Мангал из кирпича своими руками - пошаговая инструкция с фото, чертежами и видео

На сегодняшний день трудно себе представить отдых на территории частного домовладения или на даче без приготовления пищи на свежем воздухе. Запах тлеющих углей и поджаривающегося мяса создаёт особую атмосферу. Подходящим приспособлением для этого является мангал. Большую функциональность имеют основательные конструкции из кирпича, так как объединяют в себе гриль, барбекю, духовку и рабочую поверхность. Воплотить их в жизнь можно своими руками.

Мангал из кирпича представляет собой капитальное сооружение, имеющее специальную жаровню с прутьями для установки шампуров и место для хранения дров. Это относительно тяжёлая постройка, поэтому она требует закладки фундамента. Конструкцию оборудуют дымоходной трубой, навесом или крышей, а также различными поверхностями.

Кирпичная конструкция мангала имеет свои положительные особенности:

1. Она долговечна и износоустойчива. Правильно построенный мангал прослужит много лет. В отличие от металлической конструкции, он не подвержен коррозии и не деформируется под воздействием высоких температур.
2. Имеет высокую теплоёмкость. В отличие от конструкции из металла, кирпичные стены хорошо сохраняют жар. Благодаря этому тепло равномерно распределяется в рабочей области, что положительно влияет на качество приготовления еды. Шашлык, сделанный в кирпичном мангале, хорошо прожаривается и не подгорает.
3. Удерживаемый жар в этой конструкции позволяет экономить на дровах и угле.
4. Её строительство не требует вложения значительных денежных средств. Работа с кирпичом намного проще, чем с металлом. Для возведения конструкции не нужно специальное оборудование.
5. Мангал из кирпича хорошо сочетается с различными постройками домовладения. Такая конструкция станет красивым элементом дизайна во дворе.

К отрицательным особенностям кирпичного мангала относятся:

1. Эта постройка массивна и абсолютно неподвижна, в отличие от металлического сооружения.
2. На установку даже небольшого мангала требуется много места.
3. Для его строительства нужны специальные кирпичи.

Следует помнить, что мангал является объектом с открытым огнём. Место для его возведения необходимо выбирать подальше от легковоспламеняющихся хозяйственных построек и жилого дома. Лучше всего эту постройку расположить вблизи места отдыха. Вокруг мангала приятно общаться большой компанией. Особенно удобно, если такой мангал расположен в беседке. В этом случае отдых не испортит плохая погода, а компания друзей соберётся за общим столом.

Прежде чем приступить к строительству мангала, нужно выбрать место его расположения, определить вид и стиль, чтобы он сочетался с жилым домом и окружающим ландшафтом. Для этого необходимо тщательно спроектировать будущую постройку, отразив все параметры в чертеже и схеме. Это существенно облегчит расчёты необходимых материалов и процесс строительства.

Выбирая место для установки мангала, нужно учитывать основное направление ветра. Это важно, так как при постоянном использовании постройки дым от неё будет попадать в жилые помещения.

Подбирая высоту мангала, очень важно учитывать рост человека, который будет на нём готовить. Минимальная величина должна доходить до запястий, максимальная — до локтей. Всё зависит от роста повара. В нашем случае высота конструкции составляет 130 см, а до решётки — 100 см. В длину жаровня — 100 см, в ширину — 48 см, в глубину — от 15 до 30 см. Эти параметры достаточны для размещения нескольких шампуров.

При необходимости к мангалу можно пристроить рабочую поверхность нужной высоты.

Для возведения конструкции кирпичного мангала с дымоходной трубой и крышей потребуются следующие материалы:

1. Бетон М150 или М200.
2. Песок.
3. Гравий или щебень.
4. Арматура или сетка-рабица.
5. Проволока.
6. Печной кирпич и стеновые блоки.
7. Металлический поддон и решётки.
8. Лист нержавеющей стали.
9. Металлочерепица.
10. Деревянные брусья и доски.
11. Металлические уголки и пластины.

Для строительства этой конструкции подойдёт не всякий кирпич. Так как мангал состоит в основном из этого материала, ему следует уделить особое внимание.

Температура внутри мангала может превышать 1000 °C, поэтому обычный кирпич не выдержит таких нагрузок. В результате чего он растрескается или рассыплется. Следует учитывать не только высокие температуры, но и низкие, в том случае если мангал будет использоваться в зимний период. Кирпичи мангала подвергаются значительному перепаду температур, что приводит к их тепловому расширению с последующим сжатием.

Учитывая эти факторы, для постройки такого мангала походит огнеупорный материал — керамический и шамотный кирпич.

Керамический кирпич используется для кладки внешних элементов мангала, дымовых каналов и труб. Он должен соответствовать следующим критериям:

1. Плотность. При выборе этого кирпича прежде всего следует обратить внимание на марку по плотности, которая устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 530–2012. Она определяется буквенно-цифровой маркировкой в виде литеры «М» и числа от 25 до 100. Эти сведения указывают на плотность кирпича при надавливании.
2. Морозостойкость. Эта маркировка обозначена литерой «F» и цифрами от 25 до 300. Для строительства мангала лучше использовать керамический кирпич с обозначением морозостойкости от F75 до F100.
3. Теплопроводность этого материала зависит от его плотности. Для изделий, применяемых для кладки стен мангала, она должна варьироваться в пределах от 0,59 до 0,72 Вт/(м?°C ).
4. При строительстве мангала необходимо использовать только полнотелый керамический кирпич. Керамический печной кирпич обеспечит надёжность постройки

При кладке камеры или области сгорания мангала применяется шамотный кирпич, который должен соответствовать следующим характеристикам:

• Марка изделия: ШАК, ПБ, ША, ШБ, ПВ, ШВ и ШУС.
• Температура размягчения не ниже 1300 °C.
• Блоки должны быть однородны по всему объёму.
• Они должны обладать высокой плотностью и малой пористостью. Шамотному кирпичу не страшны критические перепады температур

Если возникла необходимость проверить этот вид материалов по ГОСТ, то они должны соответствовать следующим нормативным документам:

• ГОСТ 5402.1–2000. Методы установления остаточных деформаций после разогрева.
• ГОСТ 4069–69. Способ контролирования огнеупорности изделий.
• ГОСТ 151136–78. Методы измерения повреждений углов и рёбер керамических блоков.

Свойства кирпича определяются с помощью следующих методик:

1. Звук и вибрация. Эта методика заключается в том, что по кирпичу, удерживаемому на весу, наносится несильный удар молотком. При этом инструмент должен отскочить, что будет свидетельствовать об отсутствии внутренних трещин в материале.
2. При внешнем осмотре кирпич должен иметь правильную форму. Допускается отклонение от стандарта в пределах 2 мм в одну или другую сторону.
3. При внутреннем осмотре (скола части кирпича) он должен иметь равномерную окраску.

Для постройки конструкции мангала потребуется от 340 до 360 кирпичей. Точное количество зависит от их размера и требуемых габаритов постройки.

В качестве склеивающего вещества для кладки кирпича лучше использовать глиняно-песочную смесь. С этой целью глину в течение 48 часов вымачивают в воде.

Основой для мангала послужит бетонная смесь. В этом случае подойдут марки М150 или М200. Смеси этой модификации используют для закладки фундамента под относительно лёгкие конструкции (мангалы, хозяйственные блоки, сараи, курятники и дачные домики). В состав бетона входят ещё такие составляющие, как песок и гравий (щебень). Чтобы приготовить смесь для фундамента, необходимо на одну часть бетона добавить 3,5 части песка и 5,7 гравия (щебня). В результате получится соотношение 1:3,5:5,7.

Для укрепления бетонного основания для мангала потребуется арматурный каркас, который имеет вид решётки. Металлические прутья соединены между собой проволокой. Можно заменить арматуру сеткой-рабицей. Для лучшей сцепки металлической поверхности с бетоном необходимо её прогрунтовать.

Для установки крыши над мангалом потребуются следующие материалы:

1. Стойки: 4 бруска по 2,5 м сечением 150х200 мм.
2. Верхняя обвязка: 4 аналогичных бруска.
3. Стропила: 6 штук по 3 м из брусьев сечением 100х50 мм.
4. Доски для обрешётки сечением 20х100 мм

При строительстве кирпичного мангала понадобятся следующие инструменты:

• бетономешалка;
• гидроизоляционная плёнка;
• шурупы, гвозди, болты, уголки;
• шуруповёрт;
• стамеска;
• шлифовальная машина или наждачная бумага;
• молоток;
• винтовая, совковая и штыковая лопаты;
• удлинитель;
• болгарка;
• ёмкость для раствора;
• кельма для кладки;
• большой строительный угольник;
• рулетка;
• карандаш;
• ножницы по металлу;
• рубероид;
• строительный уровень.

Когда все необходимые материалы приобретены, а инструменты — в наличии, можно приступить к строительным работам.

1. Выбрав место для постройки, необходимо выкопать котлован глубиной от 25 до 30 см. Его размер должен быть больше ширины и длины мангала минимум на 100 мм.
2. Дно котлована засыпать песком, который нужно утрамбовать. Если песок намочить, то слой будет лучше спрессован. В результате должна получиться песчаная подушка толщиной 30 см. Сверху необходимо засыпать гравий, чтобы получился слой 10 см. Как и песок, его необходимо утрамбовать и разровнять. Затем установить опалубку из досок или фанеры.
3. На гравий уложить металлическую сетку или решётку из арматурных прутьев, ширина ячеек которых должна быть 15х15 см. Плитный фундамент наиболее подходит для такого типа построек
4. Внутрь опалубки залить бетонную смесь М150 или М200, которую следует равномерно распределить по всему периметру поверхности. Полное застывание бетона осуществится через две недели. Следует учесть, что под открытыми солнечными лучами его поверхность может растрескаться. Поэтому нужно периодически поливать поверхность твердеющего фундамента водой и накрывать от солнца, чтобы влага не испарялась. В качестве гидроизоляционного материала следует использовать толстую полиэтиленовую плёнку. При низких температурах бетон затвердевает значительно медленнее, поэтому работы по его заливке проводят, если есть тепло- и гидроизоляции смеси.
5. После того, как фундамент набрал необходимую прочность, его нужно покрыть гидроизоляционным слоем. Для этого подойдёт рубероид или битум. В расплавленном виде рубероид приклеится к поверхности
6. Когда основа для постройки готова, можно перейти к непосредственному возведению конструкции из кирпича. Следует учесть, что самым важным этапом кладки является точное распределение первого ряда кирпичей. Ей предшествует тщательная разметка и выкладывание без клеящего вещества (сухой кладкой). Придать правильную форму будущей конструкции поможет строительный угольник
7. Затем нужно сделать кладку из керамического кирпича, как показано на изображении. Вариант мангала с дымоходом и отсеком для дров С 14 по 22 ряд жёлтым цветом выделены места кладки шамотных кирпичей
8. Также необходимо установить фундамент для опор крыши. Нужно помнить о пожарной безопасности, поэтому будущие опоры должны быть достаточно удалены от открытого огня. Минимальное расстояние до очага должно быть 200 см. В этом случае будет заложен столбчатый тип. Для этого с помощью винтовой лопаты необходимо выкопать четыре лунки глубиной 60 см. и диаметром 30 см. Они должны быть размещены в 2 м друг от друга, образуя таким образом квадрат. Затем на дно каждой из них засыпать щебень, который необходимо утрамбовать до получения слоя толщиной 10 см. Сверху насыпать влажный песок, который также необходимо спрессовать до толщины аналогичного слоя. После этого из свёрнутого в трубу рубероида или деревянных досок изготовить опалубку, которая должна возвышаться над землёй на 30 см. Внутрь этой конструкции поместить каркас из металлических прутьев или арматуры. Залить внутрь опалубки бетонную смесь, чтобы её уровень был выше земли на 10 см. Для крепости деревянной конструкции необходимо использовать упоры. Когда бетонное основание застынет, сверху сделать кладку из четырёх кирпичей — по два в каждом из рядов. Это крепкое основание для деревянного каркаса
9. Чтобы установить жаровню, нужно в стенках мангала (слева и справа) закрепить металлические уголки или арматурные прутья. Эти детали послужат основанием для установки на них топки. В нашем случае был использован металлический поддон. Во время укладки кирпичей в районе топки необходимо оставлять зазоры, не заполненные раствором. Эти щели позволят воздуху поступать в камеру, что будет способствовать процессу горения топлива.
10. Далее сделать кладку для дымохода, как показано на изображении (от 22 ряда по 31). Она заключается в сужении прохода каждого ряда на треть. Если делать большее смещение, то это негативно повлияет на устойчивость конструкции. Сужение необходимо делать равномерно, относительно каждой стороны к центру. Есть другой вариант — можно построить заднюю стену прямо, а обе боковые и переднюю кладку — с наклоном.
11. Когда постройка мангала из кирпича завершена, необходимо установить опоры для крыши. Для этого необходимо на бетонные столбы вертикально установить деревянные брусья сечением 150х200 мм. Деревянные столбы прикрепить к кирпичной кладке на столбах с помощью фундаментных болтов и металлических пластин. Перед установкой деревянных деталей необходимо обработать их противогрибковыми смесями и антисептическими растворами. С одной стороны каждый брус должен иметь пропил для крепления верхней обвязки. Следует учесть, что между основанием брусьев и кирпичной кладкой необходим гидроизоляционный слой. В качестве такового нужно использовать свёрнутый в два слоя рубероид. Простое и надёжное соединение
12. Когда деревянные опоры установлены, то между ними необходимо закрепить распорки или укосы, которые сделают конструкцию более прочной.
13. Затем необходимо установить верхнюю обвязку из аналогичных брусьев. Места соединений с вертикальными опорами сделать по типу «в полдерева».
14. После этого нужно изготовить стропила для будущей крыши. Удобней всего делать их на земле, а уже готовые элементы поднимать и устанавливать. Для этого необходимо из брусьев сечением 100х50 мм изготовить стропила с углом наклона 30°.
15. Закрепить стропила к верхней обвязке. В результате над мангалом должна получиться деревянная конструкция на четырёх опорах и с тремя V-образными элементами стропил. Пристенный профиль придаст трубе аккуратный вид
16. Затем перпендикулярно деревянным брусьям стропил, на расстоянии друг от друга на 15 см, закрепить саморезами деревянную обрешётку. Она станет основанием для установки кровли
17. На обрешётку закрепить металлочерепицу с помощью саморезов. Щели между кровлей и трубой закрыть пристенным профилем. Мангал готов

Самостоятельно построенный мангал из кирпича прослужит долгие годы. Теперь вы сможете готовить неповторимые блюда, радуя родных и друзей вкусной едой. Самодельно возведённый кирпичный мангал учтёт все пожелания и предъявленные требования, поможет экономичнее тратить средства при строительстве. Осознание того, что вы сами возвели эту постройку, сделает шашлык ещё вкуснее.

Печь для барбекю с казаном: порядовка простой модели и проекты барбекю-комплексов

Садовая печь для барбекю с казаном позволяет готовить не только мясо на углях, но и настоящий плов, долму, шурпу, десятки других вкуснейших блюд. Особая конструкция топки равномерно разогревает стенки посуды, чего нельзя добиться на обычной плите. Существует много вариантов печей под казан – от простейших открытых конструкций до многофункциональных барбекю-комплексов, включающих несколько модулей. Новичкам рекомендуем начинать с простых схем, а опытным мастерам окажется по силам любой проект.

Для небольшой зоны барбекю будет достаточно компактной печи для казана. В продаже можно найти готовые металлические изделия, но намного больше удовольствия доставит строительство своими руками. При всей своей простоте и миниатюрных размерах эта модель довольно функциональна. После извлечения съемного котла она превращается в полноценную шашлычницу, а отверстие, закрытое кольцами, становится обычной плитой, пригодной для любой посуды.

Принцип работы печи для казана

Для строительства печи-барбекю с казаном необходимо подготовить красный кирпич и огнеупорный шамотный кирпич для топливника, жаростойкий раствор для кладки, колосниковую решетку, дверцы для топки, зольника и прочистного отверстия. Для перекрытия верхней части печи потребуется прочная стальная или чугунная плита с круглым отверстием толщиной около 20 мм. Для установки плиты будут нужны стальные уголки.

Казан следует купить заранее, чтобы не ошибиться с диаметром и глубиной чаши для него. Посуду рекомендуется выбирать чугунную с толстыми стенками, утолщенным днищем и четырьмя ручками-ушками. В идеале во время приготовления блюд 2/3 котелка должно находиться ниже уровня плиты.

Этот несложный проект печи-барбекю с казаном представляет собой кирпичную тумбу с выемкой под котелок. Незначительный вес конструкции позволяет обойтись без мощного фундамента, ограничившись заливкой бетонной плиты, выравнивающей основание. Чтобы защитить строение от разрушительной влажности, обязательно нужно предусмотреть гидроизоляцию.

Порядовка простой печи для казана

Первый ряд уличной печи кладут насухо на слой песка и тщательно проверяют горизонталь, чтобы в дальнейшем не переживать о неравномерном уровне воды в казане. На втором ряду устанавливают поддувальную дверку, закрепляя ее проволокой, и зольник. Далее кладку ведут перевязкой.

На уровне третьего ряда укладывают колосниковую решетку и выкладывают цилиндрическую топку шамотным кирпичом с перевязкой в четверть кирпича. Важно не забывать о том, что запрещено использовать в одной перевязке простой и огнеупорный материал!

Для выхода дымовых газов на уровне 4-5 рядов следует предусмотреть отверстие сечением 25*14 см, а на 12 ряду – отверстия для движения дымовых газов из топливника в отпускные каналы. На уровне днища котелка делают сужение газохода. 13 рядом перекрывают отпускные каналы огнеупорным кирпичом и крепят по периметру рамку из уголка. На уголки устанавливают плиту. Если вместо готовой плиты взят стальной лист, отверстие в нем вырезают болгаркой и шлифуют края напильником.

Для новичков самым сложным может оказаться кладка цилиндрической топки. Закругленной поверхности добиваются при помощи обрезанных под углом половинок кирпича. Если постараться и выложить идеально гладкие стенки, печь можно использовать в качестве тандыра для выпечки лепешек, очистив после сгорания дров топливник от золы и накрыв отверстие деревянной крышкой.

Пример кладки цилиндрического топливника

После строительства печь следует хорошо просушить перед использованием. Первую топку делают короткой, сжигая тонкие веточки или бумагу. При желании кирпичные стенки можно обложить клинкерной плиткой.

Любителям основательности и функциональности придутся по вкусу комплексы, в которых, помимо печи для казана, имеются другие модули: шашлычница, гриль, варочная плита, духовка, коптильная камера. Для удобства такие комплексы оснащают столешницами, мойками, дровницами для аккуратного хранения топлива.

Порядовая схема кладки печи-барбекю с казаном несколько сложнее, а ее конструкция более массивна и основательна. Тяжелая постройка должна устанавливаться на фундамент глубиной 40-50 см, изолированный рубероидом. Эта модель имеет отдельную топку с плитой, которую можно использовать под котел или другую посуду.

Особенность конструкции в наличии крыши над зоной казана, что позволяет заниматься готовкой в любую погоду и защищает блюдо от пыли. Функциональную печь можно разместить на улице, под навесом или в беседке.

Вид печи и порядовая схема кладки

Порядовка барбекю с казаном

Топка модуля для казана на схеме простая. Но лучше выложить ее по тому же принципу, что и описанную выше мини-печь, придав форму цилиндра шамотным кирпичом. Закругленная топка способствует равномерному нагреву всей поверхности котелка, а также используется в качестве тандыра.

Внутреннюю часть барбекю также футеруют огнеупорным кирпичом, формируя выступ для жаровни. Решетку для гриля и колосник делают съемными. Дверцы фиксируют при помощи стальной проволоки. Арочный свод над топкой выкладывают по заранее приготовленному шаблону из досок. Прямоугольный проем формируют при помощи металлических уголков.

Модернизированная модель, построенная по предложенной схеме

Используя готовые проекты садовых печей, можно самостоятельно разработать схему кладки или заказать порядовку печи-барбекю с казаном специалисту.

Садовый комплекс с мангалом и казаном

Проект барбекю-комплекса с казаном, русской печью, мойкой и дровницей

Полный комплект: мангал, казан, коптильная камера

Если отсутствие навыков в печном строительстве не позволяет заняться кладкой самостоятельно

Печь-барбекю своими руками: мастер класс с фото

Мечта каждого дачника построить у себя на участке беседку, а в ней установить красивую печь с множеством функций, таких как мангал, жаровня, плита, духовой шкаф и другие. И хочется и в тоже время страшно. А вдруг не получится. На самом деле ничего сложного здесь нет. Самое важное условие это наличие у вас страстного желания выстроить печь–барбекю и наличие необходимого строительного материала для возведения данной печи.

Любая работа начинается с проекта. Самое простое это самому сесть и на листочке тетрадки в клеточку расчертить порядовку вашего будущего шедевра. Ничего сложного здесь нет. Самое важное – это помнить несколько главных условий:

1. высота топочной камеры – занимает 4 ряда кладки
2. высота мангала – 3 ряда кладки
3. высота камина – 6 рядов кладки
4. кожух, в котором объединяются дымоходы, по высоте занимает три ряда кладки.

Кроме того барбекю установлена на улице, значит нет надобности отслеживать правильность прохождения дымоходов для лучшей теплоотдачи. Достаточно просто вывести отработанные газы в трубу. И максимально спрямить все ходы дымоходов.

На фото выше то, что мы должны построить в результате наших действий. А начало этих действий, когда-то было расчерчено на листочке бумажки.

Печь-барбекю будет располагаться на улице, хоть и под крышей, но, тем не менее, именно этот факт заставляет использовать при его возведении кирпич марки не ниже М-250. Дело в том, что иногда данные устройства эксплуатируют при температуре воздуха ниже – 25 градусов, а это гигантский «физический стресс» для кирпичных конструкций – быстрый нагрев и затем быстрое охлаждение.

Общее количество данного кирпича с учетом кладки трубы – 1500 шт. Шамотный (огнеупорный) кирпич – обязателен в использовании при кладке топок и в других местах, где есть контакт с пламенем от сгорания дров. Данный кирпич выдерживает температуру горения в 1000 градусов, а обычный кирпич не больше 450 градусов. Кстати вы сами можете по цвету нагретой поверхности определить температуру нагрева тела, и решить какой кирпич применять. Если железный брусок находящийся в верхней точке пламени стал темно-красным – температура 350 0С, Красный – 400 0С ,если его цвет ярко-красный – 450 – 500 0С, если красный переходящий в белый оттенок – 550 и выше. Обычно такой цвет бывает при принудительном прокачивании воздуха в горнах плавильных тиглях, а если ослепительно белый – 700 0С и выше.

Как видно из этих данных обычный кирпич не выдержит в топке дольше нескольких сезонов, а если печь выложена на улице, то и того меньше. В качестве раствора будем использовать водный раствор печной смеси двух типов – обычный для кладки стен и огнеупорный для кладки топок, мангала и стенок камина.

Вся площадь уличной беседки будет находиться на монолитной бетонной плите, армированной арматурным прутком. Поэтому выкладывать дополнительный фундамент не имеет смысла. Нам достаточно расстелить по ширине лист рубероида сложенный в два раза для гидроизоляции и приступить к кладке.

Линейные размеры барбекю – 250 см длинна и 80 см ширина.

Стартовый ряд выкладываем с целью выявления отклонений в горизонтальности будущей конструкции печи. Вторым рядом исправляем погрешности с помощью выравнивания раствором, а на третий ряд планируем закладку зольников для топочных камер как варочной литы, так и для казана.

Печные работы достаточно грязный процесс, поэтому все расходные материалы держим на специальных поддонах.

Для нормального обеспечения процесса кладки необходимо обязательное наличие воды, нужного количества печной смеси и обязательно подведенного электричества для включения электроприборов необходимых для проведения строительных работ.

Фурнитуру барбекю будем фиксировать с помощью печной крепежной ленты, методом укладки в кладку и закрепления ее с помощью саморезов.

Дверца поддувало установлена на место, нижний ряд лент уложен в кладку порядовки, верхний расправлен и сейчас будет закреплен.

Простой, но очень эффективный метод фиксирования ленты в кладке. Следующий рад ляжет «в разбежку» и шов прикроется серединой кирпича следующего ряда и саморез надежно прижмется в кладку.

Бока барбекю решили не делать прямоугольные. Гораздо эффектнее они смотрятся если они закруглены. Этот процесс довольно грязен, поэтому его желательно делать до начала работ, подготовив заранее необходимое количество кирпича – заготовок для углов и других декоративных элементов.

Обратите внимание на углы печи – они выложены из заоваленного керамического кирпича, и на организацию зольника. Углы кирпича срезаны под углом в 45 градусов. Это значительно упрощает естественное осыпание золы в зольник.

Все кирпичи по размерам обрезаются отрезным кругом по керамике с помощью «болгарки», но не в коем случае не скалываются киркой.

Правый зольник для топочной камеры готов. Очередь за его братом близнецом – зольником для топки под казан.

Параллельно с зольниками выкладываются ниши под хранение дров и для хранения рабочего инструмента для обслуживания барбекю. Для придания декоративности решили выдвинуть ? часть кирпича наружу.

Колосник будет уложен на два металлических уголка, помещенные в пазы – спереди в шов кладки, а сзади в специальную прорезь.

Усадку кирпичей осуществляем только резиновой киянкой. Этот инструмент не повреждает кладку и в тоже время мягко садит кирпич на место.

Обратите внимание на воздушный зазор между шамотным и керамическим кирпичом в кладке топочной камеры. Это место предназначено для базальт-картона и надежной термоизоляции от перекаливания керамического кирпича. Толщина базальт картона должна быть не менее 5 мм.

Укладываем базальт-картон в паз и после этого укладываем колосник на место.

Базальт-картон должен быть по высоте равен высоте топочной камеры, поэтому, чтобы он не мешался в процессе подъема стенок топки, немножко прижимаем его наружу. Есть очень большая вероятность смять его. Тогда он потеряет свои термо-защитные свойства, и не будет выполнять возложенные на него функции.

Рядом с топкой для казана установим специальную камеру для получения углей для мангала. Это железный, самодельный ящик в который закладываются поленья, поджигаются и дверцей топки ограничивают доступ воздуха к ним, и таким простым способом производя угли как для мангала, так и для готовки пищи на топке для казана.

Идет примерка камеры для получения углей.

Все дверцы в барбекю открываются левой рукой. Потому, что правой гораздо удобнее пользоваться кочергой и совком. Если вы левша, то заранее продумайте эту мелочь, которая потом может вырасти в большие проблемы.

Металлический ящик для углей необходимо обязательно обернуть базальт-картоном, чтобы обезопасить керамические кирпичи от контакта с ним во время его эксплуатации.

При работе по укладке фурнитуры обязательно вымеряйте ее вертикальность с помощью специального строительного уровня для печных работ. Он имеет магнитные свойства и крепится на железные поверхности, освобождая тем самым ваши руки от необходимости держать его.

Казан, который мы собираемся использовать для приготовления различных блюд восточной кухни, имеет объем 22 литра. Он очень большой по диаметру, поэтому готовую плиту с таким проемом под него мы не нашли и решили сделать плиту самостоятельно. В качестве поверхности взяли металлический лист толщиной 10 мм, разметили его, нашли середину и циркулем прочертили окружность. Резать сталь такой толщины, проще всего, используя автоген. Чтобы сделать это мы просто съездили в авторемонтную мастерскую, в которой делают кузовные и жестяные работы и там нам за 20 минут прорезали по нашим размерам отверстие в центре, а также и по периметру листа.

Варочная панель под казан готова, выдержит все казусы готовки. Есть огромный минус – избыточно большая масса.

Устанавливать такую массивную вещь необходимо только на кладку, которая уже схватилась, и как показали дальнейшие действия, преждевременные операции с ее установкой привели к переделыванию части кладки барбекю.

Основная задача – это выложить шамотный кирпич во внутреннем пространстве топочной камеры. Чтобы не уменьшать объем топки рекомендую укладывать огнеупорный кирпич на ребро. Так будет меньше использоваться внутреннее пространство топки и тем самым ускорятся, процесс готовки пищи.

На улице пошел дождь, и мы прикрыли только что выложенную кладку топки.

Устанавливаем дверцу на топку и крепим ее по такому же принципу, как и дверцу, поддувала, только используем не скрутку из проволоки, а прикручиваем печную крепежную ленту на болты под ключ на 8. Особенно эту процедуру рекомендую сделать для верхних креплений дверцы. Именно они испытывают очень большие температуры нагрева при сгорании дров.

Несмотря на желание быстрее закончить строительство печи-барбекю, лучше не работать в темное время суток. Не видны огрехи кладки порядовки.

На следующий день приступили к установке перекрытия над дровницей и места для инструмента. Если данная часть печи не испытывает термических нагрузок, то самый оптимальный вариант – это использовать спаренные металлические уголки сечением 50 мм. Данная ширина позволяет положить кирпич так, что он будет выступать над гранью уголка и тем самым обеспечит возможность вести кладку без дефектов.

Укладываем уголки таким образом, чтобы на вертикальных стойках было наложение на кладку не менее 5 см у каждого уголка.

Обязательное условие для спаренных уголков – прихватите их с помощью сварки друг к другу. В период подвижек грунта есть вероятность того, что бетонная плита может «сыграть» и если уголки не прихвачены друг к другу, то часть перекрытия может сойти с места, а часть останется. Первый ряд кладки ложится на уголок одной стороной, второй и третий ложатся на два уголка, а последний также как и первый, только на один уголок.

Необходимо подогнать общую длину рядов для перекрытия таким образом, чтобы кирпичи не выступали за края перекрытия. Самый простой способ обрезать длину кирпича с помощью отрезного круга. Кроме того внешний ряд кирпичей будет выступать на ? часть, образуя декоративный выступ.

После того как перекрытие выложено, приступаем к формированию «пода» мангала и угловой кладке основания под плиту для казана.

«ПОД» мангала выкладываем тычком из шамотного кирпича. Посмотрите на левую часть фото. На кирпичах строительным карандашом расчерчены пазы под укладку плиты для казана.

Кирпичи для плиты укладываем насухо, после того как расчертите место для паза, снимаем их и с помощью отрезного круга делаем паз глубиной 15 мм. 10 мм необходимо для посадки металлической пластины и 5 мм необходимо для укладки базальт-картона. После того как кирпичи для плиты подготовлены, укладываем их на раствор, укладываем базальт-картон и затем вдвоем с напарником укладываем саму плиту. Аккуратно, просаживаем резиновой киянкой плиту в паз.

Укладка плиты в паз. Необходимо осаживать с максимальной аккуратностью, кладка еще не схватилась.

Устанавливаем казан, проверяем герметичность установки и затем «насухо» выкладываем ряд кирпичей правого края плиты. Вымеряем необходимую длину отреза кирпича для ряда. Только после этого укладываем ряд на раствор.

После того, как данная процедура выполнена, приступаем к кладке задней стенке барбекю. Она играет две роли. Первая – это придание поперечной жесткости для всей конструкции, а также это своеобразная ширма от посторонних взглядов с улицы.

Аналогично тому, как уложили плиту для казана, точно также выкладываем варочную плиту.

Поднимаем стенки мангала. Его ширина 30 см. Здесь не будет открытого пламени, только угли, поэтому достаточно выложить «под» из шамотного кирпича, а стенки поднять из обычного керамического кирпича. Одновременно с этим выкладываем основание камина. Все дымоходы идут вдоль задней стенки барбекю, именно над камином они сойдутся в один дымоход.

«ПОД» и стенки камина выкладываем из шамотного кирпича, здесь будет открытое пламя, поэтому вкладывать из керамического кирпича эту часть барбекю нельзя.

Внутренние стенки камина выкладываем, устанавливая кирпич на ребро. Раствор для кладки должен быть сделан только из специальной термической смеси, которая выдерживает перепады температур.

Все дефекты стенок можно исправить прямо «походу» кладки, но делать с максимальной осторожностью.

Перекрытие для камина можно сделать, используя металлический уголок. И затем сделать обвязку для прочности.

Не забывайте правило – обязательно укладывать базальт-картон между шамотным и керамическим кирпичом. Это обязательное условие долголетия камина.

Верхнего свода у камина нет. Его роль играет сужающийся на каждом ряду кладка (1/4 кирпича минус), Также за третьим рядом шамотного кирпича выходят дымоходы снизу и затем поток воздуха уходит в трубу.

Готовая печь-барбекю на фото в начале статьи. Получилось осень красиво и функционально!