Литература по ремонту

Здесь приведен список книг и электронной документации, описывающих устройство, техническое обслуживание и ремонт машин Corolla/Sprinter #E10# / #E11# для японского и европейского рынков в том числе с мотором 4A-GE 20V. Тема праворульных моделей, в частности вопросов по Церес/Марино наиболее полно раскрыта в книжках издательства Легион-Автодата. Обратите внимание, что "легионовские" книги по устройству AE10#Corolla существуют в нескольких вариантах. Рекомендую брать последнее издание на 544 страницы. По покупке: лучше искать книжные магазины с возможностью заказа, книги дрогие, поэтому на прилавке не всегда бывают.

Toyota COROLLA, COROLLA SPRINTER, MARINO/CERES, TRUENO/LEVIN. Модели 2WD & 4WD 1991-1998 гг. выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями
Устройство, техническое обслуживание и ремонт.

В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию переднеприводных и полноприводных автомобилей Toyota COROLLA, COROLLA SPRINTER, MARINO/CERES, TRUENO/LEVIN 1991-1998 гг. выпуска с левосторонним и правосторонним рулевым управлением, оборудованных бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива 4A-FE (1,6 л), 4A-GE (20V 1,6 л) New. 5A-FE (1,5 л), 7A-FE (1,8 л), 4E-FE (1,3 л), 5E-FE (1,5 л), карбюраторным двигателем 2E (1,3 л) и дизельным двигателем 2С (2,0 л).

Издание содержит подробные сведения по ремонту и регулировке карбюраторов и элементов системы управления бензиновыми двигателями (впрыска топлива и зажигания), ТНВД, инструкции по использованию системы самодиагностики ABS и TEMS New! и рекомендации по регулировке и ремонту механических и автоматических коробок передач, элементов тормозной системы, рулевого управления и подвески (в том числе многорычажной, для спортивных модификаций). Представлены подробные электросхемы для различных вариантов комплектации. Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости.
Просим Вас обратить внимание на то, что в руководстве не представляется возможным дать абсолютно все конструктивные изменения, которым могли подвергаться автомобили в процессе производства.

Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.

Toyota Corolla. Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию. 1992 по 1998гг. Ред. Соловьев Б.Б.
Тираж: 3000 экз. Год выхода: 2005

"Третий рим" / Техно-ВООК

мягкий переплет (крепление скрепкой или клеем)

В данном издании (черно-белая с цветными схемами) описаны автомобили Toyota Corolla и ее модификации предназначенные как для Европы, так и для стран Америки и Азиатского региона. Руководство предназначено для автолюбителей и персонала СТО (Сертифицировано для станций технического обслуживания).

Настоящее Руководство является пособием по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Toyota модели "Corolla" (Япония) выпуска 1991 —1998 годов с 4-х и цилиндровыми двигателями с кузовом Седан, Хетчбек (Комби), Купе и Универсал в переднеприводном исполнении. В Руководстве даны рекомендации по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля в его базовой комплектации.

Руководство по ремонту и эксплуатации автомобилей Toyota Corolla с 1992 г. выпуска (хотя на фото Corolla "европеец" 1997г)

Вот на этом сайте http://alexmor88.ucoz.ru/ я нашел следующие ссылки для скачивания и просмотра в оффлайн режиме. И это не единственный адрес - стоит только поискать:
http://rapidshare.com/files/11862232/Toyota_Corola_1992-1998.multimedin.rukov.po.remontu.part1.rar
http://rapidshare.com/files/11863278/Toyota_Corola_1992-1998.multimedin.rukov.po.remontu.part2.rar
http://rapidshare.com/files/11870118/Toyota_Corola_1992-1998.multimedin.rukov.po.remontu.part3.rar

А эта ссылка http://Toyota-Corolla.5go.ru для просмотра мануала в онлайн режиме.

По праворульным моделям ничего нет. Много схем, фотографий узлов и агрегатов.

Toyota Corolla, Sprinter, Corolla LEVIN, Sprinter TRUENO. Модели 2WD & 4WD 1995-2000 гг. выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями
Устройство, техническое обслуживание и ремонт

В руководстве дается пошаговое описание процедур по разборке, сборке и ремонту автоматических коробок передач для передне приводных и полноприводных автомобилей TOYOTA.

Издание содержит подробные сведения по устройству и особенностям управления автоматическими коробками передач TOYOTA. Описываются гидравлическая и электронная системы управления. Приведены коды неисправностей, возможные неисправности и методы их устранения. Описаны конструктив-ные особенности элементов системы управления АКПП Toyota. Представлены подробные сведения по разборке, проверке элементов и сборке коробок передач Toyota. Описаны блоки клапанов для всех указанных моделей АКПП.

В книге также представлена информация по разборке, проверке элементов и сборке раздаточных коробок, устанавливаемых вместе с коробками передач А241Н и А540Н.

Двигатели Toyota 4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 5A-F, 5A-FE, 7А-FE
Устройство, техническое обслуживание и ремонт.
Модификации этих двигателей устанавливались на модели: "COROLLA", "COROLLA LEVIN", "COROLLA CERES", "COROLLA SPACIO", "SPRINTER", "SPRINTER CARIB", "SPRINTER TRUENO", "SPRINTER MARINO", "CALDINA" "CARINA", "CARINA II", "CARINA Е", "CORONA", "MR-2"

В руководстве дается подробное пошаговое описание процедур по ремонту и техническому обслуживанию карбюраторных двигателей 4A-F (1,6 л); 5A-F (1,5 л) и двигателей 4A-FE (1,6 л), 16-ти и 20-ти клапанных 4A-GE (1,6 л), 5A-FE (1,5 л), 7A-FE (1,8 л) с распределенным впрыском топлива.
Издание содержит подробные сведения по ремонту и регулировке карбюраторов и элементов системы впрыска топлива, зажигания, систем запуска и зарядки, инструкции по использованию системы самодиагностики, а также возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа.

Объем данной информации позволяет использовать руководство при ремонте других модификаций двигателей 4A и 5A: 4A-G, 4A-GZE, 4A-GELU, 4A-ELU, 4A-GEU, 4A-FHE и 5A-FHE.

Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.

Totota 4A-GE Engine Repair Manual (Feb/1997) - полностью отсканираванный мануал по ремонту Black Top 4A-GE на английском (предполагаю, что это англоязычная версия мануала для филиала в Южной Африке).

Toyota двигатели 4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 5A-F, 5A-FE, 7A-FE

• Издательство: Легион-Автодата
• ISBN: 5-88850-116-6
• Год издания: 2006
• Кол.страниц: 232
• Язык: русский
• Формат: PDF
• Размер: 23,80 Мб

В руководстве дается подробное пошаговое описание процедур по ремонту и техническому обслуживанию карбюраторных двигателей 4A-F (1,6 л); 5A-F (1,5 л) и двигателей 4A-FE (1,6 л), 16-ти и 20-ти клапанных 4A-GE (1,6 л), 5A-FE (1,5 л), 7A-FE (1,8 л) с распределенным впрыском топлива.

Издание содержит подробные сведения по ремонту и регулировке карбюраторов и элементов системы впрыска топлива, зажигания, систем запуска и зарядки, инструкции по использованию системы самодиагностики, а также возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа.

Объем данной информации позволяет использовать руководство при ремонте других модификаций двигателей 4А и 5А: 4A-G, 4A-GZE, 4A-GELU, 4A-ELU, 4A-GEU, 4A-FHE и 5A-FHE.

Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.

можно по следующим ссылкам:

Я ремонтирую Японский Автомобиль

Проявление"дизельного" шума на старых (пробег приблизительно около 250-300 тыс.км)двигателях 4А-FE "Дизелный" шум возникает чаще всего в режиме сброса газа или в режиме торможения двигателем. Он отчетливо слышен из салона при оборотах 1500-2500 об/мин. а также при открытом капоте при сбросе газа. Первоначально может показаться, что этот шум по частоте и по звуку напоминает звук не отрегулированных клапанных зазоров, либо болтающегося распредвала. Из-за этого желающие его устранить, часто начинают ремонт с ГБЦ (регулировка зазоров клапанов, опускание бугелей, проверка взведена ли шестерня на ведомом распредвале). Еще один из предложенных вариантов ремонта - замена масла.

Все эти варианты я испробовал, но шум остался без изменения, в результате чего я решился заменить поршня. Даже при замене масла на 290000 залил масло Хадо 10W40 полу синтетика. И успел вдавить 2 ремонтных тюбика, но чуда произойти не успело. Осталась последняя из возможных причин - люфт в паре палец-поршень.

Пробег моего авто (Toyota Carina E XL универсал 95 г.в.; английской сборки) составлял на момент ремонта 290200 км (если верить одометру), более того, могу предположить, что на универсале с кондиционером, двигатель объемом 1.6 л был несколько перегружен по сравнению с обычным седаном или хетчбэком. То есть время подошло!

Для замены поршневой необходимо следующее:

- Вера в лучшее и надежда на успех.

1. Ключ торцевой (головка) на 10 (под квадрат на 1/2 и 1/4 дюйма), 12, 14, 15, 17.
2. Ключ торцевой (головка) (звездочка на 12 лучей) на 10 и на 14 (под квадрат на 1/2 дюйма (обязательно не меньший квадрат!) и из качественной стали. ). (Необходимы для болтов крепящих ГБЦ и гаек крепления шатунных вкладышей).
3. Вороток торцевых ключей (трещетка) на 1/2 и 1/4 дюйма.
4. Ключ динамометрический (до 35 Н*м) (для затяжки ответственных соединений).
5. Удлинитель торцевых ключей (на 100-150 мм)
6. Ключ накидной на 10 (для откручивания труднодоступных крепежей).
7. Разводной ключ для проворачивания распредвалов.
8. Пассатижи (снимать пружинные хомуты со шлангов)
9. Тиски слесарные небольшие (размер губок 50х15). (я в них зажимал головку на 10 и откручивал длинные винты-шпильки, крепящие клапанную крышку, а также с их помощью выпрессовывал и запрессовал пальцы в поршнях (см. фото с прессом)).
10. Пресс до 3 т. (для перепрессовки пальцев и зажатия головки на 10 в тисках)
11. Для снятия поддона несколько плоских отверток или ножей.
12. Крестовая отвертка с шестигранным жалом (для откручивания болтов бугелей РВ возле свечных колодцев).
13. Шаберная пластина (для очистки поверхностей ГБЦ, БЦ и поддона от остатков герметика и прокладок).
14. Измерительный инструмент: микрометр на 70-90 мм (для измерения диаметра поршней), нутромер, настроенный на 81 мм (для измерения геометрии цилиндров), штангенциркуль (для определения положения пальца в поршне при запрессовке), набор щупов (для контроля зазора клапанов и зазоров в замках колец при снятых поршнях). Еще можно взять микрометр и нутромер на 20 мм (для замера диаметра и износа пальцев).
15. Фотоаппарат цифровой - для отчета и дополнительной информации при сборке! ;о))
16. Книга по ремонту,и обслуживания автомобиля Toyota .
17. Шапка (чтобы масло при снятом поддоне не капало на шевелюру). Даже если поддон давно снят, то капля масла, собиравшаяся капнуть всю ночь, капнет именно тогда, когда Вы будете под двигателем! Многократно проверено проплешиной.

1. Очиститель карбюратора (большой баллончик) - 1 шт.
2. Герметик силиконовый (масло стойкий)- 1 тюбик.
3. Жидкость спрей WD-40 (или другой ароматизированный керосин для откручивания болтов приемной трубы).
4. Литол-24 (для закручивания болтов крепления лыжи)
5. Ветошь х.б. в неограниченных количествах.
6. Несколько картонных коробок для складывания крепежа и бугелей распредвалов (РВ).
7. Емкости для слива антифриза и масла (по 5 литров).
8. Ванночка (с габаритами 500х400) (подставить под двигатель при съеме ГБЦ).
9. Масло моторное (согласно инструкции двигателя) в необходимом кол-ве.
10. Антифриз в необходимом кол-ве.

1. Комплект поршней (обычно предлагают стандартный размер 80,93 мм), но я на всякий случай (не зная прошлого машины) взял (с условием возврата) еще и ремонтный размер, больший на 0,5 мм. - 75$ (один комплект).
2. Комплект колец (взял оригинал тоже 2-х размеров) - 65$ (один комплект).
3. Комплект прокладок двигателя (но можно было обойтись одной прокладкой под ГБЦ) - 55$.
4. Прокладка выпускной коллектор/приемная труба - 3$.

Перед разборкой двигателя очень полезно помыть на мойке весь моторный отсек - лишняя грязь ни к чему!

Вот так выглядит моторный отсек автомобиля.

Разбирать решил по минимуму, поскольку был очень ограничен во времени. Судя по набору прокладок двигателя, он был для обычного, а не обедненного двигателя 4А-FE. По этому решил впускной коллектор не снимать с ГБЦ (чтобы не повредить прокладку). А раз так, то и выпускной коллектор можно было оставить на ГБЦ,отстыковав его от приемной трубы.

Последовательность разборки опишу кратко:

На этом месте во всех инструкциях идёт снятие минусовой клеммы аккумулятора, но я преднамеренно решил ее не снимать, дабы не сбрасывать память компьютера (для чистоты эксперимента). и чтобы время ремонта слушать радио.
1. Обильно залил WD-40 ржавые болты приемной трубы.
2. Слил масло и антифриз, открутив снизу пробки и крышки на заливных горловинах.
3. Отстыковал шланги вакуум систем, провода датчиков температуры, вентилятора, положения дроссельной заслонки, провода системы холодного пуска, лямбда зонда, высоковольтные, свечные провода, провода форсунок ГБО и шланги подвода газа и бензина. В общем, все, что подходит к впускному и выпускному коллектору.

4. Отстыковал шланги систем охлаждения от ГБЦ (при этом полезно подставить ванночку под двигатель - всегда выливается масло и антифриз из отстыкованных шлангов).
5. Отстыковал от масляного поддона шланг масло радиатора.

Далее пошло откручивание элементов двигателя.

1. Снятие клапанной крышки,системы газо распределения(ГРМ)

2. Снял первый бугель впускного РВ и в крутил временный болт через подпружиненную шестерню.
3. Последовательно ослабил болты крепления остальных бугелей РВ (для выкручивания болтов - шпилек, на которых крепится клапанная крышка, пришлось использовать головку на 10, зажатую в тиски (с помощью пресса)). Болты, находящиеся возле свечных колодцев откручивал маленькой головкой на 10 с вставленной в нее крестовой отверткой (с шестигранным жалом и надетым на этот шестигранник накидным ключом).
4. Снял впускной РВ и проверил, подходит ли головка на 10 (звездочка) к болтам крепления ГБЦ. К счастью - идеально подошла. Помимо самой звездочки, важен еще и наружный диаметр головки. Он не должен быть больше 22,5 мм, иначе она не влезет!
5. Снял выпускной РВ, сначала открутив болт крепления шестерни ремня ГРМ и сняв ее (головка на 14), затем, последовательно ослабляя сначала крайние болты крепления бугелей, затем - центральные, снял и сам РВ.
6. Снял трамблер, выкрутив болты бугеля трамблера и регулировочные (головка на 12). Перед снятием трамблера желательно нанести метки его положения относительно ГБЦ.
7. Снял болты крепления кронштейна ГУР (головка на 12),
8. Крышку ремня ГРМ (4 болта М6).
9. Снял трубку масляного щупа (болт М6) и вынул его, также открутил патрубок помпы охлаждения (головка на 12) (трубка масляного щупа как раз на этом фланце крепится).

10. Ослабил натяжение ремня генератора (головка на 12 снизу генератора) и выкрутил верхний длинный болт крепления генератора. Затем снял сам ремень. На ремне полезно нарисовать маркером направление вращения, дабы использовать его еще.
11. Открутил снизу левый болт поддержки впускного коллектора (головка на 12). Правый - только из ямы.

1. Снял защитный пластиковый поддон (только правую часть и частично открутил левую часть.
2. Снял приемную трубу (прокладки можно использовать повторно, если не перепутать. Я перепутал - пришлось одну поменять.
Вид лямбда-зонда из смотровой ямы.

3. Поскольку доступ к поддону был ограничен из-за непонятного алюминиевого корыта, соединяющего коробку передач с блоком цилиндров, решил снять его. Открутил 4 болта, но корыто не вынималось из-за лыжи.

4. Думал открутить лыжу под двигателем, но не смог открутить 2 передние гайки крепления лыжи. Думаю, что до меня эта машина была битая и вместо положенных шпилек с гайками,там стояли болты с само контрирующимся гайками М10. При попытке откручивания - болты проворачивались, и я решил оставить их на месте, открутив только заднюю часть лыжи. В итоге открутил основной болт передней подушки двигателя и 3 задних болта лыжи.
5. Как только выкрутил 3-ий задний болт лыжи, она отогнулась, и алюминиевое корыто с проворотом попало мне в лицо.
Было больно.
6. Далее, я открутил болты и гайки М6, крепящие поддон двигателя. И попытался его сдернуть - а дудки! Пришлось взять все возможные плоские отвертки, ножи, щупы для отдирания поддона. В итоге, отогнув передние борта поддона, я его снял.

Вот так выглядит двигатель с низу со снятым поддоном.

7. Снял и аккуратно положил в чистый пакет маслозаборник.
8. Открутил правый болт поддержки впускного коллектора (головка на 12).
9. Промыл карбклинером поддон двигателя.
10. Отшкрябал шаберной пластиной и щупами поверхности контакта поддона и блока цилиндров, вытер начисто ветошью с карбклинером.

Как ни странно, но снять ГБЦ оказалось достаточно просто, открутив 10 болтов звездочной головкой на 10. Единственное, что я вовремя не открутил - патрубок водяной помпы (на котором масляный щуп крепится) и он держал ГБЦ.

Ключ звёздочка на 10,для болтов головки блока цилиндров.

Также я не заметил какой-то разъём коричневого цвета неизвестной мне системы, находящийся где-то над стартером, но он удачно рас стыковался сам при снятии ГБЦ.

В остальном, снятие ГБЦ прошло успешно. Я ее вытащил сам. Веса в ней не более 25 кг, но надо быть очень аккуратным, чтобы не снести торчащие - датчик вентилятора и лямбда зонд. Желательно прономеровать регулировочные шайбы (обычным маркером, протерев их предварительно ветошью с карбклинером) - это для случая выпадения шайб. Снятую ГБЦ положил на чистую картонку - подальше от песка и пыли.

Поршня снимал и ставил поочередно. Для откручивания шатунных гаек необходима звездочная головка на 14. Открученный шатун с поршнем перемещается пальцами вверх, до выпадания из блока цилиндров. При этом очень важно не перепутать выпадающие вкладыши шатуна.

Демонтированный узел я осмотрел и по мере возможности обмерял. Поршня менялись до меня. Причем их диаметр в контрольной зоне (25 мм от верха) был точно такой же, как и на новых поршнях. Радиальный люфт в соединении поршень - палец не ощущался рукой, но это за счет масла. Осевое перемещение вдоль пальца - свободное. Судя по нагару на верхней части (до колец) некоторые поршни были смещены вдоль осей пальцев и терлись о цилиндры поверхностью (перпендикулярной оси пальцев). Замерив штангелем положение пальцев относительно цилиндрической части поршня, определил, что некоторые пальцы были смещены вдоль оси до 1 мм.

Палец и поршень в отдельности.

Далее, при запрессовке новых пальцев, я контролировал положение пальцев в поршне (выбирал осевой зазор в одну сторону и замерял расстояние от торца пальца до стенки поршня, затем - в другую сторону). (Приходилось пальцы гонять туда-сюда, но в итоге добился погрешности в 0,5 мм). По этой причине я считаю, что посадка холодного пальца в горячий шатун возможна только в идеальных условиях, с контролируемым упором пальца. В моих условиях это было невозможно и я не стал заморачиваться с посадкой "на горячую". Запрессовывал, смазав моторным маслом отверстие в поршне и шатуне. Благо на пальцах торец был заправлен гладким радиусом и не покоцал ни шатун ни поршень.

Старые пальцы имели заметный износ в зонах бобышек поршня (0,03 мм по отношению с центральной частью пальца). Выработку на бобышках поршней точно померять не удалось, но особой эллипсности там не было. Все кольца были подвижны в канавках поршней, а масляные каналы (отверстия в зоне маслосъёмных колец) свободны от нагара и грязи.

Перед запрессовкой новых поршней, я замерял геометрию центральной и верхней частей цилиндров, а также новые поршни. Цель - поставить большие поршни в более выработанные цилиндры. Но новые поршни были практически одинаковы по диаметру. По весу я их не стал контролировать.

Вид поршней другой ракурс

Еще один важный момент при запрессовке - правильное положение шатуна, относительно поршня. На шатуне (выше вкладыша коленвала) есть наплыв - это специальный маркер, обозначающий расположение шатуна к переду коленвала (шкиву генератора), (такой же наплыв есть и на нижних постелях вкладышей шатуна). На поршне - на верху - две глубокие керновки - тоже к передней части коленвала.

Также я проверил зазоры в замках колец. Для этого компрессионное кольцо (вначале старое, потом новое) вставляется в цилиндр и опускается поршнем на глубину 87 мм. Зазор в кольце меряется щупом. На старых был зазор 0,3 мм, на новых кольцах 0,25 мм, что говорит о том, что кольца я менял совершенно зря! Допустимый зазор, напомню - 1,05 мм для кольца N1. Тут надо заметить следующее: Если бы я догадался отмечать положения замков старых колец относительно поршней (при вытаскивании старых поршней), то старые кольца можно было бы смело поставить на новые поршня в таком же положении. Тем самым, можно было бы сэкономить 65$. И время обкатки двигателя!

Опираемся на руководство:которое можно скачать здесь

Далее, на поршни необходимо установить поршневые кольца. Устанавливаль без приспособ - пальцами. Вначале - сепаратор маслосъёмного кольца, затем нижний скребок маслосъёмного кольца, потом - верхний. Потом 2-е и 1-е компрессионные кольца. Расположение замков колец - обязательно согласно книги.

При снятом поддоне еще необходимо проверить осевой люфт коленвала (я этого не сделал), показалось визуально, что люфт очень малый… (а допустимый до 0,3 мм). При снятии - установке шатунных узлов, коленвал вращается вручную за шкив генератора.

Перед установкой в блок поршней с шатунами, цилиндры, поршневые пальцы и кольца, вкладыши шатуна смазать свежим моторным маслом. При установке нижних постелей шатунов надо проконтролировать положение вкладышей. Они должны стоять на местах (без смещений, иначе возможно заклинивание). После установки всех шатунов (затяжка моментом 29 Нм, в несколько подходов) необходимо проверить легкость вращения коленвала. Он должен вращаться руками за шкив генератора. В противном случае - надо искать и устранять перекос во вкладышах.

Очищенный от старого герметика, фланец поддона, как и поверхность на блоке цилиндров, тщательно обезжиривается карбклинером. Затем на поддон наносится слой герметика (см. инструкцию) и поддон откладывается на несколько минут. Тем временем устанавливается маслоприемник. А за ним - поддон. Сначала наживляются 2 гайки по середине - потом все остальное и затягивается от руки. Позже (через 15-20 мин) - ключом (головка на 10).

Можно сразу поставить шланг от маслорадиатора на поддоне и установить лыжу и болт крепления передней подушки двигателя (болты желательно смазать Литолом - чтобы замедлить ржавление резьбового соединения).

Перед установкой ГБЦ необходимо тщательно очистить шаберной пластиной плоскости ГБЦ и БЦ, а также фланец крепления патрубка помпы (возле помпы с задней части ГБЦ (тот, где крепится масляный щуп)). Желательно удалить из резьбовых отверстий масляно-тосольные лужи, дабы не расколоть при закручивании болтами блок цилиндров.

Положить новую прокладку под ГБЦ. Промазал силиконом патрубок помпы (тот, что с маслощупом). Далее ГБЦ можно ставить! Тут надо отметить одну особенность! Все болты крепления ГБЦ со стороны крепления впускного коллектора - короче, чем со стороны выхлопного. Установленную головку затягиваю болтами от руки (с помощью головки-звездочки на 10 с удлинителем). Затем прикручиваю патрубок помпы. Когда все болты крепления ГБЦ наживлены - начинаю затяжку (последовательность и методика - как в книге), а потом еще контрольная затяжка по 80 Нм ( это - на всяк случай).

После установки ГБЦ идет установка Р-валов. Контактные плоскости бугелей с ГБЦ тщательно очищаются от мусора, а резьбовые крепежные отверстия - от масла. Очень важно поставить бугеля на свои места (для этого они промаркированы еще на заводе).

Положение коленвала я определил по метке "0" на крышке ремня ГРМ и зазубрине на шкиве генератора. Положение выпускного РВ - по штифту во фланце шестерни ремня. Если он вверху, то РВ в положении ВМТ 1-го цилиндра. Далее поставил сальник РВ на прочищенное карбклинером место. Шестерню ремня, я поставил совместно с ремнем и затянул крепящим болтом (головка на 14). К сожалению, ремень ГРМ не удалось поставить на старое место (заранее отмеченное маркером), но желательно было это сделать. Далее установил трамблер, предварительно удалив старый герметик и масло карбклинером, и нанеся новый герметик. Положение трамблера выставил по заранее нанесенной метке. К слову, что касается трамблера, то на фото показаны подгоревшие электроды. Это может являться причиной неровной работы, троения, "слабости" двигателя, а следствие - повышенный расход топлива и желание поменять все на свете (свечи, ВВ провода, лямбда-зонд, машину и т.п.). Устраняется элементарно - аккуратно сошкрябывается отверткой. Аналогично - на противоположном контакте бегунка. Рекомендую чистить раз на 20-30 т.км.

Далее устанавливается впускной Распределительный вал, обязательно совместив нужные метки на шестернях валов. Сначала ставятся центральные бугеля впускного Распределительный вал, затем, сняв временный болт с шестерни, ставится первый бугель. Все болты крепления затягиваются необходимым моментом в соответствующей последовательности (согласно книги). Далее ставится пластиковая крышка ремня Газо распределительный механизм (4 болта М6) и только потом,тщательно протерев ветошью с карбклинером зону контакта клапанной крышки и Головка блока цилиндров и нанеся новый герметик - сама клапанная крышка. Вот, собственно и все хитрости. Осталось - повесить все трубки, провода, натянуть ремни ГУР и генератора. залить антифриз (перед заливкой рекомендую протерев горловину на радиаторе, создать на ней ртом вакуум (так для проверки герметичности)); залить масло (не забудьте закрутить сливные пробки!). Установить алюминиевое корыто, лыжу (смазав болты солидолом) и приемную трубу с прокладками.

Рекомендация:перед первым запуском двигателя тщательно проверьте топливо провод (в местах соединений),зону ремней (на отсутствие там ветоши, ключей и проч.)

Запуск был не мгновенным - надо было прокачать пустые емкости с топливом. Гараж наполнился густым масляным дымом - это от смазки поршневой. Далее - дым становится более горелый по запаху - это с выхлопного коллектора и приемной трубы выгорает масло и грязь… Далее (ежели все получилось) - наслаждаемся отсутствием "дизельного" шума. Думаю, полезно будет при езде соблюдать щадящий режим - для обкатки двигателя (хотя бы 1000 км).

Видео руководство по капитальному ремонту двигателя 4A-FE Toyota

Руководство по капремонту двигателя 4A FE Toyota Часть 1

Скачать руководство по ремонту двигателя toyota 4a fe

Сокращения и условные обозначения 3 Идентификация 3 Общие инструкции по ремонту. Собрание руководств по ремонту и обслуживанию Toyota Carina. Найдено более. Руководство по капремонту двигателя 4A-FE Toyota. Часть 26 ноя 2014 4A-GE(1,6), 5A-FE(1,5), 7A-FE(1,8), 3S-FE(2,0) Ремонт.Экспл.ТО Toyota бензиновые двигатели 3S-FE, 3S-GE, 3S-GTE, 4S-Fi, 4S-FE.

Want to watch this again later? Sign in to add this video to a playlist. Скачать книги по двигателя. Сделать стартовой Добавить в закладки: У нас можно скачать. Скачать бесплатно Скачать руководство по ремонту ВАЗ 2131(Нива), расшифровки кодов. Автокниги,инструкции по эксплуатации,руководство по эксплуатации,мануалы, автомобильная. Руководство по ремонту двигателей рабочим объемом 1,4л. Книга: Двигатели TOYOTA 1G-FE ремонт, техническое обслуживание неисправностей в двигателях автомобилей Toyota 4A-F / 4A-FE / 4A-GE / 5A-F / 5A-FE / 7A-FE.

Основы начала ремонта двигателя автомобиля Toyota 4a-fe This feature is not available right now. Please try again. Руководство по устройству, ремонту и эксплуатации Toyota Corona / Caldina с 1992 года выпуска. Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Toyota Руководство. Руководство по ремонту Toyota Corolla Spacio 2wd и 4wd c 1997-2002 годов выпусков. Технические характеристики двигателя Тойота 4A всех модификаций, Неисправности и ремонт двигателя 4A-C/L/LC/ELU/F/FE/FHE/GE/GZE. Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Toyota Corona. Двигатели 7А-FE 5А-FE 4А-FE Заметки диагноста по диагностике, обслуживанию и ремонту. Самые надёжные японские двигатели.

Автокниги, автолитература: Руководство по ремонту автомобиля, Устройство, обслуживание. 23 апр 2013 Двигатели 2L-T, 3L. Руководство по ремонту, техническому обслуживанию Скачать Toyota. Двигатели 4A-F, 4A-GE. Руководство по. В руководстве дается подробное пошаговое описание процедур по ремонту и техническому. Toyota Corolla SPACIO Модели 2WD и 4WD c 2001 Книга по ремонту и эксплуатации Автор: Издательство. 14 сен 2015 Пособие Toyota двигатели 4A,4A-FE,5A,5A-FE,7A 332 views; Руководство ремонт Toyota Corolla E120 2001-2006г.в 265 views. Руководства по ремонту и эксплуатации Двигатели Toyota доставка почтой и курьером, оплата. Название: toyota mark 2 / chaser / cresta с 1996г. выпуска. Инструкция по эксплуатации и техническому. Руководство по капитальному ремонту двигателя 4A-FE. Часть 4. Печать · E- mail. Четвертая часть официального руководства компании Тойота по. 6-11-2012, 15:37 Двигатели TOYOTA: 1S, 1S-i, 1S-E, 2S, 2S. 21-04-2011, 11: 53 Руководство по ремонту двигателей Toyota 1AZ-FE / 2AZ-FE / 2AD-FHV. 5A-F (1,5 л) и двигателей 4A-FE (1,6 л), 16-ти и 20-ти клапанных 4A-GE

Автомануалы Dodge Dodge Caliber. Руководство по ремонту и обслуживанию:.Скачать:.Cкриншот. Справочное иллюстрированное издание Книга по ремонту Toyota Avensis, устройство, руководство. Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Toyota Corona Premio. 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE ) c 1985 г. Иллюстрированное руководство по ремонту. Двигатели Toyota серии A (4A-F, 5A-F, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE

Toyota 4А-F, 5А -5F, 7A-FE руководство по ремонту и обслуживанию двигателей

Toyota ДВИГАТЕЛИ 4А-F, 5А -5F, 7A-FE - руководство пользователя / инструкция по ремонту, обслуживанию и эксплуатации.
Руководство по ремонту карбюраторных двигателей Toyota 4A-F (1,6 л); 5A-F (1,5 л) и двигателей 4A-FE (1,6 л), 16-ти и 20-ти клапанных 4A-GE (1,6 л), 5A-FE (1,5 л), 7A-FE (1,8 л) с распределенным впрыском топлива.
Объем информации этой книги позволяет использовать руководство при ремонте других модификаций двигателей 4A и 5A: 4A-G, 4A-GZE, 4A-GELU, 4A-ELU, 4A-GEU, 4A-FHE и 5A-FHE. Издание содержит подробные сведения по ремонту и регулировке карбюраторов и элементов системы впрыска топлива, зажигания, систем запуска и зарядки, инструкции по использованию системы самодиагностики, а также возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.

Получение материала
по запросу.

Руководство по капитальному ремонту двигателя 4A FE Toyota Часть 1 смотри на

Был большой расход масла. Решил заменить кольца. Так как раскоксовка не помогала. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи на дорогах.
Повторный замер компрессии через 20 000 км watch?v=E7WtieJkFAU
TEIKOKU PISTON RING (ТPR) является одним из ведущих производителей деталей моторной группы и поставщиком на конвейеры таких автогигантов, как Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Honda, Nissan Diesel, Daihatsu, Yanmar, Mitsubishi Heavy Ind. Komatsu, Niigata & Yamaha. Все производственные предприятия компании находятся на территории Японии, что позволяет говорить о 100 %-ном японском качестве деталей. Компания идет в ногу с современными тенденциями двигателестроения и предъявляет особые требования к своей продукции. Материалы, из которых изготавливаются детали, а также весь производственный процесс находятся под пристальным контролем специалистов компании. Для обеспечения высококлассной защиты своей продукции от подделок TEIKOKU PISTON RING разработала новый голограммный идентификатор для этикеток, применив фольгу горячего тиснения. Продукция японской компании TEIKOKU PISTON RING является оптимальным выбором для тех, кто ценит высокое качество по разумной цене. Потребитель покупает оригинальные детали (продукция конвейера) по цене aftermarket.
Авто журнал ?p=auto_journal

Как я бросил курить

Toyota Carina E (руководство по ремонту)

Подшипники распределительного вала 13 (1,3)
Крышка головки блока цилиндров
5,9 (0,6)

Подшипники распределительного вала 13 (1,3)
Крышка головки блока цилиндров
5,9 (0,6)

Порядок выполнения работы
а) проверка зазоров:
· Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
· Отсоедините шланги вентиляции картера от крышки распредвалов;
· Отверните болты и снимите защиту жгута проводов с правой стороны крышки распредвалов;
· Освободите провода высокого напряжения из зажимов и отключите их от свечных наконечников;
· Освободите на правой стороне крышки распредвалов жгут проводов (отключив его от генератора и от датчика давления масла), отпустите все прочие держатели проводов и тросов;
· Отверните колпачковые гайки, удалите шайбы и снимите крышку распредвалов;
На шкиве коленчатого вала имеется вырез, а на нижней крышке привода газораспределения имеются метки, нанесенные с шагом 5 0 (рис. 2.2.1.). Совмещение выреза в шкиве с меткой 'О 0 ' указывает на то, что поршни в цилиндрах 1 и 4 находятся в ВМТ.
Рис.2.2.1 Установочные метки на шкиве коленчатого вала и нижней крышке механизма привода распределительных валов
· С помощью гаечного ключа или торцевой головки с рычагом вращайте коленчатый вал за гайку крепления шкива по часовой стрелке до совмещения выреза в шкиве с меткой 'О 0 '.

Примечание: следует иметь в виду, что для доступа к шкиву придется демонтировать из-под двигателя брызговик. Кроме того, выверните все свечи - это облегчит проворачивание коленчатого вала двигателя;
В этом положении коленчатого вала два поршня - 1 и 4 находятся в верхней мертвой точке, причем только один из них - в такте сжатия.
· Проверьте, находится ли отверстие в ременном шкиве распределительного вала напротив метки на крышке подшипника (рис.2.2.2). Если нет, то нужно еще раз повернуть коленчатый вал на полный оборот (360°), только тогда поршень 1-го цилиндра будет в такте сжатия.
· Проверьте плоским щупом зазоры между регулировочной шайбой (дистанционный вкладыш) толкателя и кулачками соответствующих распределительных валов следующих клапанов:
впускные клапаны цилиндра №1, №2; выпускные клапаны цилиндра №1, №3.

Рис.2.2.2 Проверка соответствия положения распредвала ВМТ с использованием металлического стержня

Примечание: щуп должен проходить с трением между поверхностями кулачка и толкателя.
· Запишите величину зазора, если она неправильна.
· Поверните распределительный вал снова на полный оборот (360°) и приведите канавку на шкиве распределительного вала так, чтобы она была напротив метки 'О' на нижней крышке распределителя.
· Далее проверьте таким же образом зазоры между кулачками валов и толкателями следующих клапанов: впускные клапаны цилиндра №3, №4; выпускные клапаны цилиндра № 2, №4.
Запишите величину зазора, если она неправильна.

б) регулировка:
Внимание: Перед установкой регулировочных шайб впускных клапанов необходимо демонтировать впускной распределительный вал. Осевой зазор впускного распределительного вала очень мал, поэтому при снятии распределительный вал следует держать в точно горизонтальном положении. Установка регулировочных шайб выпускных клапанов производится без демонтажа выпускного распределительного вала.
Демонтаж впускного распределительного вала выполняется следующим образом:
· Поворачивайте коленчатый вал, пока отверстие во вспомогательном зубчатом колесе не окажется наверху, тогда впускные кулачки 1 и 3 вдавливают втулки толкателя одновременно на одинаковое расстояние.
· Удалите два болта и крышку подшипника №1.
Примечание: зубчатое колесо на впускном распределительном валу состоит из двух частей - ведущего зубчатого колеса, которое неподвижно соединено с распределительном валом, и так называемого вспомогательного зубчатого колеса. Между обоими зубчатыми колесами имеется пружинная шайба, обеспечивающая осевое напряжение. Чтобы разобрать распределительный вал нужно устранить это напряжение, прижав шпильками М6 длиной 20мм через технологические отверстия вспомогательное зубчатое колесо к ведущему зубчатому колесу, вследствие чего пружина будет зажата между ними.
· Ослабляйте болты крышек подшипников поочередно, удалите крышки подшипников № 1,2,4, при этом болты крышки №3 следует до конца не выворачивать, а оставить их на месте ввернутыми на несколько ниток.
· Затем отверните до конца болты крышки №3, снимите крышку и поднимите выпускной вал, следя за тем, чтобы он не повредил головку цилиндров;
Внимание: Очень важно отпускать болты постепенно, иначе из-за перекосов можно повредить посадочные поверхности вала или головки цилиндров!
· Удалите регулировочные пластины клапанов с отклонениями от нормативного клапанного зазора.
· Измерьте микрометром толщину удаляемой регулировочной пластины (шайбы);
· Определите толщину установочной пластины, необходимой для достижения предписанного клапанного зазора, с помощью следующей формулы: N=T+(A - 0,20 мм). где:
Т - толщина использованной регулировочной пластины;
А - замеренный клапанный зазор;
N - толщина новой установочной пластины.
Внимание: Выбирайте установочную пластинку с толщиной, как можно более близкой к полученному значению. Установочные пластины имеются в 16 размерах, повышающихся на 0,05 мм от 2,55 до 3,30 мм.
· Поместите новую установочную пластинку на толкатель клапана.
· Установите распределительный вал после замены всех пластинок следующим образом:
поворачивайте шкив коленчатого вала, пока установочный штифт на шкиве ременной передачи выпускного распределительного вала не окажется выше края головки цилиндра;
· Нанесите универсальную смазку на все осевые соприкасающиеся поверхности впускного распределительного вала.
· Приведите установочные метки зубчатых колес на впускном и выпускном распределительных валах напротив друг друга и дайте зубчатым колесам зацепить друг друга.
Внимание: Не пользуйтесь метками нижней мертвой точки (Н.М.Т.).
В этом положении впускные кулачки №1 и №3 одновременно вдавливают втулки толкателя на одинаковое расстояние.
· Поместите четыре крышки подшипников в их первоначальное положение; стрелки должны быть обращены на зубчатые колеса, а поверхность прилегания крышки правого подшипника распределительного вала к головке цилиндра смажьте герметиком.
· Нанесите немного моторного масла на резьбу и под головку болтов крышек подшипников. Поставьте на место болты и затягивайте их равномерно в установленной последовательности с нормативным моментом (табл. 2.2.1).
· Удалите шпильку из вспомогательного зубчатого колеса и поставьте крышку подшипника №1 так, чтобы стрелка была направлена вперед к шестерне.
· Толкайте назад вспомогательное зубчатое колесо отверткой между зубчатым колесом и головкой блока цилиндров, если крышка подшипника плохо пригнана. Нанесите немного моторного масла на резьбу и под головки болтов и затяните их поочередно и равномерно.
· Снова проверьте клапанный зазор с выпускными клапанами, действуйте следующим образом:
· Поворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока кулачок на распределительном валу регулируемого клапана не будет обращен вверх.
· Поверните паз на втулке толкателя к передней стороне автомобиля.
· Прижмите регулировочным инструментом SST09248-55020(А) толкатель вниз и поместите вспомогательную деталь инструмента (В) от впускной стороны (но при заднем клапане 3 - от выпускной стороны) под небольшим углом между толкателем и распределительным валом (рис.2.2.3).

Рис.2.2.3. Удалите регулировочные пластины (дистанционные шайбы) с помощью специального регулировочного инструмента SST09248-55020(А) и прилагаемой вспомогательной детали (В)
· Удалите регулировочную пластину с помощью небольшой отвертки и магнита;
· Определите толщину регулировочной пластины, необходимую для достижения требующегося клапанного зазора с помощью следующей формулы: N = Т+(А - 30 мм). где:
Т - толщина использовавшейся установочной пластинки
А - замеренный клапанный зазор
N - толщина новой установочной пластинки
· Поставьте новую установочную пластинку на толкатель клапана.
· Прижмите толкатель клапана вниз и удалите вспомогательную деталь (В).
· Вновь проверьте клапанный зазор.
· Удалите все остатки уплотнений и поставьте на головку блока цилиндров силиконовое уплотнение
· Поместите уплотнение на крышку головки блока цилиндра и установите крышку головки блока цилиндров с уплотнительными кольцам и гайками на головку блока цилиндров.
· Присоедините шланг вентиляции картера двигателя и провода свечей зажигания.
· Поместите жгут электропроводки и предохранительный кожух на крышку головки блока цилиндров, подключите проводку генератора и подключите минусовую клемму аккумулятора.

2.3. Замена приводного ремня ГРМ (для двигателя 4A-FE)
2.3.* Замена приводного реммя ГРМ (для двигателя 3S-FE)

2.3. Замена приводного ремня ГРМ (для двигателя 4A-FE)

Демонтаж (для двигателя 4A-FE)
· Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.
· Откачайте жидкость из бачка омывателя лобового стекла справа в отсеке двигателя, затем отверните крепежные винты, отсоедините трубку и электропроводку и удалите бачек.
· Удалите крышку распределительного вала.
· Ослабьте на один-два оборота болты, крепящие ведущий шкив к водяному насосу (это легче сделать, пока ремень не снят);
Примечание: позже шкив необходимо будет сдвинуть в сторону, чтобы снять среднюю крышку ремня привода распределительных валов.
· Подложите клинья под задние колеса, поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры.
· Снимите правое переднее колесо, затем отверните болты и удалите брызговик из-под правой стороны моторного отсека.
· Открутите болты шкива водяного насоса.
· Открутите шарнирный болт и стопорный болт генератора.
· Открутите установочный винт генератора и удалите ремень генератора.
· Удалите болты шкива водяного наcoca.
· Снимите высоковольтные провода и выверните свечи зажигания.
· Снимите проводку и зажимы вокруг крышки головки блока цилиндров, уберите предохранительный кожух 2 проводки и снимите вентиляционные шланги 6, 7 картера с крышки головки блока цилиндров.

Рис. 2.3.1.1. Общий вид двигателя 4A-FE.
где: 1 - провода высокого напряжения; 2 - предохранительный кожух проводки вокруг крышки головки блока цилиндра; 3 - регулятор давления топлива; 3 - рампа топливных форсунок; 5 - впускной патрубок; 6, 7 - вентиляционные шланги картера; 8 - разъем форсунки (инжектора); 9 - низковльтный разъем распределителя зажигания; 10 - распределитель зажигания; 11 - верхний патрубок радиатора системы охлаждения.

· Удалите гайки, уплотнительные кольца, крышку головки цилиндра и уплотнение крышки головки блока цилиндров.
· Поставьте поршень цилиндра № 1 в Н.М.Т. конца такта сжатия, поместив для этого канавку на шкиве коленчатого вала напротив метки 'О' на нижней крышке распределительного механизма. Проверьте, находится ли отверстие, имеющееся в шкиве ременной передачи распределительного вала, напротив метки на крышке подшипника. Если это не так, поверните коленчатый вал еще на полный оборот (360°).
· Удалите болт шкива коленчатого вала и снимите шкив с помощью съемника SST 09213 - 60017.
· Удалите три крышки распределительного механизма.
· Снимите направляющий ролик ремня.
· Снимите ремень распределительного механизма.
Внимание: Если ремень будет использоваться снова, нанесите на него стрелку в направлении вращения двигателя, а также метки на колеса ременной передачи и на ремень.
· Отвинтите болт наружного ролика, протолкните натяжной ролик как можно дальше влево и временно закрепите его.
· Удалите ремень распределительного механизма.
Внимание: Не проворачивайте уже больше коленчатый и распределительный валы после удаления ремня, потому что в противном случае клапаны могут коснуться поршней.
· Удалите болт натяжного ролика, натяжной ролик и натяжную пружину.
· Сдвиньте ременный шкив с коленчатого вала. Пользуйтесь, если требуется, двумя отвертками; при этом, поместите обтирочные тряпки между блоком двигателя и отвертками, чтобы избежать повреждений.
· Удалите ременный шкив распределительного вала. При откручивании болтов удерживайте распределительный вал торцевым ключом на шестигранной части.

Осмотр (для двигателя 4A-FE)
· Проверьте приводной ремень распределителя на износ и трещины.
Внимание: Не сгибайте ремень. В случае сомнения замените ремень. Оторвавшиеся или сломанные зубья свидетельствуют о блокировке распределительного вала, масляного насоса или водяного насоса.
· Проверьте натяжной ролик при обнаружении трещинок на наружной стороне ремня.
· При обнаружении одностороннего износа ремня проверьте направляющий ролик ремня и центровку ременных шкивов.
· Проверьте, мягко ли вращается натяжной ролик и не имеет ли он зазора. В случае необходимости замените его.
· Проверьте свободную длину натяжной пружины, она должна составлять 35,3 мм (рис. 2.3.1.2). Проверьте напряжение пружины при длине 43,6 мм. Она должна составлять 35-39 Н (3,6-4,0 кг). В случае необходимости замените пружину.

Рис.2.3.1.2. Проверка свободной длины пружины механизма натяжения ремня привода распределительных валов

Установка(для двигателя 4A-FE)
· Поставьте установочный штифт на распределительный вал на одной линии с канавкой на ременном шкиве распределительного вала и надвиньте ременной шкив на вал.
· Затягивайте болт ременного шкива, в то время как распределительный вал нужно удерживать торцевым ключом на шестигранной части.
· Поставьте клиновую шпонку в коленчатый вал напротив шпоночного паза ременного шкива и надвиньте ременной шкив на вал, при этом появившаяся кромка должна быть обращена внутрь;
· Поставьте натяжной ролик с крепежным болтом, но пока еще не затягивайте его.
· Поставьте пружину, продвиньте натяжной ролик как можно дальше влево и затяните болт.
· Установите отверстие в ременном шкиве распределительного вала напротив отметки на крышке подшипника, вращая для этого распределительный вал с помощью торцового ключа на шестигранной части.
· Установите отметки на ременном шкиве коленчатого вала и на картере масляного насоса напротив друг друга, поворачивая для этого коленчатый вал.
· Установите приводной ремень распределителя (при повторном использовании ремня обращайте внимание на метки, сделанные во время разборки) и проверьте натяжение ремня между ременными шкивами распределительного и кулачкового валов.
· Отверните болт натяжного ролика и медленно поверните коленчатый вал на два полных оборота вправо.
· Проверьте, лежат ли на одной линии метки обоих шкивов ременных передач. (Если это не так, снимите ремень распределителя и наденьте его снова).
· Затяните болт натяжного ролика.
· Удалите болт ременного шкива коленчатого вала.
· Проверьте прогиб ремня между ременными шкивами распределительного и коленчатого валов. Он должен составлять 5-6 мм при 20 Н (2 кг). Если это не так, снова отрегулируйте натяжной ролик.
· Установите направляющий ролик ремня полым краем наружу.
· Установите крышки распределителя (снизу вверх).
· Установите шкив на носок коленчатого вала и затяните болт шкива.
· Установите крышку головки блока цилиндров с новым уплотнением.
· Присоедините вентиляционные шланги картера и провода свечей зажигания.
· Установите предохранительный колпак проводки, провода и свеч зажигания.
· Установите шкив водяного насоса ремень генератора.
· Отрегулируйте натяжение ремня. Прогиб между водяным насосом и генератором при 98Н (10 кг) у нового ремня должен составлять 7-9 мм, а ремня, бывшего в употреблении -11,5-13,5 мм.
· После установки нового ремня генератора, дайте двигателю поработать 5 мин. и снова проверьте натяжение ремня.
· Установите брызговик и правое колесо и опустите автомобиль на землю.
· Установите и заполните бачок омывателя лобового стекла, затем подключите отрицательный провод аккумулятора.

2.3.* Демонтаж (для двигателя 3S-FE)
· Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
· Снимите генератор как описано. Удалите также ремень привода насоса усилителя рулевого управления.
· Выверните свечи зажигания.
· Установите поршень в цилиндре № 1 в ВМТ.
· Подложите клинья под задние колеса, поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите правое колесо, затем отверните болты, и удалите брызговик из-под правой стороны моторного отсека.
· Зафиксируйте от прокручивания коленчатый вал, для того, чтобы отпустить болт крепления шкива.
Примечание: Механики станций технического обслуживания использую для этой цели специальное приспособление, которое прикручивается к шкиву. Подобное приспособление можно изготовить и самому. Как вариант, на КП с ручным управлением можно включить 4-ю передачу и в дополнение к этому нажать педаль тормоза. На автоматической трансмиссии снимите крышку-усилитель снизу трансмиссии и через открывшееся отвертие вставьте широкую отвертку в зубья стартерного венца.
· Отверните болт шкива коленчатого вала и снимите шкив с носка коленчатого вала. Если посадка тугая, воспользуйтесь подходящим съемником.
· Отверните болты и снимите верхнюю и нижнюю крышки механизма привода распределительных валов и, где есть, извлеките прокладки.
· Снимите с коленчатого вала внешнюю направляющую зубчатого ремня.

Рис.2.3.2.1. Демонтаж внешней направляющей ремня привода распределительных валов с носка коленчатого вала

· Если в дальнейшем предполагается вновь использовать тот же ремень, пометьте стрелкой направление его вращения. Пометьте также его положение относительно звездочек коленчатого и распределительного валов.
· Ослабьте болт, закрепляющий механизм натяжения ремня привода распределительных валов к блоку цилиндров. С помощью отвертки через защитную прокладку отожмите натяжитель для ослабления ремня, затем заверните болт, чтобы зафиксировать натяжитель в этом положении.
· Снимите зубчатый ремень со звездочек коленчатого и распределительного валов, с приводов масляного и водяного насосов. Для удаления ремня необходимо разгрузить и демонтировать правую опору силового блока. Перед демонтажем опоры подоприте двигатель домкратом за поддон через деревянный брусок.
· При снятом зубчатом ремне НЕ МЕНЯЙТЕ положение коленчатого и распределительных валов.

Осмотр (для двигателя 3S-FE)
· Тщательно осмотрите ремень на наличие повреждений или следов разложения. Особенно внимательно осмотрите впадины зубьев на предмет обнаружения начинающихся трещин.
· В дополнение к плановой замене в соответствии с графиком технического обслуживания, ремень привода распределительных валов следует заменить, независимо от возраста или пробега, если он имеет какие-либо дефекты или если он был в контакте с водой, маслом или паром.
· Убедитесь, что натяжной шкив вращается легко, без заеданий.
· Проверьте свободную длину пружины натяжителя и, если она не соответствует техническим требованиям ( 46,0 мм ), замените ее.
Установка(для двигателя 3S-FE)
· Перед установкой ремня привода распределительных валов, проверьте, чтобы установочные метки на звездочке (-ках) распределительного вала совпали с меткам на внутренней крышке механизма привода газораспределения, а также чтобы совпадали метки ВМТ на звездочке коленчатого вала и на корпусе масляного насоса. Для большей убедительности временно установите нижнюю крышку зубчатого ремня и шкив коленчатого вала и посмотрите, совпадает ли надрез на шкиве с меткой Оо на крышке. После проверки снова снимите шкив и крышку.
· Установите зубчатый ремень на звездочки и натяжные ролики, следя за тем, чтобы не изменить положение звездочек, а также за тем, чтобы ремень был выровнен по торцам звездочек. Если устанавливается ранее работавший ремень, удостоверьтесь, что стрелка, нанесенная на ремень при его снятии, направлена в нужную сторону и что метки на ремне и звездочке совпадают. Установите на место правую опору силового блока и затяните болты.
· Ослабьте болт натяжителя и дайте ему возможность под действием пружины переместить натяжной шкив до упора в ремень. Не затягивайте пока болт. Для установки механизма натяжения выполните следующие действия:
а) Установите внешнюю направляющую зубчатого ремня вогнутой стороной наружу, затем установите нижнюю крышку механизма привода распределительных валов с новой прокладкой (где есть) и затяните болты.
б) Установите шкив коленчатого вала и затяните болт требуемым крутящим моментом.
в) Проверните коленчатый вал по часовой стрелке почти на два полных оборота, затем медленно доверните его до совпадения меток ВМТ. Если метки не совпали, не вращайте коленчатый вал против часовой стрелки, снимите зубчатый ремень и выполните процедуру установки снова.
г) Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на один полный оборот и продолжайте его вращать, пока установочная метка не совпадет с меткой 450 до ВМТ на нижней крышке механизма привода распределительных валов.
д) Затяните болт натяжителя требуемым (24 Н*м) крутящим моментом (24 Н*м).