Установка 5-ти ступенчатой КПП - АДС - на УАЗ буханку

Собственно, как и у всех, ничего нового. Обычная полносинхра КПП, обычная косозубая РК. Карданов два, глушитель, тросик ручного тормоза, проводки от включателя огней заднего хода, трос спидометра.

Для начала надо ослабить болты, крепящие кронштейны к траверсе. Ослабим все и открутим по два болта с каждой стороны.

Потом начинаем снимать тяги управления РК, КПП. Тросик спидометра откручиваем и кладём его внутрь рамы. Клеймы включателя задних огней снимаем.
Отсоединяем трос стояночного тормоза, расшлинтовываем его из скобы-держателя (пластина такая загнутая) и. удивляемся, что он не вытаскивается из скобы. Очень жёсткая оболочка. Угу. Будем помнить про это.

Не забыть открутить скобу крепления трубы глушителя от кронштейна КПП.
Теперь откручиваем карданы. Передний открутился нормально, только прилип к фланцам. пришлось молотком стукнуть. А вот задний. (((
От моста открутился нормально и, пока я собирал болтики в кучку, отпал от моста и ударил меня в левую бровь!
Бровь, конечно, брызнула кровью как из поросёнка, а в голове что-то звякнуло. Шарики, наверное. Был бы мозг - был бы тремор содержимого.

В общем, окропя землю кровью, продолжил ковыряться под юбкой и открутил задний кардан до конца.

Теперь настало время откручивать четыре гайки, крепящие КПП к колоколу. Те, что справа, открутились хорошо, а вот левые. ришлось подсовывать мощную отвёртку и отодвигать КПП от колокола, чтобы гайки вынуть. КПП нормально двигает, т.к. кронштейны крепления КПП к траверсе ослаблены, в отверстиях есть место для движения.

Теперь внимание! Шарики в моей голове забыли, что есть оттяжная пружина выжимного подшипника, т.к. сцепление стоит лапковое, рычажного типа..
Вот во что она превратилась теперь.

По-уму надо снять картер сцепления, вынуть рычаг выжимного, сняв пружинку.

Так как камеры сделаны сосками внутрь, пришлось фанеру найти чуть меньшего размера, чтобы можно было рукой подлезть и открутить потом ниппель для стравливания воздуха.

Накачиваем камеры так, чтобы агрегат вывесился. Потом, когда он нормально и устойчиво лежит на фанере, помятую об упавшем кардане, начинаем аккуратно откручивать оставшиеся болты, крепящие КПП к траверсе.

Открутили, сложили все болты в коробочку и начинаем аккуратно тащить агрегат по фанере, вытаскивая первичный вал из сцепления.
Вот тут у меня и случилась непонятка из-за неснятой пружины выжимного. Я агрегат вытаскиваю, а он, гад, назад втягивается! Так и боролись, пока я не догадался заглянуть на другую сторону и узреть уже вытянувшуюся пружину. ((( Помните, люди о ней!

После того как агрегат полностью вынут и лежит, покачиваясь на фанерке, начинаем травить воздух из камер.
Три минуты и вот - он уже на земле.

Теперь выволакиваем его из под машины и кладём на операционный стол. поддон.

Самое время попить пивка и поразмыслить, как потом на место всё ставить. Тяжесть, однако. А с КПП от "АДС", ещё и габариты прибавятся.
Между глотками пива как-то резво РК отделилась от КПП.

Теперь самое время полюбоваться Луной.

И всплакнуть битым глазом, жалея растянутую пружину.
На снятие КПП и РК в сборе и в одну харю, ушло около трёх часов.
Завтра надо пахать огороды, так что не уверен, что будет время продолжить внедрение.

3. Лomaster [10 ]
25 ноя 2014, 16:53
Итак, огород у тёщи вспахан, потом залит дождём. А мы приступим к дальнейшему.
Значит, Агрегат разделён и мы начинаем очищать прилегающие плоскости от ржавчины, грязи и старых прокладок. Все отверстия затыкаем где тряпками, где болтами. В общем, чем попадётся под руку.

Вот эта шайба (упорное кольцо), доставшаяся в наследство от старой КПП, нам больше не нужна. Оставляем её в ящичке на память.

Теперь всё отмыто и зачищено щёткой на дрели. Чистота - значит надёжно! Буханка всё же любимая девочка и любит чистоту.

Сидим - размышляем, вспоминая советы Коробочника. Разглядываем переливное отверстие в РК, оно на 6 мм. Мыслим так: двухрядный конический подшипник КПП "АДС" работает как насос. Даже при условии пониженного уровня масла, он при наклоне машины будет стараться его перегнать в РК. А вот обратно масло уже самотёком должно перетечь в КПП.
А если масло загустело на морозе? Ему же трудно будет просочиться сквозь 6 мм!
Поможет нам дрель, сверло на 10 мм и густая смазка, чтобы стружка в РК на попала, а осталась на сверле.

Отверстие увеличено, агрегат готов к регулировке зазора.

Но, как всегда выскакивает проблема там, где её накак не ожидаешь. (((
Пластилин! Обычный пластилин, в семье с ребёнком найти не удаётся! Впрочем, самого ребёнка найти тоже не получается. Телефон не берёт.
Даже у соседей нет обычной оконной замазки! Я бы это понял, если бы окна были пластиковые. Короче, доедаю вчерашний шашлык и пью самогон.
Никаких условий для модернизации. Жаловаться надо. Путину. На пластилин, замазку и дочь!

Пластилин привезли из школы. Начинаем узнавать зазоры.

Немного лирического отступления.
Проблема шумности, поломок синхронизаторов и недовключения передач лежит на поверхности. На поверхности подшипника. Вот этого:

Он не должен иметь осевое перемещение!
Обычно как поступают, меня родную четырёхступка на 5х АДС? - Видя при разделении КПП и РК две паронитовые прокладки (между РК >> плита и плита >> КПП) вырезают такие же и ставят. А родные прокладки - каждая по 0,6 мм. Две прокладки = 1,2 мм! Вот и начинает этот подшипник гулять туда-сюда, разбивая своё посадочное место и тягая за собой вал со всеми шестернями и синхронизаторами, стирая вилки переключения передач.
А бывает совсем чудно: теряют стакан упорный из РК и забывают про него.
КПП "АДС" разработана без использования прокладок! Настолько точны поверхности.

4. Лomaster [10 ]
25 ноя 2014, 17:08
Итак, чтобы узнать какой же зазор между стаканом РК и этим самым подшипником, делаем из пластилина колбаски и лепим их вот так:

Этот стакан упирается во внешнюю обойму подшипника и в фиксирующее кольцо. Зазор между стаканом и кольцом можно исхитриться и померить щупом через крышку РК.

Итак, пластилин налеплен, аккуратно собираем агрегат и стягиваем его гайками-болтами. (Кстати, вместо одного болта лучше использовать шпильку, вкрутив её в РК. Болт трудно вкрутить, мешает отлив на КПП)
Итак, КПП и РК скручены без прокладок. Можно горизонтально, можно вертикально. Кому как удобно одеть РК на КПП. Скручены с рабочим усилием.

Скрутили? Передохнули? А теперь раскручиваем всё это дело и смотрим, как пластилин выдавился и сколько его осталось.

Поразительно! У моей КПП нет абсолютно никакого зазора между стаканом и внешней обоймой подщипника! А между стаканом и упорным кольцом есть 0,3 мм. Вот их мы и будем выбирать, нарезав колечки из какой-нибудь консервной банки.

Важно!
Важно решить для себя - стоит ли использовать прокладки или не стоит.
С учётом того, что я отплировал прилегающие плоскости РК, плиты и теперь они сияют как у кота яйца, считаю, что не надо мне ставить прокладки. Достаточно герметика.
У кого же плоскости покоцаны, или берут какие-то сомнения, можно установить прокладки, но тогда придётся добавить шайбы, чтобы выбрать зазоры, на толщину прокладок.

На сегодня всё. Начинается дождь и гром гремит.

Фигу! Гром погремел, погремел и всё. Пугал только, но желание возиться с КПП отбил.
Зато появилось желание перекрутить две шпильки на колоколе и разобрать сцепление.
Шпильки вкручены правее, в отверстия колокола, заткнутые резиновыми пробками. Вкручены и зафиксированы синим резьбовым фиксатором.

5. Лomaster [10 ]
25 ноя 2014, 17:21
Противникам лапковой корзины сцепления посвящаю вот этот пост: viewtopic.php?f=25&t=76
Там и фотки, и размеры и пояснения.

Сцепление поставил рычажного (лапковое) типа, диск усиленный под тонкий вал, но на 254 мм.
Ответ на вопрос "Откуда такой диск появился?":

В принципе, ничего нового я не сообщу. Просто всё.
Взял лапковую корзину новую от "АДС", диск эксклюзивный от "Триал" и поставил.

Кпп уаз 452 старого образца сборка чертеж

УАЗ 452, УАЗ 2206, УАЗ 3962, УАЗ 39625, УАЗ 3909, УАЗ 39094, УАЗ 3741, УАЗ 3303.

Автор: uaz | Рубрика:Среда, 04 Янв 2012

Тюнинг или подготовка (строительство) внедорожника – затяжной процесс, который практически никогда не удается довести до конца, поэтому его лучше проводить поэтапно. И имейте ввиду, что любой внедорожник очень критичен к любому дополнительному весу. Избыточный вес отрицательно сказывается на проходимость машины, кроме того, повышаются нагрузки на подвеску, так что старайтесь избегать ненужных деталей. О тюнинге подробнее…
Вперёд! Начинать стоит, пожалуй, с наиболее простых и важных доработок.

Первый этап тюнинга один из дорогостоящих, но делающий машину способной поспорить с "большим" бездорожьем. С завода большинство автомобилей выходит на шинах размерности 225/75 R16 или 235/70 R16. Практика показывает, при подготовке УАЗ, для повышения проходимости оптимальными являются шины с внешним диаметром 31, 33, 35 дюймов. Колесные диски лучше заменить на 15 дюймовые (они дешевле и чаще встречаются в магазинах, чем 16-дюймовые). Модель и, соответственно, рисунок протектора колес зависят от области применения. Наиболее универсальными являются шины категории all terrain -"общего назначения", т.е. имеющие более-менее ровные характеристики на самых различных типах покрытий, от зимнего шоссе до жидкой грязи и глубокого песка, но это не для серьезного бездорожья. А наиболее популярные – BFGoodrich Mud-Terrain с внешним диаметром 35 дюйма. Стоимость этого этапа будет зависить от типа и марки производителя колес и дисков, и колеблется в пределах от 350 до 600 у.е. за колесо в сборе. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 2. Лифт кузова и подвески.

Второй этап тюнинга неразрывно связан с первым, так как, чтобы большие колеса заняли свое место, и при ходах подвески и поворотах руля не задевали арки, необходимо кузов автомобиля приподнять над рамой – залифтовать, установив между рамой и кузовом дополнительные проставки, а арки крыльев подрезать. Это также увеличит проходимость, особенно мест с большими буграми, пнями, валунами и т.п. Кроме того, проходимость увеличит и лифт подвески: камни, бревна, резкие подъемы и спуски уже будут не страшны. Стоимость этого этапа тюнинга зависит от степени лифтовки и составляет от 200 до 500 у.е. Если же лифтовка носит особо серьезный характер, то стоимость возрастает пропорционально выполняемым работам. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Степень доработки подвески зависит от лифта кузова и подвески. Подготовка УАЗ требует добавки дополнительных листов в рессоры и установки амортизаторов с большей энергоемкостью. Иногда мы ставим по два амортизатора на каждое колесо. Стоимость третьего этапа тюнинга колеблется в районе 300 у.е. Подробнее об этом этапе тюнинга…
Первые три этапа значительно приподнимают автомобиль. Однако, то что хорошо на сложном рельефе, совершенно неприемлемо на асфальте. Приемлемое поведение на шоссе может обеспечить лишь подвеска с высокой угловой жесткостью и как можно более низкое положение центра тяжести автомобиля. Вывод: для постройки универсального автомобиля – ищем компромисс.

Автомобили УАЗ укомплектованы одним из трех типов мостов. Это так, называемые: "гражданские" мосты, "военные" мосты, мосты типа "спайсер". У всех у них неблокируемые межколесные дифференциалы. Для увеличения проходимости применяются блокирующие устройства (с принудительной блокировкой или самоблокирующиеся). Однако на наш взгляд устанавливать их стоит только тем, кто умеет обращаться с ними, т.е. не допускать прыжков, резкого движения, яростного буксования на смешанном покрытии и т.п. учитывать скоростной режим и не забывать их выключать, когда они уже не нужны. Средняя стоимость этого этапа составляет 700 у.е. за мост. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 5. Установка дисковых тормозных механизмов

Этот этап тюнинга в основном относится к базовым и старым моделям УАЗов (на новых моделях дисковые тормоза идут с завода). Он необходим, поскольку попадание в барабанные тормоза песка и грязи ведет к их неравномерному износу. И после форсирования бродов, купания в грязевых ваннах, тормоза, даже если водитель как положено просушил их, ведут себя, мягко говоря, неадекватно – никогда нельзя предугадать, в какую сторону потянет автомобиль при следующем торможении. Дисковые тормоза, в отличие от барабанных, вследствие того, что колодка контактирует с диском по плоскости и всегда плотно прижата к диску, обладают способностью к самоочищению. Стоить это будет 500 у.е. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 6. Защита агрегатов и кузова

Хорошо подготовленный джип обязательно имеет мощный бампер. Самый простой и надежный бампер – толстая труба. Сейчас продаются готовые бампера – РИФ, которые мы рекомендуем к установке, но можно сварить индивидуальный бампер, что будет дешевле и мощнее. Он будет не только крепче, но и после "жесткого контакта с местностью" может быть легко приведен в порядок с помощью кувалды…
Защитная решетка – "кенгурин" убережет передок автомобиля от "контакта" с препятствиями или при "нырянии" в грязь или снежно-ледяную кашу. Как сделать кенгурятник на буханку читайте здесь.

Тросы-растяжки (веткоотбойники) сохранят в целостности лобовое стекло и передние стойки, приняв на себя удары ветвей деревьев, от которых также надо защитить световые приборы. Пороги защитят Ваш автомобиль от ударов с боку, а также выполнят функцию упоров для домкрата-"хай-джек", позволяющий вывесить колесо даже в глубокой грязи или снегу.
Защита рулевых тяг, моторного отсека, картеров мостов, раздатки, топливных баков просто необходима если Вы передвигаетесь по лесу, по каменистой или незнакомой местности, преодолеваете броды или ухабистый ландшафт.
Настоятельно рекомендуем облицевать пол, кожухи, арки – алюминиевыми панелями. Объяснение тому простое. Грязь, налипающая на обувь и с нее попадающая в салон внедорожника, с алюминиевых панелей может быть легко смыта.
Стоимость этого этапа напрямую зависит от производимых работ. Укажем её только чисто символически: от 200 у.е. до 2000 у.е. (и это не придел). Выбирая оптимальные конструкции, отвечающие поставленным требованиям, можно добиться наименьшей стоимости проекта подготовки внедорожника.

Этап 7. Шноркель и герметизация систем и агрегатов.

Настоящий вездеход обязательно имеет выведенный на крышу воздухозаборник двигателя. Он необходим не только когда капот вашей машины погружается под воду. Иногда двигатель может нахлебаться воды и на меньшей глубине, достаточно поднять волну. А кроме того не известно какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя – фатально. Кроме того необходимо обеспечить герметизацию заливной горловины систем смазки, а также позаботиться о том чтобы вода не попала в картер двигателя через отверстие щупа.
Всю критичную к воде электрику (генератор, катушку зажигания, блоки управления, аккумуляторы, если есть аудио технику, рации и т.п.) необходимо разместить как можно выше, а также установить высококачественные высоковольтные провода.
Необходимо обеспечить герметизацию системы вентиляции коробки переключения передач, раздатки, мостов и прочих агрегатов. Простым решением является вывод сапунов на крышу или в подкапотное пространство. Стоимость здесь составляет от 100 у.е.

Этап 8. Дополнительное оборудование.

Лебедка, домкрат-"хай-джек" сделают Вашу машину практически непобедимой никаким бездорожьем, никакой распутицей. И не найдётся такого маршрута, который Вы бы не смогли преодолеть. При установки лебёдки рекомендуем поставить два аккумулятора. К допоборудованию мы относим багажник с люстрой, компрессор высокой производительности, позволяющий регулировать давление в шинах в зависимости от дорожных условий, подвязки, ограничивающие ударные нагрузки на амортизаторы при прыжках с отрывом колес от земли. Рекомендуется установить мощный генератор, чтобы обеспечить питанием мощную люстру без ухудшения подзарядки аккумуляторов. Стоимость этого этапа в основном определяется стоимостью дополнительного оборудования, а цена производимых работ начинается с 50 у.е. Подробнее…

Этап 9. Силовые агрегаты.

Для работы в паре с низкооборотным двигателем, лучше установить коробку передач старого образца (особенно в случае применения колес большого диаметра), несинхронизированную – она надежнее. Раздаточная коробка старого образца также предпочтительнее, т.к. имеет коэффициент понижения 2. Если же высокая скорость на шоссе для Вас имеет большее значение, чем возможность преодоления действительно серьезного бездорожья, то ваш выбор – мосты "спайсер", мелкомодульная раздаточная коробка, пятиступенчатая коробка передач и двигатель ЗМЗ-409. Стоимость этого этапа даже приблизительно трудно определить.

Установка ксенона решит проблему освещения пути движения в ночном лесу или на открытой местности. Свет от ксенона просто не сравним с простым освещением, можно даже не обсуждать, что видимость становится как днём, кроме того установка ксенона снизит нагрузку на генератор, а это тоже не мало важно при пользовании люстрой.

Откидные стёкла и электрические стеклоподъёмники

  Каждый знает ощущения переносимые в жаркую погоду в УАЗ-31512 и ему подобных модификаций. Единственный способ облегчить свои страдания – снять боковинки дверей. А если дождь? А если передвижение по лесу или по лужам? Ставить боковинки обратно?… Один из простых и дешевых способов – сделать эти боковинки откидными. Очень удобно и быстро при необходимости можно открывать и закрывать окна. Единственный недостаток – это не полное открывание задней двери при откинутой боковинке передней двери, однако места, чтобы выйти и войти пассажиру вполне достаточно. Второй вариант более дорогой, но и более комфортный – электрические стеклоподъёмники. Очень большой минус – это капитальная переделка двери.

Решить проблему свежего воздуха возможно также при помощи установки люка. Кстати, его можно использовать (не дай Бог конечно), как запасной выход. А для любителей охоты очень полезная вещь, если гоняться за зверьём по полям.

Установка дополнительного бензобака

  Наверное не надо говорить о том, как неудобно использовать родные бензобаки. Приходится все время следить за стрелкой на щетке приборов, особенно при штурме находящегося далеко от цивилизации бездорожья: расход бензина большой, а бензоколонка далеко. Установка большого дополнительного бака позволит Вам удаляться на большие расстояния от заправок. А при желании можно вообще убрать родные бензобаки, и сразу отпадёт проблема в их защите, но при этом, правда есть небольшая проблема: дополнительный бак плоский и если мало бензина, а машина сильно накренилась на бок и так едет или стоит очень долго, то может прекратится подача топлива. Вывод: при любом случаи, следите за наличием бензина и по возможности старайтесь, чтобы баки были не пустыми.

Установка импортных агрегатов (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU и т.д)

  Честно говоря, только военные, по долгу службы, могут высидеть на родных УАЗовских сидениях. Говорить об мягкости хода УАЗки просто не приходится, а значит сглаживать все неровности дороги при наличии родных сидений придётся "мягкому" месту. Повысить комфортность передвижения возможно путем замены сидений на более мягкие и комфортабельные. А при желании можно установить сидения с электроприводом и подогревом. Очень классно после ковыряния в ледяной жиже усесться в теплое сиденье, подрегулировать его, как кому удобно и продолжать свой путь не переживая за то, что завтра на "пятую точку" не сядешь.

Демпфер и гидроусилитель руля

   Очень часто бывает, что водители от монотонности дороги засыпают за рулем. Но только не водитель автомобиля УАЗ. Даже на идеальной дороге УАЗка гуляет по ней так, что только успевай подруливать. Какой там сон? Демпфер решит проблему рысканья по дороге. И более того, снизит нагрузку на рулевой механизм при сильных ударах колеса о препятствия.
Старые модели УАЗ выпускаются и до настоящего времени без ГУРа. Чтобы свернуть рулевое колесо, особенно в кромешной грязи, требуется огромное усилие. Кроме того, проблема "удара в руль" при наезде на препятствие и при движении в колее постоянно напоминает водителю ударами по пальцам. Установка ГУРа решит проблему управления автомобилем и сделает езду комфортной и удобной даже в условиях тяжелого бездорожья.

Рулевое колесо ("баранка")

   Любителям ретро деталей это вряд ли покажется интересным. А вот любителей комфортной езды и внешнего вида это может вполне заинтересовать. И правильно. Удобный, мягкий руль, от которого не мерзнут руки зимой, которым не отбиваются пальцы при движении в колее и наезде на брёвна, очень симпатично смотрится. Да к тому же родной "дубовый" руль на старых моделях УАЗ не отвечает требованиям безопасности. А если говорить про замену рулевого колеса в "буханке", то стоить отметить, что значительно увеличивается пространство у водителя.

  Каркас безопасности очень полезен тем кто относится к преодолению бездорожья, как к спорту, а также тем, кто беспокоится о себе и пассажирах. Очень часто возникают ситуации способные повлечь опрокидывание УАЗки. Вот тут, правильно сделанный, каркас безопасности выручит на все СТО. Кроме того, многие организаторы "спортивных покатушек" требуют его наличие. Если делать его по ВСЕМ правилам – из бесшовной трубы, то это очень дорогое удовольствие – это совсем для крутых спортсменов готовых столкнутся с локомотивом. Намного экономичнее делать из обычной трубы, это обеспечивает высокую безопасность и всех устраивает.

Установка Волговских редукторов в "гражданские" мосты

Решить проблему надежности "колхозных" мостов и уменьшить их шумность можно путём замены редукторов на волговские (газ-24). Это требует замены чулков мостов. Но замены не полной, а только той части где располагается редуктор. Остальное же остаётся УАЗовским. Вся штука заключается в том, что УАЗовский редуктор опирается на два подшипника расположенных близко друг к другу. И получается, что редуктор с одной стороны как бы висит в воздухе. При малейшем нарушении регулировки зазоров, редуктор начинает разбалтываться, т.к. получается, что хоть подшипника и два, но из-за того, что они рядом друг с другом, опора одна – как качели. Это приводит к шумности мостов. Редуктора идут в разнос. Волговский редуктор также опирается на два подшипника, но они разнесены по краям редуктора и жёстко закрепляют его в чулке. Кроме надёжности повышается также и скорость. Теперь можно ставить и БТРовские блокировки. Теперь они не будут вылетать так часто, как это бывает на родных мостах.

Автор: uaz | Рубрика:Среда, 04 Янв 2012

В этой статье рассказывается, на что следует обратить внимание про покупке подержанного УАЗика . Большую часть информации я собрал, когда готовился купить УАЗ для себя, а затем дополнил и исправил текст, учтя собственные хождения по граблям Статья о покупке УАЗ 3151х, известный как «козёл», однако большая часть информации актуальна и для любителей такой чудесной машины, как «буханка».

Что спросить по телефону

Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле – машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
крыша (металлическая, родная, заводской установки)
тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
расход топлива и моторного масла
тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
наличие ГУРа
общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
переделки владельца
проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
число владельцев автомобиля с момента его приобретения
место последней регистрации
возможность снятия/постановки на учет

Куда смотреть на стоянке

Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных Большинство неисправностей может быть устранено без последствий – вопрос только в необходимых затратах времени и денег.
Двигатель

До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):
УМЗ 417 – 2,4 л. гильзованный
УМЗ 421 – 2,9 л. не гильзованный
ЗМЗ 402 – 2,4 л. гильзованный
ЗМЗ 410 – 2,9 л. гильзованный
На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 – 2,7 л. не гильзованный, инжекторный
Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.
Двигатель должен заводится Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать – тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа – это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления – непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

Также проверяем:
Систему смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см2 – хорошо, 1,2 кгс/см2 – минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп).
Компрессию
Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения [2] 1,0 МПа – хорошо, 0,6 МПа – минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам.
Систему охлаждения
Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру.
Генератор
При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ – не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.
[1] – Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.
[2] – Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Вы можете прочитать подробнее об измерении компресии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см2 (98 кПа).

Основная проблема кузова – коррозия. Здесь многое зависит от владельца.
Места, где ржавеет сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны – умирает вокруг них)
Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
Пороги ржавеют изнутри – там скапливается грязь и влага
Юбка кузова сзади – смотреть на кузов снизу под задними фонарями
Проверяем:
Двери – работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии).

Трансмиссия, Рулевое и Тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим КПП, РК, ГП переднего и заднего моста, а на военных мостах так же бортовые редукторы. Ничего из вышеперечисленного не должно шуметь на ходу при движении под нагрузкой, накатом и в режиме торможения двигателем. Исключение – РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а так же иногда под нагрузкой.
Рулевое должно быть без сильного люфта и заеданий.
КПП должна позволять включать передачи легко и без и выпадения. Посторонних шумов при этом быть не должно, кроме негромкого «щелк» и громкого «гррр-р-р-р» [3] при включении 1-ой и 2-ой передачи для 4-ступ. КПП старого образца.
Должен включаться передний мост и пониженная передача (хабы на передних колёсах должны быть включены)
Шкворни не должны иметь люфта (покачать за верхушку передние колеса – люфта быть не должно)
Минимальный выбег с выключенной на скорости 50 км/ч передачей – 400 м. К сожалению при покупке выбег обычно оценить не удается.
Тормоза должны схватывать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении машину не должно уводить в сторону.
Игольчатые подшипники крестовин карданов не должны люфтить совсем, шлицевое соединение должно иметь небольшой люфт – кардан не должен качаться вверх-вниз более чем на 2-3 мм.
Кардан может прилично люфтить, если его повращать. Но люфт должен быть не в соединениях кардана, а в мосту и РК/КПП. Так на большинстве УАЗов.
На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезаны ли шлицы под торцевой ключ)
[3] – Как отличить частично-синхронизированную КПП. Двойной выжим и перегазовка.

Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина – это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор – они могут отгнивать на старых рамах
Остальное

Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ – это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы – часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.
Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться.

Среди них:
дворники и омыватель стекла, сигнал
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, торможения и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и помятость баков.

Автор: uaz | Рубрика:Вторник, 03 Янв 2012

Сделаем кенгурятник на нашу буханку, который показан ниже на фото

Сборочный чертеж кенгурятника (кликабельно):

1. – Дуга – 1 шт.
2. – Кронштейн – 2 шт.
3. – Дуга – 2 шт.
4. – Стержень – 2 шт.
5. – Поперечина – 1 шт. – Труба 90х4,5 ГОСТ 8734-75 (Ст3 ГОСТ 8731-74) L=1800 мм
6. – Заглушка – 2 шт. – Лист 3 ГОСТ 19904-74 (Ст3 ГОСТ 16523-70) диам.90h14
7. – Платик – 4 шт. – Лист 5 ГОСТ 19904-74 (Ст3 ГОСТ 16523-70) 40х40
8. – Пластина – 1 шт. – Лист 5 ГОСТ 19904-74 (Ст3 ГОСТ 16523-70) 40х50
9. – Вставка – 2 шт. – Труба Ду20х2,8 ГОСТ 3262-75 L=30 мм
10. – Лента 3х30 ГОСТ 6007-77 (Ст3 ГОСТ 575-78) 1,64 м
11. – Пруток диам.8 (Ст3) 0,6 м

Пояснения к чертежу кенгурятника:
- При использовании данных чертежей необходимо иметь в виду, что у автомобиля между кузовом и рамой стоят проставки

10 см и кронштейны крепления (2), дуги (3), на нелифтованный автомобиль должны быть другими.
- Кронштейны (2) и обварка их лентой (12), осбенно это касается правого кронштейна (он у меня короче и крепится к раме на 2 болта), необходимо подгонять по месту, в зависимости от того, есть или нет вакуум, так же принять во внимание расположение рулевого механизма.
- Пластина (8) для крепления антенны СВ-радиостанции.
- Платик (7), 2 шт. для крепления доплнительных фар противотуманного света.
- Стержень (4) 2 шт. для намотки троса лебедки.
- Вставка (9) 2 шт. для шаклов.
- Пруток (14) наварен для исключения соскальзывания домкрата (Hi-Jack) при подъеме автомобиля.

Автор: uaz | Рубрика:Понедельник, 02 Янв 2012

Предлагаем  вам рассмотреть вариант  лифта кузова УАЗ буханка.

Несколько слов нужно сказать об установленных на данной модели  колесах. УАЗ считался не только “развлекательным комплексом”, а машиной для путешествий, поэтому было решено обойтись скромными вложениями.

В результате, установили резину  BFGoodrich 33х10.5R15. диски 15 диаметра, так как легкосплавных и литых не было. Управлять авто, в результате такого вида  тюнинга буханки. было непросто, так как при  максимальном повороте авто передними колесами  задевало края рулевых тяг. Да и колеса оказывались  на обортовке  арок при возникшем эффекте скрещивания мостов, резина шин  сильно терлась о крыло. От идеи  подрезки арок отказались сразу, потом остановились на предложении лифтинга кузова.

В преобразовании следует учесть несколько важных  моментов. Осуществлять подъем  данного кузова  нужно от задней части к переду машины. Перед этим рулевую колонку надо отпустить и пыльник в полу убрать.

Тяга педали  тормоза  к вакуумному   усилителю обязательно отсоединяется. Отсоединяются и крепление радиатора и провода стартера.

Сливается вся охлаждающая  жидкость, снимаются шланги, подсоединенные к печке УАЗ буханка. Снимается рычаг коробки передач, трубка, ведущая к кранику управления баками, чтобы не повредить находящуюся внизу  пластину, разъединяется и крепление на раме рычагов раздатки.

А сейчас непосредственно о лифтинге  УАЗ буханка. Проставкой послужил цельный металлический прут с диаметром не меньше 65мм. Заводские проставки оказались дороговаты, изготовление проставок из квадратного профиля заняло бы много времени, да и прочность такой проставки показалась сомнительной. Поэтому обратились к токарю. Он высверлил внутри  материала отверстия, отточил проставки в соответствии с заказанным размером.

Читайте еще:   история одного лифта буханки(подробно и много фото)

Автор: uaz | Рубрика:Вторник, 27 Дек 2011

На данной странице представлены варианты переоборудования автомобиля уаз буханка под автомобиль специального назначения.

Коммунальная техника на базе УАЗ

Многофункциональная малая коммунальная уборочная машина МКМ с набором навесного оборудования.

Молоковоз буханка УАЗ-36221

УАЗ на шасси 330365:
цистерна емкостью 1200/1500 л из нержавеющей стали AISI 304 с двумя изолированными емкостями: 600+600/900+600 л. Мосты «спайсер», дв. ЗМЗ 4091, мощность 112 л.с.

УАЗ-36221 с охладителем:

Пожарный головастик УАЗ-36222 АПП-АЦ-0,9-23/8 (900 л.)

Пожарный автомобиль УАЗ 36222 на шасси 330365:
цистерна емкостью 900 л из нержавеющей стали AISI 304, дв. ЗМЗ 4091, 112 л.с.

УАЗ на шасси 330365:
имеет 106, 92 или 78 лотков, кузов каркасный, потолок отделан липой, имеет 4 одностворчатые двери. Наружная обшивка выполнена из плакированного металла + утеплитель. Мосты «спайсер», дв. ЗМЗ 4091, 112 л.с.

Топливозаправщик УАЗ-36223 (1500 л.)

УАЗ (бензовоз на шасси УАЗ) на шасси 330365:
цистерна емкостью 1500 л из нержавеющей стали AISI 304 с двумя изолированными емкостями: 750+750 л. и одной/двумя топливораздаточными колонками. Мосты «спайсер», дв. ЗМЗ 4091, 112 л.с.