Категория: Инструкции
Строим вместе > Фундамент > Ленточный фундамент > Как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками?
Как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками?Затевая строительство, каждый из нас мысленно уже видит результат своих трудов. На этом этапе главная цель – закончить как можно быстрей с наименьшими затратами.
Безусловно, экономить нужно с умом – так, чтобы это не отразилось на долговечности постройки. Особенно это правило касается фундамента, ведь он – самый важный и значимый элемент любого здания.
Одним из вариантов такой разумной экономии является мелкозаглубленный ленточный фундамент. Это не случайно, ведь цена монолитного ленточного фундамента мелкого заложения по сравнению с другими видами оснований является самой привлекательной. Он представляет собой бетонную полосу по периметру здания и под внутренними стенами. Далее мы рассмотрим условия его применения, достоинства и основные моменты возведения.
Как правильно залить фундамент под дом можно узнать здесь. Все нюансы правильной заливки основания для будущего дома.
Условия примененияРассматриваемое основание часто закладывают под простые, относительно легкие конструкции. Если почва в вашей местности сухая, несыпучая, такое основание выдержит нагрузку одноэтажного здания, при этом сэкономит ваше время и средства.
В случаях, когда грунт глинистый, с большим содержанием влаги, приходится армировать фундамент, а в его основание сыпать больше крупнозернистого песка. Ниже пошагово описано, как своими руками построить ленточный фундамент мелкого заложения.
Пошаговая инструкция по возведениюШаг 1. Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента, как и большинства других видов оснований начинается с земляных работ. Чтобы избежать разницы в глубине траншеи по всей длине, следует выровнять место под строительство. Для этого снимаем верхний слой грунта на участке строительства с запасом около 2 метров с каждой стороны. Для выравнивая поверхность, используйте водяной уровень, он покажет перепады высот в разных частях будущей постройки.
Шаг 2. Согласно своему проекту сделайте разметку: отметьте основные элементы будущего здания при помощи кольев и веревки. Если постройка прямоугольная, то забиваем колья по углам здания, если форма сложная, то необходимо забить колья во всех местах стыков или поворотов будущих стен. Эту процедуру следует производить с особой тщательностью – следите за тем, чтобы углы были прямыми, ровно 90 градусов.
Шаг 3. Выкапываем траншею под фундамент глубиной не менее 50 см. Ширина должна немного превышать толщину будущих стен. Процесс довольно трудоемкий, поэтому можно воспользоваться услугами экскаватора. В этом случае, дно траншеи нужно будет лишь подровнять вручную. Если доступ к месту постройки затруднен, то можно поискать мобильные мини-экскаваторы, они способны работать даже в очень стесненных условиях.
Шаг 4. Желательно устелить стенки и дно траншеи гидроизоляцией — для этих целей подойдет обыкновенный рубероид. Это необходимо для того, чтобы песок не поплыл, и не уменьшилась прочность песочной подушки.
Шаг 5. Слоем около 20 см укладывается подушка из крупнозернистого песка. Толщина слоя условна, она может колебаться от 15 до 30 см – все зависит от того, какой грунт на вашем участке. Далее подушку следует намочить и хорошо утрамбовать. Лучше, если у вас для этого есть специальная техника.
Шаг 6. Армирование фундамента. Для этой цели лучше всего подойдет арматура, не гладкий пруток. Почему? Причина проста: ребра, которые расположены по длине этих прутьев надежно сцепляют готовый фундамент, тем самым упрочняя всю конструкцию. По углам вбейте по четыре отрезка арматуры диаметром 10 мм. Их длина должна быть на 50 мм меньше высоты фундамента. При необходимости, вбейте промежуточные прутки. Расстояние между ними должно быть не более 1 м.
Когда вертикальные прутья установлены, приступайте к креплению горизонтальных. Последние берут толщиной 12 мм и привязывают при помощи специальной проволоки – по два прутка внизу и вверху. Расстояние от песчаной подушки до горизонтальной арматуры – около 5 см. Иногда арматуру скрепляют с помощью сварки, но этот метод имеет свои недостатки (например, изменение структуры металла).
Шаг 7. Устанавливаем опалубку. Для этих целей берем ровную обрезную доску. По возможности, применяем пиломатериал длиной 6 м. Опалубку следует сбивать снаружи, чтобы поверхность нашего фундамента получилась максимально ровной. Высота щитов должна быть около 50 см над уровнем грунта. Устанавливая опалубку, жестко скрепляем щиты между собой и укрепляем их снаружи распорками.
Следите за тем, чтобы стенки опалубки были ровными. Для этого верхние части внешних и внутренних щитов, расположенных параллельно друг другу, соедините досками.
Шаг 8. Для того чтобы обеспечить вентиляцию фундамента и подпола, используйте кусок пластиковой трубы диаметром 10 см. Набейте ее влажным песком и привяжите к верхним прутьям арматуры. Это следует сделать со всех сторон конструкции.
Шаг 9. Заливка фундамента. Тут у вас есть два варианта: купить готовый раствор и быстро, без проблем залить траншею, или самостоятельно замесить раствор. Первый вариант лучше тем, что заливается одним слоем. Это предотвращает растрескивание бетона между слоями, залитыми в разные интервалы времени.
Если вы наняли миксер, перед его приездом тщательно подготовьтесь – может понадобиться дополнительное укрепление опалубки. Перед заливкой обязательно проверьте консистенцию раствора, при необходимости разбавьте его. Для подачи бетона из миксера используйте желоб.
Важный момент: чтобы внутри не оставался воздух, во время заливки необходимо утрамбовывать раствор вибратором.
Если же вы готовите раствор сами, желательно сделать это как можно быстрее. Будет хорошо, если сможете арендовать несколько бетономешалок и привлечь к работе как можно больше помощников.
Раствор готовится так: цемент марки М400 (1 часть) смешивается с песком (3 части), добавляется щебень или гравий и вода. Должна получиться смесь, по консистенции похожая на сметану. Узнать подробнее о приготовлении бетона самостоятельно можно здесь .
И еще: существуют специальные смеси, которые при замешивании с раствором, обеспечат надежную защиту от влаги. Гидроизоляция битумной мастикой и рубероидом со временем утратит свою эффективность, а вышеуказанная смесь обеспечит защиту по всей толщине конструкции на весь срок эксплуатации.
После заливки аккуратно простучите деревянным молотком снаружи опалубки, чтобы стенки получились максимально ровнями, и мастерком разровняете верхнюю часть.
Ваш фундамент почти готов – осталось лишь дождаться высыхания бетона и снять опалубку. Рекомендуется это делать не ранее чем через неделю, но многое зависит от погодных условий и ухода за фундаментом.
Уход за фундаментомЧтобы конструкция служила действительно надежным основанием постройки, после заливки фундамента применяйте несколько несложных правил: в жаркую сухую погоду поливайте его водой; защищайте фундамент от дождя. К дальнейшим работам, после снятия опалубки, следует приступать не ранее чем через месяц.
Узнать какие еще бывают разновидности ленточных фундаментов можно из этой статьи. Кроме того вы сможете оценить достоинства и недостатки каждого вида и выбрать подходящий.
Свайный фундамент это отличное решение для многих построек. Узнайте о том как правильно возвести этот вид фундамента
Видео со стройплощадкиЗавершено строительство мелкозаглубленногого ленточного фундамента, все получилось как планировалось, теперь фундамент должен набрать крепость прежде, чем на нем будут возводиться стены нашего дома. Следует обратить внимание, что фундамента заложен не только под внешними стенами здания, но и под перегородками.
Ленточный фундамент наиболее распространенный тип основания для возведения дома. Поэтому с ним все понятно, а вот чем от него отличается мелкозаглубленный (МЗЛФ) - фундамент мелкого заложения, как рассчитать и как сделать?
Характеристики – конструктивный принцип действияМелкозаглубленный ленточный фундамент или просто МЗЛФ по способу укладки похож на своего собрата, однако имеет важные отличия:
Главная особенность мелкозаглубленного ленточного фундамента заключается в том, что он дает возможность нивелировать морозное пучение грунта. Это связано с тем, что несмотря на общую жесткость конструкции МЗЛФ, вместе с весом всего строения, движется вверх-вниз в зависимости от времени года. Поскольку фундамент углублен не сильно, а смещается равномерно, то, следовательно, он не разрушается от таких колебаний.
Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундаментаЛенточный мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства низкоэтажных жилых домов и других сооружений из тех материалов, которые не создадут значительного давления на подошву фундамента. К таким сооружениям и материалам относят:
При обустройстве фундамента большей ширины на нем можно возводить тяжелые дома из бруса или бревна. Но в этом случае грунт будет промерзать на меньшую глубину и есть вероятность деформирования фундамента. Таким образом, если планируется постройка монументального здания – лучше обустроить ленточный монолитный фундамент.
При этом следует знать, что увеличение ширины ленты мелкозаглубленного фундаменты делает возможным строительство более тяжелых домов с мансардой. Большая ширина фундаментной ленты (соответственно, и цоколя) способствует снижению глубины промерзания грунта в пространстве под полом.
Что следует учесть при устройстве фундамента мелкого заглубленияУстраиваются мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах
Запрещена заливка МЗЛФ на биогенных органических грунтах, например, торфяных, сапропельных (отложения пресноводных водоемов), а также на глине. На фото видно, что уже их внешний вид не сулит ничего хорошего.
Чем ближе вода находится к поверхности земли, тем более неустойчивым будет МЗЛФ
Если рельеф местности характеризуется значительным перепадом высоты (дом на склоне), то устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента на нем достаточно проблематично. В таком случае обустраивается обычный ленточный фундамент или выравнивается значительная площадь под МЗЛФ. С точки зрения затрат времени и денежных средства – оба варианта равноценны.
Она представляет собой высоту от нижней точки фундамента, так называемой подошвы – до нулевой отметки (поверхности земли).
Достаточно распространено среди строителей закладка мелкозаглубленного ленточного фундамента на высоте, которая рассчитывается по формуле – глубина промерзания минус 20%. Так можно быть уверенным, что фундамент будет подниматься вместе со строением.
Минимальная глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента регламентируется СНиП II-Б.1-62.
Глубина промерзания грунта для некоторых городов России приведена в таблице.
Как рассчитать нагрузку на ленточный мелкозаглубленный фундаментПрежде всего, следует учесть:
Совет.
В целом, всю нагрузку можно поделить на постоянную (рассчитывается до начала строительства) и переменную. Последняя зависит от количества жителей, веса мебели и т.п.
1. Глубина обуславливается близостью грунтовых вод и глубиной промерзания.
2. Высота над поверхностью грунта = 4х ширину.
Полезно знать. Высота над землей меньше или равна глубине.
3. Ширина определяется по формуле:
Где, D – ширина подошвы фундамента;
q – расчетная нагрузка на фундамент, т/м;
R – расчетное сопротивление грунта, т/м.кв. Этот показатель, для глубины заложения в 300 мм, приведен в таблице.
Для сильно пучинистых грунтов применяется формула:
Формула для сильно пучинистых грунтов Где, tn – толщина подушки;
А, С, W – коэффициенты;
А и С – определяются по таблицам ниже.
А W = 0,1 или 0,06 м.кв./т для отапливаемых и не отапливаемых сооружений.
Над чертой – для МЗЛФ глубиной заложения 300 мм, под чертой – для незаглубленных фундаментов.
Над чертой – для МЗЛФ глубиной заложения 300 мм, под чертой – для незаглубленных фундаментов.
Совет.
Сделайте расчет МЗЛФ по обеим формулам и отдайте предпочтение большему значению.
Варьируется в пределах 4-6 тыс. руб. за погонный метр. Цена зависит от ширины, высоты, количества перемычек и размеров, например, стоимость возведения фундамента дома 6х6 обойдется в 70-80.000 руб. а 10х10 = 120-150.000 руб.
Виды мелкозаглубленного ленточного фундамента (мелкого заложения)В зависимости от вида МЗЛФ будет отличатся технология его устройства. Поэтому, следует коротко ознакомится с главными из них:
Ленточный монолитный мелкозаглубленный фундаментЗаливается непосредственно на строительной площадке, в результате получается бесшовная лента
Ленточный блочный мелкозаглубленный фундаментБлоки покупаются в готовом виде, или изготавливаются отдельно, а на стройплощадке только собираются. В качестве крепежного материала используется раствор цемента.
Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Но, в целом, срок эксплуатации второго в три раза меньше, нежели первого. Поэтому, в этой статье мы остановимся подробно на таком виде, как монолитный МЗЛФ.
Технология МЗЛФ или как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими рукамиИнструкция воспринимается проще, если вся работа разбита на четкие этапы. Не будем отступать от этой схемы. Итак, устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента следующие:
Подготовительный этапБудем считать, что до этого этапа вы сделали проект дома, определились с качеством грунта и видом фундамента, а также учли все изложенное выше.
1. Место, где планируется заливать фундамент, освобождается от всего лишнего.
Cовет. Деревья, которые находятся рядом, выкорчевывайте вместе с корнями.
2. На рабочее место доставляют весь необходимый материал и инструмент. Причем желательно сразу определить место дислокации всего этого добра, чтобы потом не тратить время на его поиски.
Разметка под ленточный фундаментВажность этого этапа сложно переоценить. Поэтому нужно не только «прикинуть» где будете рыть траншею, но и сделать ориентиры при помощи веревки (если есть возможность, то лазерным нивелиром будет лучше).
Как сделать разметку под фундамент:
Более наглядно процесс разметки представлен на схеме
Как выкопать траншею под фундаментГлубина траншеи определяется глубиной мелкозаглубленного ленточного фундамента и подушки.
Откос траншеи для фундамента Например, наиболее распространенной глубиной является 300 мм, толщина подушки составляет в зависимости от качества почвы около 200 мм. Тогда глубина траншеи будет составлять 500 мм.
Cовет.
Чтобы края траншеи не осыпались делайте небольшие откосы.
Учитывая тип грунта лучше приступать к заливке фундамента немедленно. В противном случае он осыплется, и часть работы придется повторить.
Подушка под ленточный фундаментПесчаная подушка под фундамент – это смесь из песка и щебенки. Их можно смешивать, но проще высыпать послойно. Каждый слой смачивать водой и хорошо утрамбовывать. Поскольку структура подушки получается достаточно пористой, её от основного фундамента отделяют гидроизоляционной пленкой.
В принципе, основанием для ленточного фундамента мелкозаглубленного может служить естественный грунт, но его несущая способность гораздо ниже предложенной песчано-гравийной подушки.
Опалубка под ленточный фундаментУстанавливают всю конструкцию опалубки вертикально. Подпорки крепят с шагом 500-600 мм. Они нужны для того, чтобы под весом бетона опалубка не развалилась и не перекосилась.
Опалубка под ленточный фундамент Полезный совет.
Старайтесь, чтобы доски прилегали друг к другу плотно и без резких перепадов. Тогда вы избежите работ по выравниванию поверхности готового фундамента под облицовку.
Получение бетона вопрос индивидуальный – можно купить (вернее, заказать) и бетон доставят миксером или изготовить самостоятельно, причем задействовав самодельную бетономешалку (и второй вариант, как сделать бетономешалку из стиральной машины ).
Что касается заливки бетона, то процедура стандартная для таких работ - в готовую опалубку заливается бетон.
Cовет. Если опалубку полить водой бетон будет ложиться ровнее по краям.
Заливая бетон старайтесь отбивать его через каждые 40-50 мм. высоты. Это позволит «выгнать» пузырьки воздуха, которые могут в будущем разрушить бетон.
Армирование мелкозаглубленного ленточного фундаментаЕсли на фундамент не предполагается сильная нагрузка – этот этап можно пропустить. Но все же, с арматурой МЗЛФ будет гораздо прочнее.
Рекомендуем полезный доп материал - арматура для фундамента (характеристики, виды, расчет)
Правильное армирование ленточного фундамента мелкого заложения:
Пример арматурного каркаса для ленточного фундамента
На примере видно, что связка выполнена проволокой. Это относительно новый подход к соединению, ведь более привычный – контактная сварка.
Но способы соединения арматуры сваркой имеют несколько существенных недостатков, среди которых:Чтобы избежать пересушивания и образования трещин, залитый в опалубку бетон накрывается пленкой и периодически увлажняется водой.
Утепление мелкозаглубленного ленточного фундаментаВ этой статье мы разобрались, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. Разобравшись детально с каждым из этапом, вы сможете не допустить досадных промахов и залить фундамент на котором ваш дом простоит не одно десятилетие. Самое главное, не забывайте, что прежде чем приступить к строительству закажите геологические исследования, в противном случае, есть риск, что грунт на вашем участке не предназначен для устройства МЗЛФ.
Похожие новостиМелкозаглубленным считается фундамент, который закладывается на глубине выше точки промерзания. Обычно глубина закладки такого основания составляет от 50 до 70 процентов от глубины промерзания почвы.
Если учесть, что на территории нашей страны почва промерзает в некоторых регионах свыше 2-х, а то и 3-х метров, то глубина мелкозаглубленного основания бывает от 50 сантиметров до 1 метра. Фундаменты такого типа закладывают при строительстве деревянных домов, брусковых, срубов, каркасных, каркасно-щитовых. Подробней про строительство каркасно-щитового дома .
Сооружают такой тип основания и при строительстве зданий из пенистого бетона, например, газобетонных блоков, и при строительстве домов, возводимых путем облегченной кирпичной кладкой. Высота строений, возведенных на таком основании может достигать 3-х этажей.
Применять мелкозаглубленный ленточный фундамент стоит тогда, когда грунтовые воды залегают глубоко, если они стоят высоко, то нужно закладывать винтовой фундамент .
Грунт на строительном участке должен быть прочным, то есть мало подверженным деформациям и подвижкам, иначе говоря, не должен сильно пучится. Если на вашем участке почвы подвержены сильному вспучиванию, стоит подумать о другом типе основании, не мелкозаглубленном.
Интересно узнать про закладку фундамента на глинистой почве? Доступно по этой ссылке.
Среди основных преимуществ мелкозаглубленого ленточного фундамента можно выделит:
Для того чтобы сделать ленточный тип основания, выкапывают траншею. Форма траншеи должна соответствовать форме строения. Глубина залегания подошвы фундамента, то есть глубина траншеи, рассчитывается с учетом состояния почвы, на участке, состава ее, глубины залегания грунтовых вод, особенностей рельефа и климатических условий.
Дно траншеи засыпают песком и щебнем. Тщательно утрамбовывают. Слой песка должен быть не менее 20-ти см.
Он служит своего рода амортизатором. Принимает на себя движения почвы и распределяет их равномерно по всей конструкции основания. Фундамент может быть как сборным ленточным, так и сплошным. Сборный ленточный фундамент представляет собой конструкцию, сделанную из фундаментных плит или блоков, уложенных по периметру траншеи. После окончания укладки железобетонных изделий щели заделывают.
Между плитами грунтом, между блоками – бетонным раствором. Несущую поверхность основания обрабатывают гидроизоляционным материалом, чаще всего битумом. Чтобы не было непонимания, объясним, почему мы отнесли сборный фундамент к ленточному типу. Дело в том, что фундаментные блоки и плиты являются частями разрезанного на куски монолитного основания.
Поэтому сборный фундамент относится к ленточному типу и считается самостоятельным видом фундамента лишь условно.
Надо сказать, что устройство сборного основания – удовольствие не из дешевых. Основные затраты связаны с закупкой готовых изделий, транспортными расходами, грузоподъемными механизмами, краном, сторонней рабочей силой. Сплошной ленточный фундамент стоит значительно дешевле.
В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Можно приобрести уже готовые щиты опалубки или сделать ее самому. Делается опалубка из образной сосновой доски. Обычно используют доску толщиной 40 и более миллиметров.
Опалубка выставляется по всему периметру траншеи. Для усиления жесткости конструкции фундамент армируют. Как армирующий элемент используют сварную конструкцию из металлического профиля, арматуры, обвязанного проволокой. Подробней про арматуру для ленточного фундамента и поэтапная инструкция по армированию.
Эту конструкцию ставят в опалубку. Затем в опалубку заливают бетонный раствор. Бетон лучше приобретать на бетонном заводе или узле. Вручную бетонный раствор вовек не промешать.
Рекомендуем ознакомиться с наиболее оптимальной маркой бетона для данного типа фундамента.
Для улучшения плотности бетона можно использовать вибратор. Читайте о том, как можно сделать вибратор для бетона своими руками и когда его следует применять.
После того, как бетон схватится, опалубку разбирают. Несущую поверхность фундамента покрывают слоем битума. Иногда для гидроизоляции используют рубероид.
Ставят в теплое время года, потому что чем выше температура, тем быстрее схватывается бетон. При минусовой температуре он практически не схватывается. Нужно добавлять в бетонный раствор специальные добавки, устанавливать обогрев.
А это дополнительные затраты и немалые. На зиму фундамент оставлять нельзя. Если строительство не удалось завершить, то оно должно быть на зиму тщательно укрыто.
Формирование стоимостиНа стоимость возведения данного типа основания влияют ниже приведенные параметры. Отметим, что расчет стоимости проведен для теплого времени года, когда нет необходимости в дополнительных затратах.
Если для устройства фундамента привлекается сторонняя рабочая сила, то в стоимость входит и оплата выполненных работ. Она включает в себя:
При устройстве сборного ленточного основания в стоимость добавляется и оплата услуг грузоподъемных механизмов, стоимость фундаментных блоков или плит с доставкой. Но экономим на следующем, при закладке сборного основания опалубка может не устанавливаться.
Надо учесть, что стоимость услуг сторонней рабочей силы обычно составляет не менее 50 процентов от стоимости материалов. В некоторых регионах страны она может составить и 80 процентов.
Есть два несомненных преимущества в использовании строительной бригады для проведения работ:
При закладке фундамента своими руками сроки строительства увеличиваются и качество фундамента, возможно, будет хуже. Так что экономии в 50 или 80 процентов может и не получится. Впрочем, строить фундамент самостоятельно или привлекать профессионалов, каждый решает для себя сам.
В каждом регионе России сложились свои цены на стройматериалы и строительные услуги. Дефицита со стройматериалами и строительными услугами в стране нет. Поэтому приводить цены по регионам на услуги и материалы в нашей статье мы не будем. Приведем, только для примера, цены на устройство фундамента, компании, которая располагается в Московской области.
Эта компания ведет строительство, как в Московской области, так и областях, расположенных рядом с ней. Цены на мелкозаглубленные фундаменты этой компании в зависимости от модификации колеблются в интервале от 2800 до 6400 рублей за погонный метр. Цена включает в себя стоимость материалов и стоимость работ.
Человек, решивший построить фундамент, всегда может обратиться к специализированным печатным изданиям, рекламным проспектам, которые выпускаются в месте его проживания, и подобрать себе наиболее подходящий и экономичный вариант. Это касается и стройматериалов и услуг строителей.
Нет никакой необходимости везти материалы или заказывать строительную бригаду из региона, где установились низкие цены. Накладные расходы съедят всю экономию.
Расчетные работы для данного типа основанияПри расчете фундамента руководствуются Строительными нормами и Правилами, в частности. частью2, Б.1-62. Нужно учитывать множество факторов, начиная с глубины залегания грунтовых вод и заканчивая глубиной промерзания грунта.
В зависимости от глубины промерзания глубина фундамента может быть примерно такой:
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
«Сторож Никанор два года носил домой ворованные со стройки мешки с цементом, а когда его затопили соседи, не смог сразу пойти к ним ругаться».
Рад приветствовать Вас, уважаемые посетители блога!
Ленточный – это самый распространённый тип фундамента в частном строительстве. Дом, гараж, баня — всё начинается с него. Его обустройство будет относительно недорогим, а главное, не потребует спецтехники (чур, бетономешалку не считать). А это значит, можно построить самостоятельно.
Итак, сегодня тема — ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция по возведению. С чего начинается его строительство? Правильный ответ – с изучения грунта участка. Причём, это касается всего, хоть забор, хоть трёхэтажный коттедж с подвалом. И здесь — два варианта.
Первый (классический, без риска) – заказать геологические изыскания (так официально называется работа по определению анализа грунта) в соответствующей организации. Конечно, потребуется оплатить их труд, включающий бурение шурфа, выемку почвы с разных глубин и проведение её химического анализа. Зато, потом будете понимать, что и как нужно учесть при возведении.
Второй (с риском) – бурить самому. Это может быть попутно при обустройстве водяной скважины. В крайнем случае – спросите у соседей, которые уже имеют строения, выстоявшие несколько лет. Однако это отдельная тема, не буду её описывать.
Следующий момент, выбор типа ленточного фундамента – заглубленный или мелкозаглубленный. Выбор зависит от принимаемых нагрузок. Скажу где полезен мелкозаглубленный, всё остальное к другому типу.
«Глубина заложения такого фундамента ? 0,3 — 0,7 м. Он не подходит для домов с глубокими подвалами и для пучинистых почв».
Подвиды ленточных фундаментовДля мелкозаглубленного, используют железобетонный или бутобетонный тип. Самый популярный, первый из них. Он недорог, прочен и позволяет выкладывать сложные конфигурации. За него и речь.
Но вначале, важный момент – подземные инженерные сети (вода, канализация и пр.). Принимая во внимание данные о глубине промерзания почвы в Вашем регионе, проложите сети. Они укладываются до начала фундаментных работ. И с большой вероятностью коммуникации будут располагаться ниже уровня мелкозаглубленного фундамента (если конечно Вы не житель Сочи).
Основные этапы строительного процессаВначале следует удалить мусор и растения (деревья/кустарники). После чего, приступаем к разметке. Инструменты и материалы. деревянные колышки (или прутья арматуры), верёвка (леска), угольник, рулетка. Ну а если есть нивелир или хороший лазерный уровень — Вы царь.
«Выравниваемая под застройку площадка, должна иметь отступ в каждую сторону на 2-4 метра больше, чем габариты будущего здания».
Траншея. Инструменты. лопата (кирка) и трубчатый водяной «нивелир».
Подушка. Она позволяет стабилизировать нагрузку и добавить устойчивости фундаменту.
Инструменты. лопата, носилки, самодельный «трамбовщик» (брус/бревно с ручками) или виброплита, линейка, уровень. Материалы. песок, гравий, вода. Если будет гравелистый песок. значит, вообще повезло.
Минимальная высота обычно служит для выравнивания поверхности почвы. Оптимальную высоту можно высчитать с помощью уравнения: средняя высота Вашего фундамента равна трём величинам ширины. Думаю, здесь — просто.
Гидроизоляция подушки. Очень рекомендуема. Предотвращает впитывание влаги из песка в бетон. Для этого, поверх подушки внахлёст 10-15 см выкладывается гидроизоляционная плёнка. Если можете позволить себе покупку геотекстиля. будет ещё надёжнее.
ОпалубкаИнструменты. молоток, пила, рубанок, шуруповёрт, уровень, рулетка. Материалы. обрезная доска (толщиной не менее 2 см), брус, гвозди (саморезы), уголки, проволока.
Есть готовая (разборно-щитовая) опалубка. Но мы представим, что у Вас её нет. Готовим традиционную. Конечно, есть опытные мастера, которым по силам соорудить опалубку для фундамента из подручных материалов (кусков шифера, старых листов железа, фанеры, ОСБ и пр.), но мы, не такие. Будем делать, как надо…
«Используя отвес, проверьтевертикальность стен. От их точности зависит устойчивость, а значит и долговечность фундамента.Чтоб заливочный канал был гладким, а также во избежание утечек раствора, полезно прибить внутри него п/э плёнку. Для её крепления, удобен обычный мебельный стиплер».
Увязка арматурыАрмирование — это «скелет», на который будет наращиваться «бетонное тело». Инструменты. плоскогубцы, молоток, болгарка. Материалы. стальные арматурные стержни (сечением 10-12 мм), взамен — полимерная арматура. вязальная проволока или пластиковые хомуты.
Каркас из арматуры
«Не пользуйтесь для крепления арматурного каркаса сварочным аппаратам. Иначе в местах сварочных соединений быстро образуется коррозия. Исключение составляет марка стали А500 С».
Заливка (венец процесса)Инструменты. бетономешалка, носилки, вёдра, лопаты, деревянный молоток, жёлоб. Материалы. раствор (ПЩС, ПГС, цемент, вода).
«Бетонный раствор, вливаемый с высоты более 1,5 м, подвержен расслоению. Поэтому в таких случаях, используют жёлоб».
Немного о растворе. Если не купили готовый — сделайте сами. Марка цемента М 400, марка полученного при этом бетона — М 100. Классический расчёт пропорции: 5/3/1, т.е. 5 частей щебня / 3 части песка / 1 часть цемента. Вода в соотношении 0,5-0,6, от общей массы. Используйте указанные ингредиенты без мусора. Бетон «любит» чистую воду и такие же составляющие.
Скажу из практики, обычно всегда заливаем так: 5 частей ПГС (песчано-гравийная смесь) или ПЩС (песчано-щебёночная) и 1 часть цемента. То есть, один к пяти. Воды при этом, примерно 1-1,5 части. Всё зависит от влажности используемого материала…
«Помните, если не сумели залить опалубку полностью, могут возникнуть «мостики холода». При минусовой погоде не забудьте добавить в раствор пластификаторы. а для лучшего отвердения применяйте подогретую воду (а летом наоборот — холодную).»
Уход после заливкиЭксперты рекомендуют посыпать свежезалитую поверхность, сеяным цементом (через сито). Это позволит быстрее набрать прочность верхнему слою и защитит от растрескивания (так называемое — железнение бетона).
Через 3-4 часа (когда раствор схватится) бетон накрывают промокаемым материалом (мешковина, тряпки, стружка) и первые три дня при сухой погоде поливают водой каждый 5 часов. После полива накрывают влагозащитным покрытием (п/э, рубероид и т.п.). Такие «водные процедуры» весьма полезны для будущего основания.
Опалубку снимают примерно через 7-10 дней. Щели, оставшиеся от вынутой опалубки, засыпают песком и хорошо трамбуют. Через 28 дней, фундамент готов. Это период полного технологического процесса.
Последний аккорд – гидроизоляция. Для этого используют разогретую битумную мастику, на которую внахлёст в 15-20 см приклеивают рубероид. Хотя есть более современные материалы, например специальные битумные мастики. Очень удобны и практичны в применении. Ну, теперь ещё момент – отмостка. Решать Вам, но вещь нужная.
Кстати, мелкозаглубленный фундамент вполне годится для бани. Подвал, как правило, здесь не нужен, а цифра затрат — вполне душевная. Правда, придётся повозиться, но зато как приятно, лёжа холодной зимой на горячем полке, вспоминать — «какой, Я молодец, что решился и построил такое чудо!»
Надеюсь, тема была изложена доступно и даёт понимание того, как залить фундамент. Подписывайтесь на новости и будьте успешны! Мир Вашему дому, пока, пока!
Цитата мудрости: Способный терпеть, способен добиться всего, чего он хочет .
Понравилась статья? Поделись с друзьями!