Станок для ударного бурения

АВТОРСНО(СВИДЕТЕЛЬСТВО НА, ИЗОБРЕТ(НИЕ

ОПИСАНИЕ станка для ударного бурения.

К авторскому свидетельству В. А. Паршина, заявленному 31 марта

1932 года (спр. о перв. ? 106382).

В предлагаемом станке для ударного бурения, с целью сбрасывания каната. с прикрепленным к нему буровым инструментом через половину или четверть оборота шкива, применены пальцы, захватывающие буровой канат и спускающие его в зависимости от их установки.

На чертеже фиг. 1 изображает вид спереди станка, установленного на треноге, фиг. 2 — вид шкива спереди; фиг. 3— вид шкива с частью треноги.

Станок устанавливается на обычной треноге (фиг. 1), на которой укрепляется рама, состоящая из трех полос корытного железа и двух полос — полосового. Нижняя поперечная полоса 9 корытом повернута в обратную сторону. Две коротких железных полосы скрепляют раму. На раме имеются две пары подшипников 8 для .верхнего и нижнего валов. В нижних подшипниках установлен стальной вал 12 с ручками 13. На валу 12 помещена шестерня 10 для передачи. В верхних подшипниках покоится большой вал 71, на котором производится установка муфты, шестерни, шкива и муфты, захватывающей трос. Муфта 7для намотки троса надевается с левой стороны вала в упор утолщения вала и закрепляется шпонкой. На левом, борту муфты делается разрез и небольшой изгиб для пропуска троса. С правой стороны вала надевается большая чугунная шестерня с зубьями для передачи на малую шестерню цепью Галля. Шестерня свободно надевается на заранее приготовленную шпонку, К шестерне прикрепляется шайба, на левой стороне которо" делается разрез и небольшой изгиб в обратную сторону вращения муфты. С правой стороны вала навертывается на левую ленточную резьбу шкив в упор шестерни, укрепляемый двумя стопорными болтами. Шкив 1 (фиг, 2) состоит из чугунного основания, в которое ввертываются четыре трехдюймовых муфты, в которые ввертываются четыре отрезка 5 трехдюймовой трубы. На концы этих отрезков надеваются вторые трехдюймовые муфты. В них ввертываются основания укрепления секторов и постановки четырех пальцев 2. Пальцы 2 служат для захвата и спуска троса.

С целью сбрасывания каната с прикреппенным к нему буровым инструментом через половину или четверть о6орота шкива 1, каждый из четырех пальцев 2 может захватывать и опускатьтрос в зависимости от установки пальцев.

Для передачи трос закидывается на крючок на валу 11 и движение шкива 1 производится обычно в правую сторону..

Ри передаче на муфту 7 движение. Шкива 7 останавливается, трос захватывается вырезом в муфте и движение: идет в обратную сторону. Для работы ударной штангой или долотом трос пе.реводится через муфту, захватывающую трос, и станок работает ма двух или четырех пальцах.

При переносе станка шкив разбирается на четыре сектора и по желанию .твынимаются шестерня, рама и т. д. в за.зисимости от расстояния.

Предмет изобретения, Станок для ударного бурения, отличающийся тем, что, с целью сбрасывания каната с прикрепленным к нему буровым инструментом через половину илй четверть оборота шкива 1, он снабжен четырьмя пальцами 2, захватывающими буровой канат и спускающими его в зависимости от установки упомянутых пальцев.

Ленпромпечатьсоюз. Тип. „Печ. Tpya". Зак 4793 — 100

Ударное бурение скважин на воду своими руками: пошаговое руководство

Существует великое множество видов бурения, но большинство из них требует использования тяжелой техники и сложного инструментария. Самостоятельно пробурить скважину можно несколькими способами, и один из них — ударно-канатный. При том, что сам метод применяют широко, ударное бурение скважин своими руками в части целесообразности весьма спорно.

Ударно-канатное бурение представляет собой циклическое разрушение породы специальным долотом и ее извлечение желонкой. В обустройстве скважин на воду применяют специализированную технику — буровые установки. Получаемые скважины отличаются долгим сроком службы, высоким дебитом.

Установка для бурения

Методу присущи ряд достоинств и несколько недостатков.

• качественное вскрытие пласта;
• отсутствие промывки;
• проход валунных прослоек, впитывающих влагу пород;
• быстрое освоение скважины;
• возможность бурения скважины диаметром 50 см и более;
• раздельный керн.

• очевидный и крупный — крайне низкая скорость бурения;
• невозможность проходки некоторых грунтов;
• проблемы с глубиной.

1. Недопустимо опускание желонки ниже башмака обсадной колонны более чем на 500 мм. Несоблюдение правила приведет к обвалу песка с захватом желонки. Итог — полная остановка бурильных работ.
2. Желонку нельзя переполнять. В противном случае порода перебросится через снаряд. Итог: захват, зацикливание, остановка работ.
3. В неустойчивой породе необходимо применение обсадной колонны в целях закрепления стенок скважины во избежание их обрушения.

Стоимость бурения скважины на воду, включая цену обсадной трубы, составляет около 2000 р. за метр в самом дорогом регионе России. Помножив метры на цену, прикинув количество дней, потраченных на ударное бурение своими руками, мы пришли к выводу, что самостоятельные работы банально невыгодны. Отсутствие возможностей ударно пробурить скважину в любом грунте, осилить валуны без долота — последние фрагменты картинки. Контрольный выстрел — опасность захвата желонки, обвала стенок, остановки работ. Стало ясно: ударное бурение скважины своими руками — это old и прекрасная терапевтическая методика, а целесообразность абсолютно не при чем.

Самодельная установка потребует и времени, и вложений.

Вынужденно исключив экономические соображения, мы составили список достоинств:

1. В здоровом теле здоровый дух: усиленные физические упражнения вкупе с правильным дыханием способны продлить жизнь.
2. Демократичность: пробурить скважину может плотник/слесарь/боксер, а лучше всех — штангист, но точно необязательно быть бурильщиком.
3. Клин клином вышибают: ударное бурение своими руками — отменное лечение эргофобии и зависимостей различного рода.
4. Эволюционный рост: труд сделал из обезьяны человека, ударный труд сделает из человека супермена. По окончании работ бонус — формат «Арни».
5. Уникальный ландшафт: из куч изъятого грунта можно сделать трассу для слалома или оставить их альпийскими горками.
6. Трофеи: в процессе можно собрать крупную коллекцию лягушек и прочей местной подземной живности, захваченной снарядом.

В контексте удобного, быстрого, четкого способа добычи воды ударное бурение своими руками рассматривать нереально, зато это единственно возможный способ для ненавидящих прогресс.

Суть метода в контексте исполнения своими руками

Целесообразности никакой, потому пытаемся обойтись хотя бы без расходов.

Для бурения скважины на воду ударным способом понадобится простейшая установка, состоящая из треноги и бурильного снаряда — стакана. К стакану прикрепляют трос, трос перекидывают через перекладину, венчающую треногу (или блок, закрепленный на перекладине). Тренога для устойчивости оснащена каркасом. Для облегчения трудов праведных используют лебедку.

Принцип прост: стакан забивают в грунт, грунт забивается в стакан; снаряд поднимают, освобождают и снова опускают — так делают до тех пор, пока не достигнут нужной глубины (или возможной глубины). Снаряд изготавливают из отрезка трубы. На рабочем конце трубу заостряют.

Необходимо соорудить треногу и бурильный снаряд. Для треноги нужно 3 бревна (или трубы, но придется варить), но сначала надо сделать каркас — треугольник на земле. Потом к каркасу прикрепить бревна и соединить их сверху перекладиной (через нее будем потом тянуть трос). Крепим гвоздями и молотком. Можно и камнем, но современность коварна — молоток встречается чаще, чем годные естественные колотушки, потому без малой механизации не обойтись.

Изготовив установку, приступаем к главному: созданию снаряда (стакана). Вооружаемся болгаркой (ретрограды могут заточить ногти) и идем на охоту — надо получить трубу метровой длины. Встретив годный экземпляр, внимательно его осматриваем: нужен такой, чтобы отрезать только один раз (если придется резать два раза, велика вероятность, что нам попалась труба «Газпрома», и можно не успеть убежать).

Заостряем добытый экземпляр с одного края: берем наждачную бумагу и работаем (снаряд должен резать землю, как нож масло).

Забивной стакан (бывают в продаже)

К снаряду необходимо прикрепить трос. Приваренная самостоятельно целевая петля зачастую приводит к потери стакана в недрах земли. Поэтому берем коловорот, сверлим в трубе два отверстия, через них продеваем трос и завязываем узлом «булинь».

Стакан забиваем в грунт и поднимаем наполненным. Канат (трос) наматываем на локоть. Поднятый на поверхность снаряд нужно освободить: берем палку и ею помогаем себе вытряхнуть грунт.

Активно работая, вычерпываем землю из нашей будущей скважины. В какой-то момент произойдет то, что и должно произойти: стакан будет поднят пустым. Проходимый пласт окажется либо сыпучим, либо слишком жидким (поверхностный слой не вечен). Однако не стоит отчаиваться — если надо, дойдем до земного ядра (хватило бы троса и жизни) при помощи желонки.

Желонка гораздо хитрее стакана: наполнившись, она закрывается (срабатывает обратный клапан). Во избежание фатальных ошибок и вырезания труб во всем предместье желонку лучше купить. Печалиться о растраченных средствах, когда можно было бы привязать ночной горшок и черпать, не стоит: желонка нам еще пригодится при ремонте скважины (учитывая, что мы все делаем своими руками, требоваться она будет часто).

На видео молодой человек весело и ударно проходит терапию бурением скважины на воду своими руками.

На все работы может не хватить сезона, но главная неожиданность — отсутствие водоносного пласта на расчетной (предполагаемой) глубине. Бурить глубже может оказаться невозможным, потому придется искать воду в другом месте, то есть «наша песня хороша — начинай сначала».

Помимо коварства пласта нас могут подстеречь:

• обвал стенок,
• захват желонки,
• нарушение вертикали,
• зацикливание ствола.

Поговорка актуальна — бурим новую скважину (или вызываем специалистов для исправления ситуации) и готовимся к использованию пробуренного.

Итак, у нас целый набор первоклассных нор, очищенных от всего встреченного (не считая погибших желонок), и надо решить, как их теперь использовать:

• заселить кротов,
• припрятать клад,
• прицелиться в будущее — накидать в норы сюрпризов для потомков и закопать.

Кроты все-таки чревато: они демонстрируют устойчивую тенденцию к размножению и попутному пожиранию корневых систем всех без разбора растений, когда иссякают насекомые; есть подозрение, что при исчерпании растительного ресурса кроты съедят фундамент дома. Деньги (давно известно) надо хранить в сберегательных кассах. Остается послание потомкам: есть ли жизнь после жизни, неизвестно, но на всякий случай надо обеспечить себе веселье. Вариантов содержания закладываемого послания — масса, но это уже другая история, не имеющая отношения к ударно-канатному бурению своими руками.

Есть ли у нас вода? Большой вопрос.

Конечно, малость механизировав процесс, можно ускорить прохождение всех этапов ударного бурения, но в любом случае чисто своими руками строить скважину на воду с применением этого метода нецелесообразно (если действительно не рассматривать версии терапии или Шварценеггера) — вы не заработаете гораздо больше, чем потратили бы на специалистов.

Рекомендуем похожие статьи

Скважина на воду своими руками – как пробурить, пробить, забить скважину на песок фото и видео

Обустроенная скважина на воду – это автономный и надежный источник водоснабжения дачи или частного дома.

Организация индивидуального водообеспечения не всегда вызвано отсутствием централизованной подачи воды, причиной может быть низкое качество воды в магистрали, перебои с подачей, изношенность сети водоканала, высокая стоимость воды, ее нехватка, и прочие факторы.

Автономный источник воды имеют почти все владельцы дач или загородных коттеджей. Другое дело, что их выбор может отличаться. Кто-то отдает предпочтение колодцу, кому-то по душе скважина.

Эта статья для тех, кто остановил свой выбор на скважине.

Следует отметить, что скважины делят на два типа в зависимости от глубины бурения.

• Скважина на песок. Большее распространение этот вид получил благодаря низкой стоимости работ и возможности выполнения работ вручную. С точки зрения конструкции, песчаная скважина представляет собой одну колонну с донным фильтром (см. схему). Дебет скважины составляет от 5 до100 м.куб. в сутки. Глубина бурения ограничивается 10-ю метрами (при машинном бурении 30 м). Для выкачивания воды используется ручной насос (ручная колонка для скважины) или насосный аппарат. Срок службы составляет 10-15 лет.

• Скважина на известняк или артезианская скважина. Встречается гораздо реже. Причиной этому могут быть: высокая стоимость работ и необходимость согласования проекта бурения в местных разрешительных организациях (типа КП «Водоканал»). Конструкционное решение скважины более сложное. Она состоит из двух колон – обсадной, и рабочей. Первая устанавливается до известняка, вторая – непосредственно в известняке. Артезианская скважина имеет больший дебет от 7 до 40 м.куб. в час (зависит от диаметра трубы) и служит до 50 лет. Бурение происходит с привлечением техники, а глубина может достигать 320 метров.

  

  Поскольку предполагается бурение своими руками, рассмотрим более подробно устройство скважин на песок, как наиболее доступных в плане самостоятельной реализации.

  Бурение скважины на воду – пошаговая инструкция 1. Определение глубины
  • неглубокая (до 3-х м) скважина пробивается в том случае, если водоносная жила находится близко к поверхности грунта, а воду предполагается использовать только для технических нужд или полива. Для бурения такой скважины достаточно бура, обсадной трубы и ручного насоса;
  • среднеглубокая (до 7 м) скважина даст возможность получить воду пригодную для употребления человеком. Чтобы самостоятельно пробурить скважину помимо бура понадобится лопата и время на устройство шурфа. Шурф (яма) с размерами 1,5х1,5х1,5 предназначена для облегчения бурения на большую глубину. Для удобства работы его можно укрепить фанерой или досками. После окончания работ шурф засыпается. Подача воды осуществляется с помощью насоса;
  • глубокая (более 7 м) скважина. позволит полностью закрыть потребность в воде всех жителей частного дома или коттеджа. При этом, воды будет достаточно не только для индивидуального потребления, но и для технических нужд, санитарных требований, полива, содержания бассейна или пруда (водоема).

  В целом, выбор типа водозабора определяется после геологического исследования места организации скважины. Предлагаем рассмотреть последний вариант – устройство глубокой скважины своими руками, как наиболее сложного из представленных.

  2. Способы бурения скважины

  Перечисленные виды скважин (к артезианским или скважинам «на известь» это не относится) можно пробурить с применением следующих методов (технологий):

  Ударно-канатное бурение скважины на воду Ударно-канатное бурение. В данном случае используется буровое долото, которое забивается в почву без выемки грунта. Грунт просто уплотняется в стороны от оси долота. Забивается долото с помощью треноги с лебедкой.

  Ударно-вращательное бурение скважины на воду Ударно-вращательное бурение. Работа бура дополняется вымыванием грунта водой. Способ трудоемкий для индивидуального применения.

  На фото показана малогабаритная буровая установка МГБ50П-02С с подвижным гидравлическим вращателем, производства фирмы Горизонталь.

  3. Проект на бурение скважин на воду

  В том случае, если точно известна глубина залегания водоносной жилы можно бурить непосредственно с размером бура под обсадную трубу. Если же нет, потребуется сначала выяснить, на какой глубине залегает водоносный слой.

  Таким образом, любая скважина – это индивидуальный проект, на который влияют такие параметры:

  • геологическое строение грунта;
  • выбранный способ бурения;
  • требования, которые выдвигаются к количеству и качеству воды;
  • требование выдерживать необходимые расстояния до мест загрязнений (обустройство «санитарной зоны»);
  • глубина нахождения водоносной жилы. Причем, имеется в виду не первая жила к которой добрался бур, а той, которая будет отвечать условиям использования с точки зрения обеспечения дебета скважины.
  4. Инструменты для бурения скважин на воду

  Поскольку описывается ударно-канатный метод ручного бурения, то нужно отметить его преимущества:

  • сохранение большей части полезного слоя почвы в исходном состоянии. Т.е. тяжелая техника не повредит насаждения на участке;
  • отсутствие ограничений на место бурения. Ручным буром можно бурить практически в любой части участка;
  • простота оборудования и минимальные требования к квалификации бурильщика.

  Для работы потребуются:

  • лопата;
  • бур с усиленной режущей частью. Совет: усилить бур можно путем наваривания на винт резцов, роль которых могут играть элементы напильника или металлическая шинка. Кроме того, резцы можно заточить, применяя болгарку;
  • тележка для вывоза вынутого грунта;
  • насос типа «малыш» со шлангом;
  • емкость с водой.

  Для обустройства пригодятся:

  • щебенка или гравий для подушки;
  • стальная проволока для фильтра;
  • трубы;
  • проволока для обустройства донного фильтра.
  5. Выбор места и устройство шурфа

  С помощью нанятых специалистов или народными методами (лозоходство, барометрический метод, с использованием силикогеля, по количеству россы, разведочным бурением и т.п.) определяем место, где водоносная жила находится ближе всего к поверхности.

  Рытье шурфа под скважину на воду Далее выкапываем шурф. Это выработка грунта определенной глубины, назначение которой облегчить процесс бурения скважины.

  Обустройство шурфа важный этап по двум причинам.

  Во-первых, сокращается глубина бурения буром.

  Во-вторых, исключается возможность обвала грунта вокруг скважины.

  Размеры шурфа определяются бурильщиком, но обычно составляют 1,5х1,5 и 1,5-2,5м. в глубину. Чтобы грунт не обсыпался, шурф укрепляют фанерой, досками или металлом.

  6. Первый способ: тренога – установка для бурения

  Установка для бурения скважин на воду Тренога – ударно-канатный механизм для бурения скважин на воду. Опорная конструкция понадобится для того, чтобы облегчить процесс бурения благодаря применению бурового стакана.

  Схема устройства треноги для бурения Треногу можно сделать из дерева (исключаются сучки) или металлической трубы (или профиля). Длина бруса или трубы должна составить 4-5 м. Как изготовить треногу для бурения видно на схеме.

  Буровой стакан для бурения Далее к треноге крепится механическая лебедка с тросом, на котором закреплен буровой стакан.

  Такая буровая установка компактна, и имеет значительный запас прочности. Принцип работы установки прост: стакан падая в грунт вбирает в себя грунт. В зависимости от состава грунта за один удар можно выбрать от 20 см. до 1 м. грунта. Облегчить работу можно заливая место бурения водой. Время от времени буровой стакан нужно очищать от набитого в него грунта.

  Внимание: Трос, на котором крепится бур, должен быть длиннее глубины скважины. В противном случае он оборвется, а бур останется на дне.

  Обсадную трубу можно устанавливать одновременно с продвижением на глубину или после выполнения всех работ.

  7. Второй метод – обсадная труба и бур

  В процессе бурения можно сразу устанавливать обсадную трубу. Тогда ее диаметр должен быть больше диаметра бура, чтобы бур мог свободно двигаться в трубе.

  Выполняя работу нужно постоянно следить за влажностью вынимаемого грунта, чтобы не пропустить водоносный слой (в противном случае его можно закрыть трубой). Основные признаки ниже.

  

  Материал подготовлен для сайта moydomik.net

  Откачка грязной воды После того, как обнаружен водоносный слой нужно произвести откачку грязной воды для того, чтобы понять достаточно ли запасов воды в данной жиле. Для этого используется погружной или ручной насос.

  Если после выкачки 2-3 ведер мутной воды, чистая все еще не появилась следует продолжить бурения до более емкого слоя.

  Важно: насос не рассчитан на такие условия работы, поэтому после очистки воды он может поломаться. Рекомендуется применять только качественный насос.

  8. Обсадка скважины

  Для обсадки могут применяться стальные или пластиковые трубы (срок эксплуатации до 50 лет). А вот применение оцинкованных труб не рекомендуется, ввиду риска загрязнения воды примесями цинка.

  Значение обсадки заключается в следующем:

  • предотвращение осыпания стенок скважины;
  • упреждение заиливания скважины;
  • устранение возможности для попадания в скважину верховодки (вода верхних слоев, талая или дождевая вода);
  • исключение риска засорения скважины.

  Установка обсадной трубы выполняется сразу же после окончания работ или непосредственно в процессе бурения.

  Совет: если трубы идут «со скрипом» нужно приложить к ним кувалду.

  9. Промывка скважины на воду после бурения

  Установкой обсадной трубы дело не заканчивается. Теперь нужно промыть скважину. Для этого в нее опускается труба, через которую под давлением подается вода. Благодаря напору воды из скважины вымоется слой глины и песка, которую нужно откачать. После появления чистой воды ее нужно сдать на анализ. Требования к качеству воды из скважины регламентируются нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 (Россия) или ДСанПіН 2.2.4-171-10 (Украина). При удовлетворительном качестве воды можно продолжать работу.

  10. Донный фильтр для скважины на песок

  Назначение фильтра – уберечь трубу от заиливания.

  Своими руками можно изготовить щелевой фильтр, для этого нужно сделать насечки (пропилы) болгаркой на конце трубы.

  Совет: для насечек нужно использовать тонкий диск (0,8мм). Обратить внимание - много насечек ослабит трубу.

  Фильтр для скважины - высверливание отверстий Как вариант можно высверлить отверстия в трубе. Далее место насечек/сверления нужно обмотать проволокой или сеткой. Полученный таким образом фильтр уложить на щебневую подушку, засыпка которой не даст фильтру заиливаться.

  Совет: диаметр трубы-фильтра должен быть меньше диаметра основных труб, чтобы иметь возможность погрузиться в скважину без проблем.

  Самым простым вариантом будет приобретение готового фильтра.

  Важно: без фильтра скважина работать будет не долго. Его отсутствие оправдано только в глубоководных скважинах (более 40 м)

  11. Дебет скважины на воду

  Чтобы получить полное представление о емкости скважины на песок нужно выждать сутки, а затем проверить уровень поступившей воды. Если поступившей воды достаточно для нужд пользователей можно засыпать расстояние между почвой и обсадной трубой. Шурф также закапывается.

  12. Раскачка скважины на воду после бурения

  Это обязательный этап. Чтобы выполнить раскачку или попросту окончательную чистку скважины нужно установить центробежный насос большой мощности и периодически выкачивать воду в течении 1,5-2 недель.

  Совет: следует заранее решить, куда будет перенаправлена откачанная вода.

  13. Бурение скважины на воду своими руками – видео

  Ручная технология с использованием ударно-канатного метода пробивания скважины.

  14. Установка насоса для скважины на воду

  Обратите внимание, насосы поверхностного типа не предназначены для установки в скважину. Ввиду ограничения по глубине в 8 м. Для этих целей подойдет только погружной насос – центробежный или вибрационный. Каждый из подвидов имеет свои достоинства, а окончательный выбор можно сделать, проанализировав влияние таких факторов как:

  • глубина скважины;
  • уровень воды в скважине;
  • диаметр обсадной трубы;
  • дебет скважины;
  • напор воды в скважине;
  • стоимость скважинного насоса.
  15. Сдача скважины в эксплуатацию

  Если бурение скважины под воду выполнялось не самостоятельно, а с привлечением сторонней организации, то прежде чем принимать работу нужно потребовать такие документы:

  • гидрогеологическое заключение о возможности реализации проекта скважины на воду;
  • паспорт скважины;
  • разрешение санэпидемстанции (проверяет качество воды и соответствие санитарной зоны требованиям);
  • акт выполненных работ.

  Если же все работы будут выполняться самостоятельно, то главное не торопиться, а выдерживать технологию и соблюдать все ключевые моменты процесса бурение скважины на воду. При этом не забывайте, что только использование качественных материалов (в частности, труб и насоса) станет залогом длительного функционирования скважины.

  Похожие новости

Самодельная установка для бурения скважин: инструкция по изготовлению

• Виды установок
• Определение целей
• Виды буров
• Составляющие
• Необходимый инвентарь
• Инструкция по изготовлению

Огромное количество дачников и владельцев загородных домов в глухих районах очень часто встают перед проблемой водоснабжения своих домов. На сегодняшний день установка самодельная для бурения скважин является, пожалуй, наиболее выгодным и простым вариантом для решения этого вопроса. Без питьевой воды никак нельзя обойтись, поэтому в любом случае придется что-то делать для того, чтобы обеспечить дом водой. Встает выбор между вызовом опытных специалистов и решения проблемы самостоятельно. Далее будет рассмотрен вопрос о том, почему целесообразнее выполнять все работы самостоятельно.

Подробная схема малогабаритной установки для бурения.

Буровая скважина – это одно из наиболее простых и распространенных решений обеспечения загородных домов питьевой водой. Самодельная установка для бурения скважин позволит существенно сэкономить средства на бурильной установке. Изготовить такой механизм далеко не просто, однако если приложить усилия и запастись терпением, а также следовать четкой последовательной инструкции по сборке, то этот процесс станет осуществимым.

Технические данные нормального ряда буровых установок.

Конструкция будущей установки для бурения скважины зависит от того метода, который будет выбран для бурения. Если используется ударно-канатное бурение, то грунт разрушают при помощи специального грузила, которое под действием силы тяжести и ускорения падает вниз. После каждого удара рыхлый грунт убирают и цикл повторяется. Такой метод выполняется до тех пор, пока глубина скважины не будет достаточной.

Процесс удаления рыхлого грунта при помощи вращательного бура – одновременно сложный и простой процесс. Такая конструкция занимает много пространства, и, соответственно, затраты на нее тоже намного больше. Построить самостоятельно такой бурильный агрегат полностью не получится из-за того, что некоторые его части в любом случае придется покупать. Однако, если все же взяться за сооружение такого механизма, то получится профессиональная установка для бурения скважин. При помощи ее можно будет заниматься собственным бизнесом, который будет приносить немалую прибыль.

Буровой снаряд Шитца.

Всего же выделяется 4 основных типа малогабаритных бурильных установок – МГБУ:

1. Роторные установки с ручным приводом. Они являются наиболее простым вариантом, когда вместо электрического или дизельного двигателя используется обычный ручной труд. Такой вариант хорошо подойдет для деревень, когда сразу несколько человек могут помочь в работе по бурению скважины. Именно поэтому такая установка используется крайне редко.
2. Шнековые буровые установки. В данной установке лишний грунт вынимается при помощи специального прибора – шнека. Удобен такой агрегат тем, что скважину промывать при помощи воды не требуется.
3. Установка для ударно канатного бурения (УКБ). Представляет собой треугольное основание в виде рамы. Трос вместе с закрепленной на нем желонкой или долотом являются его рабочим инструментом.
4. Роторные установки для бурения. Принцип работы такого устройства напоминает принцип гидробурения.

Вернуться к оглавлению

Классическая схема конструкции бура.

Многие могут задаться вопросом: для чего может понадобиться самодельное бурение скважин? Ответом на этот вопрос является следующая информация:

1. Во-первых, при помощи такого приспособления можно обеспечить и себя, и своих родственников, живущих в частных домах, чистой питьевой водой, которая позволит экономить средства на коммунальные расходы. Особенно удобен такой метод обеспечения водой на дачах, где очень тяжело проводить трубопровод.
2. Во-вторых, можно использовать такую установку в качестве основного дохода. Такой агрегат всегда пригодится, так как людям, живущим за городом, часто требуются собственные скважины. Таким образом, можно сформировать неплохой бизнес, который будет приносить хороший доход.
3. В-третьих, даже если вы и не планируете заниматься бизнесом, то пробурив несколько скважин своим соседям, знакомым и другим пользователям скважин, можно вернуть себе все вложенные средства на материалы и сборку этого агрегата.

Особый спрос на такой вид работы наблюдается в летнее и зимнее время года, когда требуется много воды либо для купания и питья, либо для обогрева собственного дома.

Вернуться к оглавлению

Схема распределения диаметров бурения для артезианской скважины.

В буровой установке самое главное – это качественный бур. Их разновидностей на современном рынке сбыта существует огромное количество. Однако для самоделки чаще всего используются следующие:

1. Ложковый бур. Если грунт мягкий и эластичный, состоящий по большей части из смесей песка и глины, то тогда подойдет ложковый бур, который используется как раз в таких случаях. Низ самой ложки можно выполнить либо в виде ковшеобразного резца, либо сделать его из трубы подходящего диаметра.
2. Змеевидный бур. Своим внешним видом такой бур похож на бурав по дереву. В тех случаях, когда грунт представлен плотным суглинком, применяется именно этот вид бура. Принцип его действия напоминает принцип работы штопора. В процессе вращения он начинает вкручиваться в породу. Лезвие такого бура выполнено в форме хвоста ласточки с раздвоенным концом. Обязательным условием такого лезвия является его закалка. Изготовить такой бур самостоятельно крайне непросто, поэтому придется немного пофантазировать, заменив некоторые части на ледовый бур.
3. Буровое долото. Данная установка применяется в тех случаях, когда порода крайне плотная и твердая. Применяется в основном для бурения каменистых отложений. Но даже при помощи такого мощного бура нужно учитывать угол входа, так как будет довольно непросто пройти такие плотные породы. Для самых твердых пород угол входа составляет около 120?, для более мягких – от 40 до 70?. Что касается самого долота, то его нужно выбирать в зависимости от типа пород.

Вернуться к оглавлению

Буровая установка состоит из следующих элементов: буровая штанга, вертлюг, лопастный бур и вышка.

Выбор места для бурения скважины.

1. Вертлюг. Специальное приспособление, через которое подается буровой раствор к шлангу. Шланг находится внутри штанги. Изготовить эту деталь самостоятельно не получится, так как для этого требуется наличие специального оборудования (токарный станок).
2. Штанга. Данное приспособление необходимо для того, чтобы передавать вращение, создаваемое ручным трудом или ротором непосредственно к самому буру. Как описывалось ранее, через штангу идет шланг, по которому, в свою очередь, поступает раствор. Его длина обычно составляет 1,8 метра. Тем не менее длину можно свободно нарастить при помощи замков с прямоугольной резьбой.
3. Лопастный бур. Чаще всего имеется две лопасти, при вращении которых и происходит непосредственно само бурение. Также имеются и специальные приспособления – желонки, которые нужны для бурения водоносных сыпучих и мягких грунтов. Помимо этого, желонка необходима для того, чтобы очищать прорытую скважину от всего освобожденного грунта. Принцип ее работы прост. В желонке есть клапан. Когда она опускается вниз, нужно нажать на клапан, и желонка будет удерживать захваченное количество освобожденного грунта.
4. Вышка. Высота вышки может достигать 5 метров. На самом верху находится канатный блок, а конструкция представлена в виде треноги. При ударном бурении также используется балансир, который представляет собой плотный деревянный брус.

Вернуться к оглавлению

Готовое лезвие бура в разрезе.

Для сборки установки понадобится следующее:

• бур;
• тренога;
• вороток;
• желонка;
• тройник;
• лебедка;
• разборная штанга;
• муфта;
• отверстие;
• патрон-ударник;
• зубчатое колесо;
• станина разборного типа;
• мотор-редуктор;
• трос;
• мотопомпа с рукавом;
• шланг для подачи бурового раствора.

Вернуться к оглавлению

1. Для начала потребуется соорудить вышку. Для этого необходимо сварить ее из труб или бревен. Высота будущей вышки должна зависеть от забойного стакана. В среднем высота вышки должна быть на полтора метра выше, чем длина стакана.
2. Подъемное устройство представляет собой блок с проходящими через него тросом, к концу которого прикреплен забойный стакан, сделать который самостоятельно не составит особого труда. В торцевой части бревна забивается металлическая ось (в качестве сердцевины можно использовать стальной пруток). Далее концы оси нужно вывести за пределы бревна. К одному концу привариваются уши, а ко второму ручку. Ворот фиксируется между стойками треноги, а трос, прикрепленный к забойному стакану, перекидывается через блок.
3. Для обустройства скважины необходимо следующее. Кессон – специальный оголовок для скважины, который защищает источник воды от загрязнения. Верхняя его часть закрывается люком, а нижнее отверстие должно быть равно диаметру пробуренной скважины.

Для поставки воды используется насосное оборудование. Фиксировать насос нужно ниже уровня грунтовых вод.