов рекомендуется производить в нижеуказанной последовательности. При разборке следует запомнить положение деталей перед разборкой. Разбирать мотор следует лишь в объеме, определяемом целью разборки.

1. Снять верхний кожух мотора.
2. Отсоединить и снять шланг с топливного насоса, карбюратора, крышки продувочных окон.
3. Отвернуть гайки и снять карбюратор.
4. Отвернуть от свечей провода и вывернуть свечи.
5. Отвернуть винты крепления топливного насоса и снять насос.
6. Отвернуть винты крепления впускного патрубка и снять его вместе с пусковым механизмом.
7. Снять клапанную перегородку.
8. Отвернуть гайку крепления маховика и снять его съемником.
9. Отвернуть гайку крепления кронштейна трансформаторов, ослабить фиксирующий винт основания магдино и снять основание вместе с трансформаторами.
10. Вывернуть винты крепления корпуса промежуточного к двигателю и отсоединить двигатель.
11. Отвернуть винты крепления хомута нижних пружин подвески, отсоединить корпус промежуточный от подвески и снять пружины.
12. Отсоединить тягу переключения от рычага.
13. Отвернуть болты крепления и отсоединить редуктор от корпуса промежуточного.

1. Вывернуть винты и снять крышку выхлопа и перегородку.
2. Вывернуть винты крепления вставок продувочных окон и снять вставки.
3. Отвернуть гайки крепления головки блока, снять головку и прокладку.
4. Вывернуть винты крепления картера с блоком. Снять блок.
5. Вывернуть болты крепления крышек шатунов, снять крышки и ролики. Ролики двух шатунов при хранении и сборке не путать.
6. Соединить крышки шатунов с шатунами. Отметить на поршнях положение их в блоке (верхний или нижний).
7. Отвернуть винты крепления крышки картера. Выпрессовать коленчатый вал из картера, предварительно вывернув фиксирующий винт средней опоры.

Разборка пускового механизма

1. Придерживая отверткой упор 8 (рис. 9), вытащить штифт 9, после чего плавно спустить пружину.
2. Отвернуть винты верхнего подшипника, снять подшипник и шкив.
3. Вынуть пружину механизма с упорами.

1. Отвернуть винты и снять замок 59 (рис. 3), вытащить трубу 65 из кронштейна, снять подшипники скольжения.
2. Отвернуть винты соединительной пластины и болт кронштейна, разобрать подвеску.

Разборка подводной части

1. Отвернуть четыре винта и снять корпус помпы вместе со стаканом подшипника, валом вертикальным, тягой, вилкой и муфтой ведомой.
2. Выбить штифт, соединяющий ведущую муфту с валом снять муфту и вал вертикальный.
3. Отвернуть две гайки крепления проставки с корпусом редуктора, отсоединить корпус.
4. Выпрессовать ведущую шестерню из проставки.
5. Снять колпачок гребного винта, выбить штифт и снять гребной винт.
6. Снять стопорное кольцо и, постукивая деревянным молотком по корпусу редуктора, вынуть горизонтальный вал с ведомой шестерней и подшипником, стакан сальника.
7. Снять стакан сальника и резиновое кольцо.
8. Спрессовать подшипник с шестерни, выбить штифт и снять шестерню.

Сборка мотора Ветерок

Сборку мотора производить в последовательности, обратной разборке. Перед сборкой мотора все снятые детали очистить с промывкой в чистом бензине и просушить. При сборке трущиеся поверхности деталей смазать маслом.

Рис. 13. Схема затяжки гаек крепления головки.

При запрессовке коленчатого вала обеспечить совпадание паза средней опоры и фиксирующего винта на картере. Для этого между верхним торцом средней опоры и щекой коленчатого вала заложить стальные прокладки толщиной 1,8 мм, которые после запрессовки вала вынуть. Крышка картера 7 (рис. 3) должна быть установлена так, чтобы ее боковое отверстие для подвода смазки к верхней опоре коленчатого вала совпало с отверстием в картере. Картер предварительно нагреть до 70—80° С.

При сборке шатунов болты крепления крышек ставить на бакелитовом лаке или клее БФ-2, смазать им резьбу. Резьба в шатунах и на болтах предварительно должна быть тщательно очищена от масла промывкой в чистом бензине Мо мент затяжки шатунных болтов должен быть 13 — 14 Н м (1,3 — 1,4 кгс:м).

При сборке шатунов и обоймы средней опоры коленчатого вала обратить внимание на совмещение половин нижней головки шатуна и половин обоймы по линии излома и на их чистоту.

Для удобства сборки ролики предварительно заложить в шатуны и обоймы, смазав их солидолом. Поршень необходимо установить так, чтобы стопор поршневых колец был направлен кверху.

Перед установкой основания магдино смазать посадочное место крышки картера смазкой УТ (консталин жировой), ГОСТ 1957—73. Затяжку винта (рис. 12) производить так, чтобы основание поворачивалось с некоторым трением, (см. раздел «Система зажигания»).

Рис 14. Установка крыльчатки водяной помпы.
1—корпус помпы; 2—крыльчатка.

Гайки крепления головки блока загягивать в порядке, указанном на схеме (рис. 13), постепенно (не менее, чем за два приема).

При креплении трансформаторов чрезмерная затяжка крепежных винтов не допускается во избежание поломок корпусов и крышек.

При сборке подводной части необходимо обеспечить свободное вращение ведущей шестерни и вала гребного винта, правильное зацепление шестерен и боковой зазор между зубьями в пределах 0,16—0,35 мм, а также надежность уплотнения полости подводной части.

Рис. 15. Установка пускового механизма.
1—винт; 2—штифт; 3—шкив; 4—шестерня; 5—прокладка; 6—гайка.

Регулировка зацепления производится с помощью прокладок между корпусом редуктора и проставкой, а также подбором толщины шайбы между буртиком корпуса и подшипником 205.

Для облегчения регулировки общая толщина прокладок подбирается так, чтобы расстояние между проставкой с прокладками и упорным торцем ведущей шестерни было 7,1—7,5 мм.

Правильность зацепления шестерен проверить следующим образом: вынуть ведомую шестерню вместе с горизонтальным валом, смазать тонким слоем краски зубья ведомой шестерни и вновь собрать.

Повернуть ведущую шестерню по ходу 3—4 раза и разобрать. По следам контакта зубьев определить величину зацепления их по длине. Несовпадение торцев зубьев по наружному диаметру шестерен должно быть не более 0,5 мм.

На собранном редукторе при быстром проворачивании ведущей шестерни не должно быть резкого шума.

Крыльчатку водяной помпы установить так, чтобы ее лопасти были направлены против часовой стрелки (рис. 14).

При установке новой помпы натяг крыльчатки в корпусе по высоте ступицы должен быть в пределах 0,3—0,6 мм.

Перед установкой двигателя отрегулировать положение муфты переключения следующим образом:

• ручку переключения поставить п положение «ход», ввести в зацепление муфты, оттягивая вверх тягу и повернув вертикальный вал при этом на 0,5 — 1 оборот; затем, ввертывая или вывертывая тягу, совместить ее отогнутый конец с отверстием в рычаге и собрать.

При установке румпеля необходимо совместить ролик рычага привода дроссельной заслонки карбюратора со стрелкой выбитой на кулачке основания магдино, и стрелку «пуск» на румпеле с белой меткой на рукоятке румпеля. При повороте рукоятки румпеля в сторону полною газа п,о упора дроссельная заслонка карбюратора должна быть полностью открыта.

Положение дроссельной заслонки регулируется поворотом рычага привода относительно заслонки.

При сборке пускового механизма не допускать перекоса подшипников механизма, что может вызвать заедание шкива.

Завертыванием или отвертыванием винта 1 (рис. 15) установить шестерню 4, чтбы между торцами зубьев шестерни и маховика был зазор в пределах 3—7 мм. а верхний торец шестерни был на одном уровне или выше до 1,5 мм относительно верхней кромки одного из отверстий шкива 3. Винт 1 законтрить гайкой 6. Затем плотно намотать на шкив шнур и, удерживая шкив от поворота, закрутить (отверткой за упор) внутреннюю пружину на 5—6 оборотов против часовой стрелки поставить в отверстие шкива (через паз упора) штифт 2.

Боковой зазор между зубьями должен быть не более 0,4 мм (регулируется перемещением подшипников пускового механизма за счет металлических прокладок 5).