Инструкция по монтажу плитки

Кварц-виниловая плитка торговой марки Арт Тайл (ЭКО Арт Тайл, АРТ Клик) соответствует 43 классу износостойкости и может применяться в помещениях самым широким спектром использования, включая помещения с высокой проходимостью и большой нагрузкой, а также производственные помещения общего назначения. Сопротивление истераемости соответствует показателю "Т" по EN 649.

Вся плитка под ТМ ART Tile (ECO ART Tile, ART Click) может эксплуатироваться в помещениях классифицируемых до 43 класса включительно по EN 685. Сотрудниками компании Dongshin Polymer Co. Ltd, Республика Корея удалось добиться увеличения износоустойчивости плитки ПВХ за счет добавления в защитный слой из полиуретана (PUR) специальной добавки оксида алюминия Al2O3.

Теперь класс износостойкости плитки ПВХ определяется не только толщиной защитного слоя из полиуретана, но и его характеристиками по сопротивлению к истираемости.

Благодаря этой инновационной разработке, плитка ПВХ с защитным слоем 0,3 мм стала универсальным продуктом и может использоваться как в коммерческих, так и в жилых помещениях. От толщины защитного слоя теперь зависит только срок эксплуатации плитки в коммерческих или бытовых помещениях.

Для того чтобы продукт акклиматизировался, положите плитку на пол небольшими стопками лицевой стороной вверх и оставьте не менее чем на 24 часа при комнатной температуре не ниже 18 градусов по Цельсию. Сохраняйте температурный режим в течение 72 часов. Это придаст продукту эластичность, упростит укладку и сведет к минимуму риск расхождения швов после укладки.

Отапливаемые помещения, отапливайте в течение 7 - 14 дней до монтажа, в не отапливаемых помещениях обеспечьте достаточный период сушки для того, чтобы влажность основания пола составляла менее 5%, а влажность воздуха в помещении была не выше 55%.

• для воздуха в помещении не ниже +15С
• для основания пола не ниже +10С

Убедитесь, что плитка уложена максимально ровно, во избежание деформации до укладки. Если материал не хранить в плоском состоянии, это может привести к сложностям при укладке.

Плитка монтируется на любые типы полов с подогревом. Рекомендованная температура поверхности пола + 28°С. Если вы хотите максимально упростить работу по установке теплого пола и значительно облегчить и удешевить процесс укладки кварц-виниловой плитки ART Tile, предлагаем вашему вниманию специально разработанную нами систему теплых полов для плитки пвх и рулонных напольных покрытий "Termo system JOTO". Тепловая система JOTO сбережет ваши средства и время, наполнив ваш дом полезным теплом. Более подробная информация на сайте www.myjoto.ru

Не используйте подогрев пола в течение 24 часов до и 72 часа после укладки нового напольного покрытия. Система подогрева должна быть установлена как минимум за 4 недели до укладки напольного покрытия.

• Полы должны быть чистыми, сухими, без резких перепадов и бугорков. Все трещины и ямки должны быть тщательно заделаны.
• Старые напольные покрытия лучше демонтировать. Но по желанию можно производить монтаж плитки Арт Тайл на старый ламинированный паркет, натуральный паркет, пробковые покрытия, линолеум, керамическую плитку при условии, что эти покрытия не имеют значительных повреждений, изъянов и если они имеют надежное сцепление с основанием. На керамических полах необходимо зашпатлевать швы и перепады.
• Дощатые полы необходимо покрыть листами фанеры, положив ее на клей и закрепив шурупами.
• Если вы решили класть виниловую плитку на цементную стяжку мы рекомендуем применить продукцию финского завода "KIILTO", Kesto Optimal - это высокопрочный, безусадочный, влагостойкий, трещиностойкий, самовыравнивающийся наливной раствор на цементной основе для окончательного выравнивания полов слоем от 1 до 30 мм. Это уникальный продукт, который дает возможность наносить стяжку слоем до 30 миллиметров, а для заделки трещин, швов, сколов и выбоин, то толщиной до 40 миллиметров с гарантией от появления трещин и усадки.
• Очистите поверхность от загрязнений, отслоений, пыли, масла, краски. Очистку проводите механическими способами без применения химических средств. После очистки поверхности для окончательного удаления пыли, увеличения адгезии между основанием и плиткой и для экономии клея, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОГРУНТУЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ. Проникающая грунтовка (праймер) придаст поверхности прочность и дополнительную гидроизоляцию. Грунтовка также позволит снизить расход клея и увеличить адгезивные свойства применяемого клеящего состава. Для этих целей мы рекомендуем использовать Kiilto Start Primer.

Убедитесь, что из поверхности пола не торчат гвозди. Укрепите все плохо закрепленные доски. Всю поверхность необходимо обработать выравнивающей смесью. Разошедшиеся швы необходимо заполнить.

а также самовыравнивающие смеси и стяжки на основании ПЦС

• Очистите пол от пыли с помощью пылесоса (или смочите веник в воде и уберите основную пыль).
• Если после цементной стяжки на полу имеются сильные неровности и следы от лопаты, и частично их загладить невозможно, используйте выравнивающие смеси для заполнения трещин и отверстий.
• Содержание влаги в бетонном или цементном поле не должно превышать 2-4,5%. При слишком высоком содержании влаги (в нашем случае это 5% и более) цемент расширяется, а при слишком низком - сжимается.
• Максимально выровняйте поверхность и очистите ее от грязи и пыли. Если плотность поверхности ослаблена из-за известкового раствора (песка), пыли и примесей, ее необходимо укрепить с помощью укрепляющего раствора для пола или применив проникающую грунтовку. Применение грунтовки, позволит снизить количество используемого клея и придаст основанию дополнительные водоотталкивающие и антигрибковые свойства.

Основание пола должно иметь температуру не ниже +10С. Помните, что разница в температуре окружающего воздуха и основания пола обычно составляет 7С, таким образом, при постоянной температуре воздуха 18С, температура основания пола составляет примерно 11С.

Используйте выравнивающую смесь, чтобы сровнять уровень швов и плиток. Желательно положить дополнительный выравнивающий слой. Дайте ему высохнуть, а затем отполируйте и убедитесь, что поверхность очищена от пыли.

Если вы используете МДФ, фанеру, OSB фанеру в качестве основы для укладки плитки, его необходимо уложить как минимум за 24 часа до начала нанесения клея и укладки нашего напольного покрытия.

Обязательно просушите основу. Влажность основания пола должна быть в пределах 3-4,5%. Повышенная влажность основания пола - является основной причиной появления швов на уложенной плиткой пвх поверхности или полного отслоения приклеенной плитки от основания.

Перед укладкой виниловой плитки желательно знать влажность основания пола. Используют для этого влагомер. Есть возможность определить готовность основания пола без подобных приборов. Чтобы проверить влажность стяжки, положите на цемент салфетку, а на нее - полиэтиленовую пленку так, чтобы она перекрывала салфетку со всех сторон на 10-15 см. Приклейте скотчем края пленки к стяжке. Сверху положите что-нибудь тяжелое и оставьте часов на 15. Если через это время бумага останется сухой, значит, все в порядке, можно приступать к укладке плитки. Если же бумага стала влажной, то с укладкой стоит подождать.

Напомним, что время "созревания" цементно-песчаной стяжки - 25-30 суток при средней влажности воздуха 50% и температуре воздуха +20С. Большое значение имеет толщина стяжки, чем стяжка толще тем "срок созревания" дольше.

• Для разметки нужна рулетка, маркировочный шнур, карандаш.
• Для резки необходим острый нож и металлический угольник.
• Для укладки виниловой плитки нужен зубчатый шпатель для клея (рекомендуемая высота и ширина зуба не более 2-2,5мм), губка, гладкий резиновый валик.

Используйте клеевой состав, рекомендованный для напольной виниловой плитки. Клей должен отвечать условиям укладки виниловой плитки, эксплуатации основания на которое производится монтаж плитки. Наша компания рекомендует использовать профессиональные клеящие составы производства финского завода "KIILTO" изготовленные по высоким нормам европейского союза и отличающиеся экологической безопасностью и отсутствием неприятного запаха. Вы можете ознакомиться с рекомендуемыми клеями прямо сейчас по ссылке.

Мы советуем Вам использовать клей, подходящий для плитки ПВХ или для других напольных покрытий на основе винила. При использовании клея строго следуйте инструкции. Мы гарантируем отличный результат при использовании клея марки KIILTO (пр-во Финляндия-Россия).

Клей на масленой основе применяйте с осторожностью, строго соблюдая инструкцию, т.к. такому клею необходимо определенное время для "отдачи" летучих растворителей. Не применяйте клей с растворителями на основе ацетона, а также клея марок VISCO, ENVEROTAC, DECO BOND, TOTAL D400. Производители перечисленных марок клеев удешевляют производство клея за счет применения дешевых растворителей, которые изменяют структуру плитки и наносят вред здоровью человека.

Остались вопросы? Звоните:

8 (918) 213-72-86
г.Краснодар, ул.Российская 396

© Все права защищены. Кварцвиниловая плитка в Краснодарском крае

Укладка клинкерной плитки: основные правила кладки

Клинкерная плитка была и остается одним из самых популярных и востребованных строительных материалов, не сдавая своих позиций новомодным облицовочным покрытиям. Объясняется это очень просто – ничего лучшего еще просто не придумали.

Если говорить о таких характеристиках, как долговечность, износостойкость, устойчивость к экстремально высоким или низким температурам, погодным условиям, то равных ей просто нет. Плюс – высокие эстетичные качества. И самое главное преимущество – монтаж клинкерной плитки легко освоит даже не профессионал.

Существует простая инструкция, как класть клинкерную плитку по всем правилам. Придерживаясь ее, укладка клинкерной плитки не отнимет много времени и сил. Облицовка получится красивой и аккуратной, и прослужит не один десяток лет.

Монтаж клинкерной плитки состоит из нескольких этапов. Нарушать очередность не стоит – это существенно скажется на итоговом результате.

Облицовка цоколя или всего дома всегда начинается с подготовки основания. Обычно это железобетонная или оштукатуренная стена. Требования к основанию такие:

• Ровная поверхность – иначе плитка будет вспучиваться, и отпадать со временем;
• Отсутствие трещин и впадин – в них может скапливаться влага, что также существенно снижает эксплуатационные характеристики плитки;
• Высокая несущая способность – покрытие стены или цоколя должно выдерживать вес плитки;
• Чистота – остатки мусора, старых лака или краски, жирные пятна, грязь и пыль значительно снижают адгезию материала с основанием.

Совет: большое значение имеет возраст основания. Нельзя облицовывать клинкерной плиткой железобетон, который был изготовлен менее 3 месяцев назад, и влажность которого превышает 4%. Если стена покрыта штукатуркой, ей должно быть не менее 28 дней. В противном случае материал основания даст усадку и плитка деформируется.

Если предполагается наружная укладка клинкерной плитки, фасад дома или цоколь рекомендуется вначале покрыть теплоизоляционным материалом, а поверх нанести слой штукатурки. Таким способом можно значительно повысить теплоизоляцию постройки и сэкономить на отоплении в холодной время года.

Клинкерная плитка укладывается на обычный цементный раствор, который замешивается с помощью дрели или миксера. Используется чаще всего цемент марки М-50. Состав готовится в таких пропорциях:

1. 4 части песка и 1 часть цемента, если нужно обложить внутренние стены дома.
2. 3 части песка и 1 часть цемента, если нужно обложить фасад дома или поверхность цоколя.

Раствор должен быть достаточно эластичным, потому при необходимости в него добавляют пластификатор.

Перед тем, как наносить цементную смесь на поверхность дома или цоколя, рекомендуется смочить ее водой. Далее выполняются такие шаги:

• Наносится слой раствора – толщина должна быть не менее 4 см;
• Слой разравнивается мастерком или рейкой;
• Для того чтобы впитался избыток влаги, поверхность присыпается тонким слоем сухого цемента;
• Аккуратно укладывается клинкерная плитка;
• Облицованная поверхность накрывается полиэтиленом – благодаря такому приему создается микроклимат под пленкой и раствор застывает равномерно.

Выпускаются также особые клеящие составы для клинкерной плитки. В чем его преимущества? Плиточный клей можно наносить прямо на тыльную сторону плитки, что позволяет производить монтаж с особой аккуратностью.

Часто не стене дома делается разметка карандашом – в этом случае она не будет перекрыта слоем цемента. Такой подход необходим, если используются варианты декоративной, узорной облицовки дома или цоколя.

Клей заводского изготовления всегда нужно замешивать строго согласно инструкции производителя. Делать сразу большое количество смеси невыгодно – она достаточно быстро застывает. По этой же причине излишки и остатки клеящей смеси нужно убирать немедленно, пока они не прихватились.

Непосредственно к монтажу самой плитки тоже нужно подготовиться – очистка поверхности и замешивание раствора далеко не все.

1. Перед тем, как обложить плиткой какую-либо поверхность, ее следует высыпать из всех упаковок и перемешать. Дело в том, что плитка одного цвета в разных упаковках может иметь разный оттенок. Это не брак, а нормальное явление, объясняющееся особенностями сырья и процесса изготовления материала. Чтобы избежать резких контрастов, плитка перед началом работ смешивается, неважно, нужно обложить всю стену, часть цоколя или печку.
2. Чтобы сделать линию шва ровной, рекомендуется ориентироваться на горизонтальные бороздки на обратной стороне плитки. Оптимальная ширина шва – не более 12 мм.
3. Нельзя проводить укладку плитки в дождливую или слишком жаркую погоду. Это повлияет на время застывания раствора и его характеристики после высыхания. Температура воздуха должна быть не ниже 5 и не выше 30 градусов тепла, а влажность – не более 60%. Если нет возможности отложить работы, есть другие варианты: навесить над фасадами тенты или защитные занавесы.
4. Намного быстрее можно обложить клинкерной плиткой большие площади, если предварительно плитку наклеить на термопанели. Тогда погодные условия не будут играть никакой роли.
5. То, насколько красиво и аккуратно будет выглядеть поверхность в итоге, зависит от правильной разметки. Выполняется она по стене с помощью карандаша и линейки. Начинать нужно от оконных и дверных проемов, они служат главным ориентиром. Обкладываются они тоже первыми.

После того, как оформлены проемы, переходят к облицовке углов помещения или конструкции. Для того чтобы облегчить и ускорить процесс, выпускаются специальные угловые плитки. В заключение облицовываются подоконники.

Аналогичным образом поступают, если нужно обложить печку. Вначале оформляются все проемы, затем углы. Для удобства работы поверхность разбивается на участки площадью в один квадратный метр. Та плитка, края которой выходят за границы участка, обрезается.

Инструкция по монтажу фасадной плитки, установка фасадных панелей под натуральный камень и кирпич

Монтаж фасадной плитки начинается с выбора крепежа обрешетки. Вид крепежа выбирается в зависимости от поверхности, которую нужно облицевать. Для деревянной поверхности используют саморезы от 45 мм до 110 мм. Для кирпичной – дюбель-гвозди от 80 мм до 140 мм (либо анкера для щелевого кирпича), для домов из пенобетона используют специальные «винтовые » дюбеля для пеноблоков (диаметр 14, длинна 80) для домов — построенных по технологии «несъемная опалубка», применяют рамный анкер от 90 мм до 152 мм.

Для утепления используется брусок 50х50, а для обрешетки доска 100х25. Чтобы продлить срок службы броска и доски, необходима предварительная обработка антисептическим составом, например, «Сенеж », «Древесный лекарь» и др.

Облицовывать стены фасадной плиткой можно с использованием утеплителя или без него. Чаще, в силу климатических условий, дома утепляют. Для этого устанавливается брус 50х50 под утеплитель. Чтобы маты встали плотно и не было «мостиков холода», расстояние между брусками должно быть чуть меньше размера утеплителя (на 1-2 см).

Для обеспечения теплоизоляции могут использоваться разные утеплители. Самый распространенный вариант – минеральные утеплители, такие, как Rockwool, Isoroc и др. С рекомендованной плотностью не ниже П40. Размер мата зависит от производителя. (чаще всего встречаются 500х1000 и 600х1200)

Для того чтобы защитить минераловатный утеплитель от воздействия окружающей среды, используется ветро-влагозащитная мембранная пленка. Она крепится к бруску с помощью строительного степлера, выбираются скобы 8-10 мм. Чаще всего используется мембранная пленка Изоспан А, Строизол А, и др.

Поверх пленки вертикально и параллельно друг другу монтируют обрезную доску 100х25, с шагом соответствующем выбранной модели плитки. Обрешетку крепят саморезами от 45 мм до 100 мм.

Примечание: при формировании угла (Малым Сколотым Камнем или Угловым элементов в внахлест на основную плитку) 1я плитка обрезается, и расстояние между первой и второй доской сокращается. Далее шаг обрешетки следует по таблице.

Наконец наступает момент непосредственного крепления плитки. Крепление производится при помощи саморезов. Используются саморезы 4,2х19, оцинкованные с прессшайбой острые, без сверла.

Установка обрешетки разделяется на горизонтальную и вертикальную.

На горизонтальную монтируются такие виды как:

Сланец, Большой Сколотый Камень, Малый Сколотый Камень, Песчаник, Горный пласт, Каменная мозаика.

На вертикальную монтируются такие виды как:

Комбинированная, Колотая фаска, Рижский кирпич, Гладкий кирпич, Клинкер, Сколотый кирпич, Конаковский кирпич, Тертый кирпич.

Так как фасадная плитка крепится механическим способом, при помощи саморезов, то ее монтаж может осуществляться в любую погоду и по любым поверхностям.

Монтаж осуществляется в определенном порядке: снизу вверх и от угла. Первую плитку в ряду крепят на 4 самореза. каждая последующая вставляется в замок и крепится на 2 самореза.

Для трехрядных моделей под кирпич (6 кирпичиков на плитке – Комбинированная, Колотая фаска, Гладкий кирпич, Старый кирпич, Рижский кирпич трехрядный) — Чтобы сохранить рисунок кирпичной кладки, каждый последующий ряд необходимо перевернуть на 180°. Для того, чтобы кладка получилась аккуратной, необходимо периодически проверять каждый новый ряд по уровню.

При необходимости плитка пилится и шлифуется с использованием углошлифовальной машины – «болгарки ». Если пришлось отпилить крепежные пластины, плитку засверливают в шов и крепят на саморез, шляпку затирают.

Чтобы красиво оформить углы, используют стыковку двух плиток МСК, обеспечивая угол в 90°. Под МСК устанавливается дополнительная обрешетка, чтобы угол получился внахлест на основную плитку. Часто для углов используются плитки контрастных по отношению к стене цветов, что делает дом эстетически более привлекательным.

Также хороший визуальный эффект дает контрастное обрамление окон. Для этого хорошо подходит плитка «малый сколотый камень».

В результате получается красивый современно выглядящий дом, облицованный фасадной плиткой. Внешне сложно определить, из какого материала он построен, да и смотрится такой дом как «натуральный » каменный.

• 8-901-588-48-22 Михаил
  8-968-640-66-49 Василий
• 8-906-715-48-96 Максим
• 8-926-534-58-60 Сергей
• 8-926-156-57-28 Михаил Анатольевич

Виды и особенности использования уголков для плитки, пошаговая инструкция по установке тримов в ванной комнате

Современный ремонт ванной комнаты редко обходится без укладки на ее поверхность кафельной плитки. Для специалистов монтаж кафеля является не очень сложной работой. У тех, кто не имеет навыков в облицовке стен или пола плиткой. ее укладка в углах вызывает затруднения. Решить эту проблему помогут простые и доступные уголки для кафеля.

Угловой специализированный профиль считается с точки зрения дизайна, цены и практичности одним из лучших способов герметизации стыков между стеной, выложенной плиткой и ванной.

Уголки под плитку устанавливаются в процессе монтажа кафеля, а бордюры для ванной – после завершения отделочных работ. Используются они для защиты места примыкания ванны к стене. Уголок для ванны выполняет роль своеобразного плинтуса, устанавливается на плитку или под нее. Предназначен он для отделки, герметизации и защиты стыковых соединений ванны и кафеля.

Бордюры представляют собой детали, длинной от двухсот пятидесяти до двухсот семидесяти сантиметров. За счет их строения можно получить ровные стыки плитки и прикрыть дефекты керамических изделий, образовавшиеся в результате их подрезки.

Применение углового профиля плиточному покрытию из кафеля придает законченный вид, а ванной комнате определенную элегантность.

Разделить уголки (тримы) можно по нескольким признакам:

• По выполняемым функциям и расположению тримы делятся на наружные и внутренние.
  • Внутренние бордюры устанавливаются при стыковке вертикальных и горизонтальных поверхностей, а также во внутренних углах ванной. Они защищают большие швы от попадания влаги, тем самым препятствуя образованию плесени.
  • С помощью наружных уголков. которые устанавливаются на внешние углы, можно обезопасить кафельную плитку от механических повреждений, а человека от получения травм.
• По материалу изготовления тримы могут быть металлическими и пластиковыми.
  • Чаще всего при монтаже плитки применяется пластиковый уголок. Выглядит он аккуратно и не портит общий вид помещения. Пластиковые уголки для плитки весят мало и закрепляются на обычный герметик. Их гибкость позволяет приспособить угловой профиль практически под любой угол.
  • Металлический угловой профиль должен быть крепким, качественным и ни в коем случае не согнутым. Ведь во время работ по укладке плитки необходимо соблюдать предельную точность.
• В строительных гипермаркетах можно увидеть декоративные бордюры для плитки, которые различаются по цвету. Производители стараются изготавливать изделия под любую плитку. Цвет их может быть от белого до бордового или ярко-зеленого. В ванной комнате такие элементы могут стать незаметным дополнением или ярким акцентом.

Подобрать тримы из пластика не составит труда, так как в продаже они имеются в большом ассортименте. Планируя приобрести угловой профиль, следует сначала определиться с необходимым количеством и основными параметрами.

• Сумма длин наружных и внутренних стыков будет равняться общей длине бордюр из ПВХ.
• Номер изделия подбирается по толщине кафеля.
• Внутренние уголки устанавливаются до потолка. Во время их монтажа может потребоваться обрезка элемента, поэтому рекомендуется дополнительно купить по одному запасному профилю.
• Собираясь купить трим под цвет кафеля, нелишним будет захватить один образец с собой, чтобы не ошибиться с оттенком.
• Купив нужное количество пластиковых элементов, не стоит забывать о заглушках, которые обеспечат профилю аккуратность сочленения.
• Для отделки ванны. имеющую нестандартную форму, рекомендуется выбрать сверхгибкий бордюр из ПВХ.
• Для помещений с повышенной влажностью лучше всего выбрать трим с резиновым уплотнителем, который обеспечит герметизацию и защитит от протечек воды.

Монтаж углового профиля на плитку достаточно прост и не требует помощи специалистов .

• Края плитки и ванны очищаются от загрязнений и просушиваются.
• Прозрачным герметиком заделывается щель между стеной и ванной.
• После того как материал высохнет, можно начать устанавливать бордюры.
• Чтобы избежать повреждений ванны, ее края рекомендуется покрыть малярным скотчем.
• Тщательно промеряется длина и ширина ванной, и нарезается профиль.
• Приклеиваются уголки с помощью «жидких гвоздей», которые наносятся на подготовленные бордюры тонким слоем.
• К поверхностям пластиковые элементы прижимать следует как можно сильнее. От плотности их прижатия будет зависеть качество установки, а, значит, и герметичность.
• На уголки ставятся заглушки, которые придадут общему виду завершенность.

Во время монтажа профиля избежать небольших щелей вряд ли удастся. Их нужно будет залить герметиком .

Перед началом работ по укладке кафеля рекомендуется сделать тщательный промер стен и пола с поиском самых глубоких точек.

• Угловые профили устанавливаются от поверхности чистового пола до потолка.
• Крепятся они к забитым в стены пластиковым пробкам с помощью саморезов. На каждый метр элемента необходимо делать три крепления.
• Уголки-маяки должны располагаться так, чтобы наружные полочки каждого профиля были расположены строго параллельно соседнему уголку на этой же стене.
• Также бордюры можно прикрепить к полу. Это облегчит монтаж кафеля и придаст законченный вид дизайну помещения.

По ровным маякам из углового профиля класть керамические изделия достаточно просто. Работы лучше всего начинать сверху, чтобы подрезанный кафель находился в нижнем ряду. Для каждого монтируемого ряда натягивается капроновая нитка или леска и плитки ровными рядами приклеиваются на поверхность. Все возможные неровности будут скрываться тримами, поэтому обрезку керамических изделий можно выполнять даже кусочками. Швы между изделиями обрабатываются затиркой, которая применяется для основного покрытия.

Уголки, установленные под плитку, прослужат достаточно долго. Приклеенные сверху кафеля угловые профили выдерживают около года. Затем их необходимо будет заменить, что может придать ванной комнате совершенно новый вид.

Васильев Пётр Васильевич

Люки под плитку

(Пошаговое руководство по монтажу ревизионных сантехнических нажимных люков под плитку EuroFORMAT-R ATP)

При установке люков под плитку ЕвроФОРМАТ-Р АТР обратите внимание на три обязательных условия :

• Плоскость дверцы люка должна совпадать с плоскостью стены или перегородки;
• Петля люка должна располагаться строго вертикально;
• Не допускается установка люка в пол, потолок, в наклонные перегородки;

В перегородку из кладочных материалов, люк закрепляется с помощью саморезов и дюбелей. В перегородку каркасно-листовой конструкции, люк крепится непосредственно к каркасу перегородки.

• Закрепляя раму люка, заполнить щель между перегородкой и рамой, монтажной пеной;
• Прикрепить саморезами листы обшивки перегородки к раме люка (Рис. 1).

Перед укладкой плитки заблокируйте нажимные замки COMBI TOUCH технологической скобой, для предупреждения срабатывания замка.

Плитка может выступать за габариты дверцы:

• от 5 до 50 мм со стороны петли
• от 5 до 75 мм с остальных сторон

• от 5 до 50 мм со стороны петли
• от 5 до 75 мм с остальных сторон

Для упрощения регулировки положения дверцы после облицовки – закрепить с внутренней стороны дверцы груз, равный весу наклеиваемой плитки, зафиксировав его саморезом (Рис 3).

После укладки плитки:

• Затереть межплиточные швы кроме шва по периметру дверцы люка
• Через сутки вскрыть люк, используя присоску или широкий шпатель
• Снять груз, ранее размещенный на внутренней стороне дверцы люка
• Для открывания люка нажатием, удалить из замка технологическую скобу

• Ослабить фиксирующие винты 1 и 2 (рис. 4) в верхнем и нижнем крепежно-регулировочных узлах, с помощью регулировочного ключа
• Закрутить на пол-оборота верхний крепежный болт 3 большим регулировочным ключом

• Выкрутить нижний болт 4 (рис. 5) не более, чем на пол-оборота
• После регулировки затянуть фиксирующие винты 1 и 2, закрыть дверцу
  и проверить ее положение. При необходимости регулировку повторить.

• Крепежные болты 3 и 4 вращать в обратную сторону

Поворот болта на пол-оборота перемещает дверцу по вертикали примерно на 0,7 мм.

Регулировка с помощью только одного болта, или вращение болтов в разных направлениях, может привести к поломке люка

• С помощью ключа на одном из регулировочных рычагов ослабить фиксирующие винты 5 и 6 (рис. 7)
• Вставить регулировочный ключ в отверстие лимба 7 и повернуть лимб в нужном направлении, удлиняя или укорачивая рычаг.

• Затянуть фиксирующие винты.
• Те же действия проделайте со вторым рычагом соблюдая, то же направление вращения и угол поворота.
  Дверца сместится параллельно в сторону (Рис 8).

Поворот лимба на 90 градусов перемещает дверцу примерно на 1 мм.

• Вращать лимбы в разных направлениях или на разные углы (Рис. 9).

Дверца люка принимает окончательное положение только при затянутых фиксирующих винтах 1, 2 (Рис 4) и 5,6 (Рис 7).

Герметизация шва позволяет защитить помещение от пыли, влаги и шума, а так же делает люк незаметным.

Для того, чтобы загерметизировать швы :

• Торцы плитки вокруг шва очистить от клея, пыли и влаги и обезжирить
• Плотно наклеить малярный скотч шириной 20-30 мм, вокруг шва, с обоих сторон. Расстояние между полосками скотча должно быть равно межплиточному шву (Рис 10).

• Заполнить шов силиконовым или полиуретановым герметиком в цвет затирки на всю глубину, так чтобы герметик выступал выше уровня скотча.
• Удалить излишки герметика с помощью эластичного шпателя так, что бы форма силиконового шва повторяла форму затертых межплиточных швов.
• Не дожидаясь подсыхания поверхности шва, аккуратно снять малярный скотч сначала с внешней, а затем с внутренней стороны шва.
• После высыхания герметика, не ранее чем через 2 суток, прорезать его малярным ножом с острым лезвием, как показано на рисунке (Рис. 11).

Герметик прорезается из одного угла шва в другой за одно движение, с упором ножа в дно шва, при этом необходимо удерживать одинаковый угол прореза, приблизительно 45 град.

• После прорезки открыть люк со стороны петли, срежьте и удалить герметик со стеновой плитки как показано на Рис. 12.
• Удалить излишки герметика и остатки клея, мешающие закрыванию дверцы люка и ее перемещению до срабатывания магнитно-нажимного замка.

(Пошаговое руководство по монтажу ЛЮКОВ НЕВИДИМОК® серии «EUROFORMAT», серии «Формат» и серии «Формат-2»)

• Петля люка должна располагаться строго вертикально;
• Плитка на дверце люка должна выступать за габариты дверцы на 5 – 50 мм со стороны петли и 5 – 75 мм с остальных сторон;
• Не менее 50% площади плитки должно быть наклеено на дверцу;
• Расстояние от плитки, наклееной на дверцу, до ближайшей стены должно быть не менее 25 мм;
• Следите за тем, чтобы клей не попал в зазор между дверцей и рамой люка.

Установить люк в подготовленный проем так, чтобы плоскость дверцы совпадала с плоскостью стены

Закрепить раму люка к стене с помощью саморезов и дюбелей.

Дополнительно зафиксировать люк, обработав щель между люком и перегородкой монтажной пеной.

Смонтировать каркас перегородки с учетом расположения сантехнической арматуры.

Люк обычно располагают по центру относительно боковых стен. Это обеспечивает симмметрию при наклеивании плитки.

Закрепить раму люка к каркасу перегородки саморезами.

Обшить каркас перегородки листовым материалом.

Закрепить листы облицовки к передней поверхности рамы люка саморезами.

Внимание! Во избежание провисания дверцы, при монтаже средних и больших люков, используя подручные средства, закрепить на специальном крючке (или на ввинченном в рамку дверцы саморезе) на внутренней стороне дверцы груз, в 1,5-2 раза превышающий вес наклеиваемой плитки.

Облицевать кафельной плиткой поверхность перегородки и дверцы.

Затереть плиточные швы, кроме шва между плитками по периметру дверцы люка.

Через сутки вскрыть дверцу и снять установленный ранее груз.

Для люков, на которых имеются узлы регулировки дверцы, при необходимости, отрегулировать зазор по периметру дверцы.
Для того, чтобы поднять дверцу:
C помощью торцевого шестигранного ключа, ослабить фиксирующий винт в нижнем и верхнем узлах крепления и регулировки, вращая ключ против часовой стрелки.

С помощью торцевого шестигранного ключа, повернуть верхний крепежный болт по часовой стрелке на угол до 180 градусов.
Для того, чтобы опустить дверцу: - Вращайте крепежные винты в противоположную сторону.
- После регулировок затянуть фиксирующие винты в верхнем и нижнем узлах крепления и регулировки, вращая ключ по часовой стрелке.

Очистить шов по периметру дверцы и обезжирить плитку вокруг шва.
Вокруг шва, с обеих сторон, тщательно приклеить малярный скотч по всему периметру дверцы.

Заполнить силиконовым герметиком, в цвет затирки, шов на всю глубину, так, чтобы герметик немного возвышался над малярным скотчем.

Снять излишки силикона эластичным шпателем.

Не дожидаясь "подсыхания" герметика, снять малярный скотч, начиная с внешней стороны шва.

Через двое суток, с помощью острого ножа для обоев, прорезать шов на всю глубину герметика под углом 45 градусов.
Вскрыть дверцу с помощью присоски, удалить излишки герметика, мешающие закрыванию дверцы.
Работы по монтажу закончены.

Узлы крепления дверцы к раме люка "ФОРМАТ-2", позволяют регулировать положение дверцы люка под плитку по высоте.
Регулировка производится с помощью болта, который зафиксирован контргайкой.

• C помощью торцевого ключа и рожкового ключа на ослабить контргайки в нижнем и верхнем узлах крепления дверцы к раме.
• Торцевым ключом выкрутить на пол-оборота нижний крепежный болт, а верхний крепежный болт закрутить на пол-оборота.
  Дверца приподнимется на 0,5 мм .
• При необходимости, операцию повторить.
• Удерживая болты, зафиксировать их положение в верхнем и нижнем узлах крепления контргайками.

Болты необходимо повернуть в противоположную сторону, предварительно ослабив контргайки.

Возможно изготовление люков по индивидуальным размерам
в течение 14 рабочих дней

Ростов-на-Дону
Телефоны: 8 (863) 246-71-78, сот. 8 (918) 598-72-20
E-mail: info@praktika-ug.ru

© Компания «Практика-Юг». 2003-2013 гг. Все права зищищены